Argentique (ce qu'un débutant doit savoir)

Francisc · « **le:** 18 Sep, 2012, 18:17:08 pm »

Bonjour,

je me suis procuré depuis très peu de temps un Nikon EM, équipé d'un objectif en plastique (dit-il mon ami photographe) 50mm 1.8 série E.

J'ai appris à fixer une pellicule tri-x et fait même quelques photos (dont j'ai aucune idée si elles seront bien exposées au moins ...).

Dois-je savoir quelque chose de plus pour que mes photos soient bien exposées, que de respecter un temps d'exposition supérieur de 1/focale ?

De toute façon le boitier choisi automatiquement la vitesse, c'est très facile à utiliser. C'est juste la mise au point qui me semble un peu difficile, vu qu'il y a plusieurs zones dans cet objectif.

J'ai lu également qu'il fallait conserver les pellicules dans le frigo. C'est après le développement ou avant de les utiliser ?

Merci d'avance !

stufly · « **Réponse #1 le:** 18 Sep, 2012, 20:47:18 pm »

Bonsoir,

Les éléments à priori à prendre en considération pour réaliser ses premiers clichés avec succès sont :
1. Reporter la sensibilité du film sur l'appareil via la couronne située au dessus à gauche du boitier pour un EM (manipulation inutile si l'on bénéficie d'un boitier à même de lire sur la bobine de film sa sensibilité (codage DX).

2. Effectuer la mesure de lumière en étant conscient que c'est au centre de la photo qu'elle sera évalué.

3. Faire la mise au point via le stigmomètre (deux demi lunes). Le principe est de réaligner la ou les lignes verticales qui traversent ces deux demi lunes et tournant la bague de mise au point

4. En fonction de l'objectif, on peut également bénéficier de la mise au point via la zone de "microprisme" (cercle ensserant les 2 demis lunes). Lorsque ce cercle ne présente plus de "scintillement" cela signifie que la mise au point est faite sur la zone devenue "claire".

5. Veiller à une vitesse correcte (30eme au minimum avec un 50 dans un premier temps).

6. Cadrer, déclencher.

Attention à bien charger la pellicule en vérifiant que le méchanisme de rembobinement tourne bien à chaque fois que l'on avance le film. Dans la négative, l'amorce du film a sans doute "sauté" lors du chargement initial et le développement du film risque de se solder par un blanc immaculé sur 36 poses.

Thierry

tagada · « **Réponse #2 le:** 18 Sep, 2012, 21:34:54 pm »

Petite précision : si l'objectif est en plastique, il est loin d'être en carton. Super objo qui ne diffère que très peu de la version AI-S.

Lgalmiche · « **Réponse #3 le:** 18 Sep, 2012, 23:04:28 pm »

Le 50/1,8 série E différe de l'AI-S sur quelques points :
- les bagues en polycarbonate au lieu du métal (c'était une révolution à l'époque, aujourd'hui, c'est les objectifs avec des bagues en métal qui sont devenus l'exception)
- les lentilles en verre moulé au lieu de lentilles en verre taillé (c'est également devenu courant aujourd'hui)
- le traitement multicouche beaucoup plus léger… là Nikon a fait du très bon comme du très mauvais selon les optiques : il faudra juger sur pièces

A+

Laurent Galmiche

Weepbitterly · « **Réponse #4 le:** 18 Sep, 2012, 23:31:30 pm »

Citation de: Francisc le 18 Sep, 2012, 18:17:08 pm

un objectif en plastique (dit-il mon ami photographe) 50mm 1.8 série E.

Série E = économique. Mais ce n'est pas non plus une "marque-repère"

Cette optique était livrée en kit avec divers boitiers, dont le FE ; et elle produit des résultats très honorables, très proches sinon identiques à ceux des autres 50mm de la même époque.

Francisc · « **Réponse #5 le:** 19 Sep, 2012, 10:49:46 am »

Merci de vos interventions. D'abord, l'objectif est en effet surprenant, car monté sur le D700 il a un bokeh magnifique.
Je pourrai utiliser un 24mm AF-D et un 105mm 2.5 Ai-S aussi avec l'EM.

Citation de: stufly le 18 Sep, 2012, 20:47:18 pm

Bonsoir,

Les éléments à priori à prendre en considération pour réaliser ses premiers clichés avec succès sont :
1. Reporter la sensibilité du film sur l'appareil via la couronne située au dessus à gauche du boitier pour un EM (manipulation inutile si l'on bénéficie d'un boitier à même de lire sur la bobine de film sa sensibilité (codage DX).

C'est fait ! 400 pour le Tri-X que j'ai acheté.

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2. Effectuer la mesure de lumière en étant conscient que c'est au centre de la photo qu'elle sera évalué.

La mesure de lumière se fait lorsque j'appuie sur le déclencheur à mi-chemin, comme en numérique ?
L'évaluation de la mesure de lumière correspond à une mesure spot, pondérée centrale ou matricielle ?
De toute façon, quand je verrai mes clichés, je pourrai juger si je sur-expose ou sous-expose et tirer une conclusion sur la façon dont la mesure se fait, mais les conditions de lumière sont tellement diverses que c'est quand même mieux que je connaisse le type de mesure

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3. Faire la mise au point via le stigmomètre (deux demi lunes). Le principe est de réaligner la ou les lignes verticales qui traversent ces deux demi lunes et tournant la bague de mise au point

J'ai absolument aucune idée de ce que vous expliquez. Il y a 3 zones (des disques) dans le viseur.

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4. En fonction de l'objectif, on peut également bénéficier de la mise au point via la zone de "microprisme" (cercle ensserant les 2 demis lunes). Lorsque ce cercle ne présente plus de "scintillement" cela signifie que la mise au point est faite sur la zone devenue "claire".

Je vois. Donc ça c'est pour une mise au point très précise, quand je travaille avec des profondeurs de champs très réduits ?

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5. Veiller à une vitesse correcte (30eme au minimum avec un 50 dans un premier temps).

6. Cadrer, déclencher.

C'est ça qui donne le plus de plaisir

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Attention à bien charger la pellicule en vérifiant que le méchanisme de rembobinement tourne bien à chaque fois que l'on avance le film. Dans la négative, l'amorce du film a sans doute "sauté" lors du chargement initial et le développement du film risque de se solder par un blanc immaculé sur 36 poses.

Thierry

Je ferrai attention, c'était ma crainte la plus importante. Merci encore pour toutes ces informations. Quelqu'un aurait-il le manuel du Nikon EM en pdf ?

mimi_droopy · « **Réponse #6 le:** 19 Sep, 2012, 11:44:43 am »

mode d'emploi trouvé ici :

http://mesnotices.fr/314159.php?k=ea62c7d2b6962541d28d65d70ac7bd58&ID=418580&q=NIKON EM

Sinon mesure pondérée centrale (cercle de 12mm, certainement le denier après les microprismes

Francisc · « **Réponse #7 le:** 19 Sep, 2012, 11:47:56 am »

Citation de: mimi_droopy le 19 Sep, 2012, 11:44:43 am

mode d'emploi trouvé ici :

http://mesnotices.fr/314159.php?k=ea62c7d2b6962541d28d65d70ac7bd58&ID=418580&q=NIKON EM

Sinon mesure pondérée centrale (cercle de 12mm, certainement le denier après les microprismes

Un énorme merci !

Buzzz · « **Réponse #8 le:** 19 Sep, 2012, 15:49:38 pm »

Citation de: Lgalmiche le 18 Sep, 2012, 23:04:28 pm

Le 50/1,8 série E différe de l'AI-S sur quelques points

Tout dépend avec lequel on compare : le dernier 50/1.8 Ais (pancake), en dehors de la série limitée en métal destinée au marché japonais, est en tout point identique au 50/1.8 Serie E à l'exception du traitement de surface des lentilles et de quelques détails cosmétiques.

Sinon, pour en revenir au sujet, ne pas oublier de régler la sensibilité voulue* est sur le boîtier et d'effectuer (ou faire effectuer) le développement en fonction de celle-ci.

*la TriX c'est 400 iso "de base" en 24x36, mais ça marche aussi très bien à 200 ou 800...

Buzzz

Sini · « **Réponse #9 le:** 19 Sep, 2012, 16:13:54 pm »

à vrai dire ça n'a guère changé depuis, on fait toujours une photo en appuyant au bon moment

Ceci dit c'est un appareil économique mais pas pour autant mauvais, les optiques E sont bien meilleures que ce qu'on veut faire croire, j'avais offert cet appareil à ma soeur, je dois dire que je n'ai pas vraiment vu de différence avec mes F et F2 ou autres FE que j'avais, juste les fonctions et le boîtier sont différents...

Il est bon à savoir que le boîtier n'est pas compatible avec les cartes CF et encore moins les SD ou µSD

Sur les optiques E, un bon filtre neutre avec traitement multi-couche n'est pas superflu

Si tu n'aimes pas la mise au point ou la trouve difficile, exploite les marquages de pdc et pourquoi pas l'hyperfocale et hop plus besoin de chipoter, c'est du "point and shoot" pur jus

Sini · « **Réponse #10 le:** 19 Sep, 2012, 16:15:09 pm »

ah vi, le frigo, ne pas oublier de laisser le temps à la pellicule de s'acclimatiser dans son pot hermétique avant de la sortir, sinon risque de condentation

Francisc · « **Réponse #11 le:** 19 Sep, 2012, 16:22:23 pm »

Citation de: Sini le 19 Sep, 2012, 16:13:54 pm

Sur les optiques E, un bon filtre neutre avec traitement multi-couche n'est pas superflu

Tu suggères de monter dessus un filtre neutre ? Je ne comprends pas Monsieur ...

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Si tu n'aimes pas la mise au point ou la trouve difficile, exploite les marquages de pdc et pourquoi pas l'hyperfocale et hop plus besoin de chipoter, c'est du "point and shoot" pur jus

Oui mais paradoxalement j'aime bien travailler à PDC très réduites

Je suis en train de lire le manuel et je vois en quoi consiste la différence entre les 3 zones du viseur:

- stigmomètre: pour des contours bien définis, il faut tourner jusqu'à ce que les deux moitiés forment une seule image
- microprismes: pour des contours peu précis, l'image dans les microprismes doit devenir sèche (je ne sais pas ce que c'est ça ...)
- dépoli fin: pour les téléobjectifs et de la macro. En effet, j'ai vu qu'en montant mon 105mm je faisais la MAP plus aisément en regardant cette zone.

Sini · « **Réponse #12 le:** 19 Sep, 2012, 16:25:59 pm »

Mais rien ne vaut la précision du stigmomètre, faut juste chercher à avoir les deux prismes clairs, avec un peu d'excercice on y arrive si les conditions le permettent, sinon les micro prismes, le dépoli est traite, j'ai eu une série qui n'était pas nette, jusqu'au jour où je me suis aperçu que je devais faire corriger la dioptrie de mes verres... Je compensais donc la mise au point de ma vue... ce qui donnait de photos floues

Francisc · « **Réponse #13 le:** 19 Sep, 2012, 16:57:01 pm »

Citation de: Sini le 19 Sep, 2012, 16:25:59 pm

Mais rien ne vaut la précision du stigmomètre, faut juste chercher à avoir les deux prismes clairs, avec un peu d'excercice on y arrive si les conditions le permettent, sinon les micro prismes, le dépoli est traite, j'ai eu une série qui n'était pas nette, jusqu'au jour où je me suis aperçu que je devais faire corriger la dioptrie de mes verres... Je compensais donc la mise au point de ma vue... ce qui donnait de photos floues

Je vais essayer de faire confiance au stigmomètre alors.

mehoul · « **Réponse #14 le:** 19 Sep, 2012, 17:12:01 pm »

il faut utiliser le stigmomètre, il n'y a que par très basse lumière et/ou avec un long télé que ça pose problème. Une fois le point fait sur le sujet principal s'il y en a un, tu peux utiliser le testeur de profondeur de champ (c'est-à-dire fermer le diaphragme à la valeur choisie) et alors c'est sur le dépoli que tu voies quelles parties de l'image sont nettes et lesquelles sont floues.

tagada