[LViatour]

y a des déja préselction de choix (meme sur D200 et D2h/x/xs et D90...)

Je m'en vais relire ma notice !!
J'ai cru comprendre dans le post de LViatour que le choix était figé sur chacun des modes P, S, A et M,

Non c'est pas sur les modes P,S,A et M Mais sur les modes de pré-réglages dispos sur D300, D3, D700. Je ne sais pas si c'est présent sur le D90, mais je pense pas.

[LViatour]

justement, je suis en train de traiter des images de hand-ball (c'est à la mode) prises à Hi1 (soit 6400 ISO sur le D90), et je patauge un peu sur le traitement du bruit en raw. Par exemple, il m'arrive de trouver plus moche un traitement anti bruit plutôt que de laisser en l'état. Ce qui n'arrange rien, c'est que la BdB est une horreur à faire correctement.

Y a-t-il selon toi quelques principes de base qu'on peut appliquer "universellement" ? Je suppose que le couple boîtier+optique a son importance là dedans, mais dans quelles proportions ?

6400 c'est beaucoup quand-même

J'utilise NoiseNinja pour dé-bruiter en raw, mais mon logiciel ne fonctionne pas encore avec les raw du D90.
Les règles c'est au moment de faire les photos de travailler en raw de légèrement surexposer pour éviter de devoir éclaircir (ce qui accentue le bruit). Ne pas accentuer l'image au alors seulement localement.
Désaturer légèrement les zones sombres et grises. Et ensuite appliquer une réduction du bruit avec un logiciel spécialisé comme NoiseNinja en gardant du grain pour éviter un lissage prononcé qui peut-être très vilain.

[Yann B.]

Désaturer les zones sombres et grises est effectivement une excellente astuce contre le bruit. Je confirme.

[Marc4temps]

Merci beaucoup pour vos conseils

[JeromeP]

La vitesse est bien sûr à adapter à l'optique et au sujet, selon que c'est un grand-angle ou un télé et que le sujet bouge beaucoup ou pas.
Ceci dit, en-dessous du 1/90 ou 1/100ème, risque de flou de bougé garanti quelle que soit l'optique

En général, sans parler de stab, pour éviter les flous de bougé, on dit que la vitesse mini égale l'inverse de la focale choisie.
focale = 50mm --> vitesse mini = 1/50 sec (capteur APSC -> coeff 1.5 -> 1/75 sec en théorie)
Après ça dépend de la tremblotte de chacun, de la prise en main du boitier, du poids du boitier ...
Par exemple, j'arrive à règler vitesse mini à 1/40 sur mon D300 et avoir toutes mes photos nettes à toutes les focales de mon zomm 18-50.

[Delacroix]

La plupart des sondés répondent : le mode A, ouverture moyenne  f/8

Tout faux !

Le mode A est le meilleur moyen d' avoir des photos floues !

f/8 en condition de faible lumière donc en intérieur ou à la nuit tombé; je rigole. 

1- prendre un objectif très lumineux, le 50 1.4 par exemple.
2- Régler le problème de flou en se mettant en mode S , en évaluant les déplacements du sujet et en respectant la focale de l' optique. Avec notre 50mm , 1/60s devrait donc suffire pour un sujet statique. 1/180 pour un concert de rock. 1/250 pour un match de volley en salle.
3- accessoirement utiliser un monopode, léger peu encombrant , reposant, on gagne en netteté.
4- En intérieur si le plafond est clair et pas trop haut ( moins de 5 m ), on peut balancer un coup de flash vers le plafond. Ceux qui utilisent le flash intégré ( comme moi avec le D200 ou l' hasselblad H1 ) peuvent utiliser un ticket de métro ou un papier blanc pour l' orienter vers le plafond. Belle lumière garantie et adieu les yeux rouges .

Voilà en 4 points le moyen d 'obtenir des photos de bonne qualité sans utiliser les 6400 iso d' un D700 ou D3 

[LViatour]

Tout faux !

C'est ton avis, il y en a d'autres.

Avec un boîtier moderne le mieux c'est le mode A pour fixer l 'ouverture maximum possible en fonction de l'optique et du sujet.
Ensuite activer l'iso auto qui va déterminer une valeur minimum en vitesse  (en fonction du sujet et de la focale) la suite est simple l'ouverture est fixée, la vitesse minimum aussi et les iso vont monter en fonction de la nécessité ce qui va donner la meilleure qualité possible pour une quantité de lumière disponible. Il est aussi possible de fixer une valeur iso maximum. Si par hasard, la lumière est intense sur un bref moment (en concert par exemple) pas de risque de surex car la vitesse va automatiquement monter et les iso descendre.

Quand au flash de un il faut aimer, de deux il faut que cela soit possible et si c'est possible et aimé alors ce n'est plus une situation de faible lumière



Les résultats sont vraiment excellents avec cette technique, flou de bougé maitrisé par la vitesse minimum, et quand il y a de forte variations de lumière (genre concert, spectacle de feu, etc) la variation iso permet de tout prendre avec le meilleur rapport qualité/sensibilité.

[Delacroix]

@Lviatour

Tu parles de l' utilisation dans le cadre d' un boitier moderne, je reste sur le sujet : ' photo par faible lumière ' ( pour n' importe quel boitier vu qu' on est pas sur un fil D3 ou D300 )  .
La majorité des photographes n' a pas d' iso automatique sur son appareil et encore moins ceux qui restent en pelloche. Pendant que tu y es conseille le D3, on peut shooter à 6400 iso en fermant à F:8  On se retrouve dans le sondage lol

J' ai donné mon avis qui s' avère plutôt efficace pour obtenir des photos nettes dans la majorité des situations. Quand on ne peut pas dépasser les 800 ou 1600 iso, le mode A est juste le mode à ne pas prendre au risque de se retrouver avec des photos floues. La première fois que j' ai shooté un concert, j' étais en mode A , 80% de mes clichés étaient pas nets, la seconde fois je me suis mis en mode S, la balance s' est inversée, 80% de mes fichiers étaient nets. Depuis je n' ai pas changé, si la lumière est forte ma profondeur de champ augmente, si elle est faible j' ai de très beaux bokhey. Avec ton système, la qualité de l' image chute car tu augmentes les isos. Je préfère donc perdre en profondeur de champ que de perdre en couleur et ramasser du bruit.

 Pour le flash tu n' as pas du essayer mon conseil, la lumière rebalancée au plafond n' a rien à voir avec un coup de flash direct. Ensuite il faut l' atténuer, pas obligé de jouer les brutus et d 'inonder le plafond . Après je ne vais pas non plus donner des conseils artistiques  8)

[LViatour]

@Lviatour

Tu parles de l' utilisation dans le cadre d' un boitier moderne, je reste sur le sujet : ' photo par faible lumière ' ( pour n' importe quel boitier vu qu' on est pas sur un fil D3 ou D300 )  .
La majorité des photographes n' a pas d' iso automatique sur son appareil et encore moins ceux qui restent en pelloche. Pendant que tu y es conseille le D3, on peut shooter à 6400 iso en fermant à F:8 

J'avais déjà l'iso auto sur le D80 et j'ai jamais parlé de F8! Tous les boîtiers numériques à partir du D70 je pense ont l'iso auto ce qui représente quand-même une belle majorité des appareils encore en service (et utilisé) Et pour en rajouter une couche, faire un événement en faible lumière avec de la pelloche si c'est pour un exercice de style ou pour ton plaisir ok, mais si il te faut vraiment des photos c'est vraiment pas une bonne idée. Il y a belle lurette que j'ai plus vu un pro de la photo de spectacle faire des photos avec de la pelloche

Le problème est que dans ton post précédent tu dis "tout faux" et c'est là dessus que j'ai rebondi, pour moi le "tout faux" c'est de conseiller des méthodes datant de l'argentique à une grande majorité de photographes numérique.

La bonne réaction serai non pas de dire "tout faux" mais" voici d'autres conseils pour ceux qui utilise la pelloche ou qui n'ont pas les iso automatique". 

[Jaco]

Quel mode utiliser lorsque vous devez faire de la photo "reportage" par faible luminosité ?
La plupart des sondés répondent : le mode A, ouverture moyenne  f/8

Tout pareil... et surtout surtout, ne pas se poser trop de questions, les bonnes images sont tellement rares... et si fugaces!

http://www.jacobel.net/photos/caravage/

[prophet]

Personnellement - et c'est mon travail habituel de faire des photos dans des conditions de faible luminosité - je travaille toujours en manuel. Je décide de l'ouverture et de la vitesse au coup pour coup, selon l'occasion et ce que je veux obtenir.

[FORTUNA]

Tres bonne synthèse réalisée par LViatour, je trouve.
Ce fil manque cruellement d' exemples : Bravo aux derniers intervenants d' avoir eu l' idée de poster des images.
Tous ces échanges ont le mérite de révéler l' infini diversité des situations rencontrées lors de prises de vues par faible lumière.
Je pense qu' il serait bien de poster maintenant, après ces échanges théoriques, quelques exemples... AVEC LES EXIFS ET LA REFERENCE DU BOITIER UTILISE : chacun pourra alors se faire une idée des réglages à privilégier selon les situations.

[JeromeP]

@Lviatour
Quand on ne peut pas dépasser les 800 ou 1600 iso, le mode A est juste le mode à ne pas prendre au risque de se retrouver avec des photos floues. La première fois que j' ai shooté un concert, j' étais en mode A , 80% de mes clichés étaient pas nets, la seconde fois je me suis mis en mode S, la balance s' est inversée, 80% de mes fichiers étaient nets. Depuis je n' ai pas changé, si la lumière est forte ma profondeur de champ augmente, si elle est faible j' ai de très beaux bokhey. Avec ton système, la qualité de l' image chute car tu augmentes les isos. Je préfère donc perdre en profondeur de champ que de perdre en couleur et ramasser du bruit.

Un peu n'importe quoi, non ?
Déjà que tu sois en mode A ou bien en mode S, tu peux obtenir les même couples diaph/vitesse.
Donc ce n'est pas le mode qui fait que ta photo est nette ou pas ... si tu as eu des photos floues en mode A (et pas en S), c'est que tu t'es planté dans tes réglages.
Quand on manque de lumière, la 1ère chose à faire est d'utiliser la plus grande ouverture de l'objectif (et pas F/8 bien sûr!!). Le plus simple est donc de se mettre en mode priorité ouverture (A) et de fixer l'ouverture à la plus grande possible (plus petit chiffre possible).

Si je te suis et que j'utilise un 50F1.4, mode S avec vitesse réglée à 1/60sec. Que va-t-il se passer si je manque encore de lumière et que l'automatisme du boitier veuille ouvrir encore plus que F1.4 ?? et ben j'aurai une photo complètement sous exposée ... donc irrattrapable en post-traitement car trop de bruit ...

J'ajouterais, que dans mon cas, j'utilise pas mal le flash intégré en fill-in, c'est-à-dire juste un petit coup de flash pour déboucher les parties sombres de la photo.
Exemple de réglage : mode A, ouverture fixée à environ F/4 (pour assurer une profondeur de champ suffisante en cas de photo de plusieurs personnes) synchro flash intégré à 1/60sec (pour assurer la netteté avec le bougé des personnes), monter les ISOs (800 ou plus) et ajuster la puissance du flash suivant les conditions de lumière.

[Jaco]

Un peu n'importe quoi, non ?

Tout à fait...

[JeromeP]

Vous semblez tous sûrs de votre fait et avoir des règles magiques.
Ma pratique me fait plutôt dire que tout dépend du types d' images qu' on prend.

Des règles magiques ? où ça ?
Pour toi, se mettre à l'ouverture la plus grande lorsque tu manques de lumière, pour en capter plus, c'est magique ?
Non, c'est de la physique ...

Par exemple, ton f/4 peut parfois être bien insuffisant.

Bien sûr, tu adaptes ton ouverture à la profondeur de champs voulue ...
Ce que je propose n'est pas magique, ce ne sont que des exemples de réglages que j'utilise.
Ce ne sera bien sûr pas la même chose pour des photos de concert prises au télé et des photos de famille prise à la maison ...
De plus, effectivement F/4 sur un APSC donnera une profondeur de champs plus réduite sur un FF (comme ton D3).

Sinon, sur tes photos, tu utilises quoi comme éclairage ?