Je vous poste ci-dessous un condensé fait rapidement sur la base des premiers échanges, et qui pourrait constituer l'article dont je parlais précédemment :
Quel mode utiliser lorsque vous devez faire de la photo "reportage" par faible luminosité ?
La plupart des sondés répondent : le mode A, ouverture moyenne f/8
Mais si avec ce réglage on se retrouve avec une faible vitesse comme 1/40ème de sec., que faire ? Ouvrir plus le diaphragme toujours en mode A ou bloquer une vitesse en mode S ?
Une possibilité offerte par les reflex numériques Nikon (la plupart désormais) est de passer en ISO auto. C'est un apport du numérique que de permettre de varier cet élément de sensibilité !
Si l'objectif est de bonne qualité, ne pas hésiter à ouvrir au maximum (f/2 ou f/4 par exemple), vous aurez de beaux fonds flous et pour le reportage c'est parfait.
La combinaison des deux choix précédents donne "Iso auto" avec vitesse minimale pour ne pas être flou (par ex. 1/90ème) et ISO maxi à 1600 ou 3200.
Si vous êtes adepte des réglages manuels, alors changez les ISO en permanence en précalculant à peu près ce dont vous avez besoin en fonction des conditions de lumière par rapport à la focale utilisée.
Le réglage ISO Auto
L'ISO auto est vu par certains comme un truc de débutant jusqu'au jour où à la suite de photos en intérieur en oubliant de baisser les ISO en sortant, on se retrouve à faire des images en plein soleil à 1600 ISO (oui, c'est pas brillant, mais ça arrive à tout le monde non ?).
A condition de paramétrer avec soin selon le boîtier et l'objectif, c'est une aide assez pratique et les paramétrages permettent de "dominer" la situation selon ses propres désirs.
Une fois le principe des ISO autos bien compris, c'est une vrai merveille pour avoir le plus bas ISO possible en fonction de la lumière disponible. Sur un même spectacle par exemple, il est possible de passer de 200 à 3200 ISO en fonction des besoins. Reste après à soigner un rien le traitement RAW pour les plus hauts ISO.
Méthode de réglage
Régler l'ISO sur le boîtier sur la plus basse valeur souhaitée (200 ISO sur un D300 par exemple)
Ensuite estimer la vitesse minimale nécessaire en fonction des mouvements du sujet et de la focale ou des conditions de prise de vue. Donner cette valeur comme vitesse minimale à obtenir (exemple le 1/90ème pour du portait au 50mm).
Ensuite régler la valeur ISO maximale acceptable selon ses goûts et le boîtier (exemple 1200 ISO).
A l'utilisation, choisir une ouverture suffisante pour que la profondeur de champ couvre le sujet (exemple pour du portait f/2.8) et s'en tenir cette ouverture.
A noter qu'il est possible de faire 4 réglages différents avec les 4 modes de pré-réglages que présentent certains boîtiers récents.
Résultat
S'il y a beaucoup de lumière, le boîtier va commencer par aller au plus bas en matière de réglage ISO, s'il y a encore plus de lumière la vitesse va augmenter et le temps d'exposition diminuer.
Si par contre la lumière devient plus faible, la vitesse va chûter jusqu'au 1/90ème (ou la valeur minimale sélectionnée) et si cela ne suffit toujours pas, les ISO vont monter de manière progressive pour maintenir la vitesse minimale choisie.
Précautions
L'ISO auto c'est très bien mais attention à ne pas diaphragmer trop (à f/22 par exemple) car alors toutes les images seront faites à 1200 ISO (dans le cas de l'exemple précédent) alors qu'il y a suffisamment de lumière pour descendre en ISO avec une autre ouverture.
De même, ISO auto et flash ne font pas bon ménage. Sur le D80 par exemple, dès qu'on active le flash (intégré ou cobra), il reste sur la sensibilité choisie via le bouton ISO.
Il peut être bon de monter de 1/3 d'IL au moins pour envoyer la courbe à droite (cf. l'histogramme) afin d'éviter au mieux le bruit. Il vaut mieux une légère surexposition que le contraire, c'est plus facile à traiter lors du post-traitement logiciel.
Il faut aussi préciser quel mode de mesure utiliser. Lors d'un spectacle par exemple, le sujet est souvent très fortement éclairé et le reste de la scène très sombre. La mesure matricielle aura tendance a vouloir l'ensemble de l'image bien éclairé. Si le sujet est petit et clair sur un fond sombre il sera très certainement surexposé. Par contre si le sujet est petit et sombre sur un fond clair il sera certainement sous exposé. En concert par exemple, un chanteur sous les projecteurs avec un fond noir, en matricielle sans correction donnera un fond gris et des visages surexposés sans couleur. Pour remédier au problème, il faut soit corriger l'exposition en descendant de plusieurs IL, soit utiliser la mesure pondérée centrale (qui donnera plus d'importance au centre de l'image) soit la mesure spot (plus délicate à utiliser) avec une mesure sur le sujet principal.
Il est intéressant d'utiliser le mode ISO auto pour autoriser le boîtier à monter en ISO quand la lumière faiblit et non pas pour autoriser des hautes vitesses quand il y a "trop" de lumière.
Par très faible lumière, que faire quand l'autofocus n'accroche pas ?
Y a-t-il une autre possibilité que le mode manuel ? Comment faire le point sur une zone ?
C'est le problème de l'autofocus mais pour autant avec une optique très lumineuse l'AF est utilisable avec un minimum de lumière, par contre la faible profondeur de champ (PDC) rend le réglage imprécis en raison du manque de lumière. Pour alléger le travail de l'AF en faible lumière il est préférable de n'utiliser qu'un seul capteur AF et celui du centre qui en général est plus rapide et précis.
En concert ou spectacle il est conseillé de passer ne mode de mise au point manuel pour pallier à ce défaut. Dans ces conditions, changez vos habitudes avec les boîtiers récents type D700 ou D3. Vous pouvez travailler en mode M avec une vitesse réglée par exemple sur 1/250ème pour éviter les flous de bougé du sujet, l'ouverture à f/2,8 pour une ofcale de 200 mm et les ISO auto limités à 6400 maximum, l'anti-vibration VR souvent enclenché, le réglage de bruit ISO enclenché selon le rendu souhaité et un zeste de D-lighting. Correction d'exposition : de 0 à -1 IL selon la réflectance du sujet. Le tout en Raw compressé sans perte. Jamais de flash bien évidemment, sinon on gêne et adieu les beaux éclairages. Evitez de descendre en-dessous du 1/100ème pour éviter les flous.