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Comment gérer les forts contrastes ?
« le: 27 Jan, 2022, 18:57:20 pm »
En sous-bois éclairé par un beau soleil par exemple... Le choix n'est pas évident pour une bonne exposition, pour conserver des informations dans les ombres et dans les fortes lumières...
Bien entendu, on peut rattraper en partie en post-traitement des Raw, mais des blancs trop blanc et des noirs trop noirs sont quasiment irrécupérables...
Quels sont vos préréglages dans une telle situation ?
Henri G Meunier

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Comment gérer les forts contrastes ?
« Réponse #1 le: 27 Jan, 2022, 19:24:04 pm »
si tu as du temps et pas de vent une prise de vue avec un bracketing plus une fusion d'exposition derrière. 5sans aller jusqu'à la carricature du HDR sur les sites américains)
Boitiers Nikon avec les optiques qui vont bien.

Comment gérer les forts contrastes ?
« Réponse #2 le: 27 Jan, 2022, 21:12:56 pm »
En sous-bois éclairé par un beau soleil par exemple... Le choix n'est pas évident pour une bonne exposition, pour conserver des informations dans les ombres et dans les fortes lumières...
Bien entendu, on peut rattraper en partie en post-traitement des Raw, mais des blancs trop blanc et des noirs trop noirs sont quasiment irrécupérables...
Quels sont vos préréglages dans une telle situation ?

Bonjour,

Il n'y a pas de réponse indiquant un moyen magique d'avoir "tout parfait" dans les hautes lumières et les ombres. L'appareil est limité, et selon ce que je sais, plus limité que notre oeil (et notre cerveau qui gère tout ca sans qu'on ne s'en rende vraiment compte). La seule chose à faire (hormis tenter des HDR aux rendus souvent hasardeux) c'est d'exposer pour le sujet de la photo. Si c'est pour faire une capture d'une image absolument sans "défaut", alors il faut choisir une scène  qui restera dans (toutes) les limites de l'appareil/objectif.

Je pense sincèrement que pour un sous-bois, on peut très clairement cramer le ciel pour avoir de jolis détails dans les ombres portées par les arbres (ombres = sujet de la photo) ou alors faire le choix d'un beau ciel "bien exposé" et d'avoir comme conséquence, les ombres des arbres "bouchés" (ciel = sujet de la photo).

Donc pour une réponse technique, en fonction de la scène:
  • si la scène est dans les limites de la plage de l'appareil --> trouver l'expo idéale (souvent la mesure matricielle est parfaite pour cela sur les appareils récents avec si nécessaire un essai ou deux avec une petite compensation d'exposition)
  • si la scène est hors des limites de la plage de l'appareil --> se focaliser sur la meilleure exposition du sujet choisi (souvent, une mesure ponctuelle avec le mode manuel ou la compensation d'exposition permettent de maîtriser l'exposition du point que l'on a sélectionné
  • si la scène est hors des limites de la plage de l'appareil --> que l'on veut et que l'on peut réaliser un HDR, alors réaliser un HDR avec le bracketing adéquat (permettant d'incorporer toute la plage dynamique de la scène)

Mais pour faire simple, je vous conseille d'exposer pour ce que vous souhaitez montrer. Une photo sera chouette (c'est à dire communiquera un message/une émotion/un souvenir) si son sujet est bien mis en valeur, quel que soit l'état du reste de l'image (zones cramées/bouchées, du bruit numérique, du flou, du flare, dérive de couleur, de la diffraction, de la distortion, etc...) Se focaliser sur tous les "à côtés" nous fait parfois oublier le principal qu'est le message (= mise en valeur du sujet) que l'on veut faire passer.

Cordialement,
Klint
On a le droit d'être mauvais, mais on n'a pas le droit de ne pas se battre!
Mon Flickr: https://www.flickr.com/photos/klintgo/

Comment gérer les forts contrastes ?
« Réponse #3 le: 28 Jan, 2022, 02:02:35 am »
    • si la scène est hors des limites de la plage de l'appareil --> que l'on veut et que l'on peut réaliser un HDR, alors réaliser un HDR avec le bracketing adéquat (permettant d'incorporer toute la plage dynamique de la scène)

    Solution alternative dans ce cas de figure : si cela est possible, c'est à dire si la ligne de transition est +/- rectiligne, filtrer dès la prise de vue avec un filtre dégradé pour réduire la dynamique de la scène et simplifier le post-traitement.

    Comme résumé par Klintgo, si la dynamique de la scène excède celle du capteur :

    1) soit on accepte d'avoir des ombres bouchées (ombre chinoise) ou des hautes lumières cramées, on ne peut parfois faire autrement, mais ce n'est pas forcément inesthétique et rédhibitoire

    2) soit on utilise l'une ou l'autre de ces techniques, en les combinant au besoin :
    - en jouant avec le récupérateur des hautes et basses lumières en post-traitement globalement ou localement (avec forcément une certaine limite, mais ce n'est pas non plus parce que les HL clignotent sur l'écran arrière qu'elles sont irrécupérables)
    - en filtrant dès la prise de vue (typiquement en paysage, en UGA/ GA, en présence de ciel, en début/fin de journée)
    - en combinant en post-traitement des prises de vue faites avec des expositions différentes (HDR, fusion d'exposition...)

    Comment gérer les forts contrastes ?
    « Réponse #4 le: 28 Jan, 2022, 09:39:06 am »
    La dynamique à 100 ISO, ou 64, me semble assez large pour gérer des lumières déjà franchement extrêmes.
    Il faut à mon avis garder un minimum de contraste...

    Si le sujet qui t'intéresse et que tu veux exposer correctement (ex. portrait) est vraiment dans l'ombre dans un bois, et que de la lumière est très dure derrière avec du ciel très lumineux dans le cadre il n'y a rien à faire.. faire un HDR là dessus même si on s'applique ça va être très moche parce que t'auras obligatoirement une "cassure" dans ta lumière, dans tes couleurs, ça collera pas.
    Dans ces cas là il faut laisser filer les hautes lumières et ne pas trop essayer de les récupérer.
    Z9 / Z7 / 70-200 F2.8 FL / 12 F2.8 Fisheye / 20 F1.4 / 35 F1.4 / 50 F1.2 / 85 F1.4 / 105 F1.4 / 135 F1.8 / 180 F2.8 Macro / 200 F2 VR / 300 F4 PF / 300 F2.8 AFS / 400 F2.8 FL / 500 F5.6 PF / TC14E II-III / TC1401 / TC2001
    https://www.flickr.com/photos/96833549@N08

    Comment gérer les forts contrastes ?
    « Réponse #5 le: 28 Jan, 2022, 11:57:10 am »
    Merci à vous tous.
    Je vois que ce n'est pas simple et que vous vous posez tous un peu les mêmes questions que moi...
    Dans la situation que j'évoque, le ciel n'est pas trop mon problème car j'évite de le mettre dans le cadre. Il s'agit plutôt d'un personnage dans un décor de sous-bois, un portrait en pied et situation. La grosse difficulté concerne alors le visage et toutes les parties claires de la peau ou des vêtements. Si je fais la mesure sur un visage clair, tout le reste devient extrêmement sombre et difficile à reprendre, et à l'inverse, même si je mesure sur une partie intermédiaire, les visages vont comporter des parties d'un blanc irrécupérable...
    (Et en sous-bois, c'est rare de pouvoir descendre à 100 ASA...)
    Henri G Meunier

    Comment gérer les forts contrastes ?
    « Réponse #6 le: 28 Jan, 2022, 12:15:08 pm »
    Place ton modèle à l'ombre.
    Si tu as le soleil qui tape fort un côté de visage et que tout le reste est à l'ombre ça sera forcément moche. Flash, réflecteurs, etc... c'est une solution mais c'est un travail à part entière.
    Z9 / Z7 / 70-200 F2.8 FL / 12 F2.8 Fisheye / 20 F1.4 / 35 F1.4 / 50 F1.2 / 85 F1.4 / 105 F1.4 / 135 F1.8 / 180 F2.8 Macro / 200 F2 VR / 300 F4 PF / 300 F2.8 AFS / 400 F2.8 FL / 500 F5.6 PF / TC14E II-III / TC1401 / TC2001
    https://www.flickr.com/photos/96833549@N08

    Comment gérer les forts contrastes ?
    « Réponse #7 le: 28 Jan, 2022, 14:32:06 pm »
    Merci à vous tous.
    Je vois que ce n'est pas simple et que vous vous posez tous un peu les mêmes questions que moi...
    Dans la situation que j'évoque, le ciel n'est pas trop mon problème car j'évite de le mettre dans le cadre. Il s'agit plutôt d'un personnage dans un décor de sous-bois, un portrait en pied et situation. La grosse difficulté concerne alors le visage et toutes les parties claires de la peau ou des vêtements. Si je fais la mesure sur un visage clair, tout le reste devient extrêmement sombre et difficile à reprendre, et à l'inverse, même si je mesure sur une partie intermédiaire, les visages vont comporter des parties d'un blanc irrécupérable...
    (Et en sous-bois, c'est rare de pouvoir descendre à 100 ASA...)

    Hello,

    C'est pour moi maintenant un peu plus clair. Je ne peux que te conseiller une chose. L'achat d'un petit flash cobra si possible déporté (filiaire, via le flash de l'appareil ou par radio) à moindre coût et cela fera des merveilles. Paramètrer son appareil en Manuel (ISO fixes) sur l'exposition voulue de l'arrière plan (avec un temps de pose inférieur ou égal à la vitesse de synchro-flash, ou alors accepter d'utiliser un flash qui permet le HSS), puis placer le modèle et ajuster la puissance du flash au rendu souhaité (via flashmètre ou par essais-erreurs, ca marche tout aussi bien).

    Hormis le débat sur les lumières dures ou douces au flash et de l'utilisation ou pas de modeleurs, attention néanmoins à l'harmonisation des températures de couleur, en sous-bois les ombres ont un rendu un peu bleuté, je mets systématiquement une gélatine CTB sur mon flash (certains flashs ont à l'achat des gélatines CTB et CTO comprises).

    Cordialement,
    Klint
    On a le droit d'être mauvais, mais on n'a pas le droit de ne pas se battre!
    Mon Flickr: https://www.flickr.com/photos/klintgo/

    Comment gérer les forts contrastes ?
    « Réponse #8 le: 28 Jan, 2022, 15:31:50 pm »
    Citer
    Il s'agit plutôt d'un personnage dans un décor de sous-bois, un portrait en pied et situation.

    comme les copains petit flash ou réflecteur peuvent aider dans ces conditions on est plus dans du paysage
    Boitiers Nikon avec les optiques qui vont bien.

    Comment gérer les forts contrastes ?
    « Réponse #9 le: 28 Jan, 2022, 19:29:52 pm »
    Merci, ce sont de bonnes idées...
    Henri G Meunier

    Comment gérer les forts contrastes ?
    « Réponse #10 le: 29 Jan, 2022, 12:16:44 pm »
    Les personnages en sous-bois.... Sujet difficile, surtout quand le temps est ensoleillé !
    Comme c'est la plupart du temps au cours de balades ou d'activités familiales diverses, je n'ai pas la moindre envie de trimballer du matériel genre réflecteur, flash déporté ou autre.
    Alors, j'ai 2 solutions, sans pour cela être pleinement satisfait :
    - Le choix de placer le sujet à contre-jour
    - Un petit coup de flash, bien dosé pour que cela ne se voit à peine : c'est la solution que j'ai retenue avec mes petits-enfants à l'accrobranche. Surtout que là, il faut aller vite ! Lorsque le flash intégré existe, c'est bien souvent suffisant.

    Comment gérer les forts contrastes ?
    « Réponse #11 le: 29 Jan, 2022, 14:52:54 pm »
    La dynamique à 100 ISO, ou 64, me semble assez large pour gérer des lumières déjà franchement extrêmes.
    Il faut à mon avis garder un minimum de contraste...

    Tu veux dire, Virindi, que plus on monte dans les ISO, plus on perd de détails dans les ombres et les lumières ? Ce serait une des raisons des résultats non satisfaisants ? Je vais regarder et comparer les propriétés des fichiers concernés...
    Henri G Meunier

    Comment gérer les forts contrastes ?
    « Réponse #12 le: 29 Jan, 2022, 15:59:30 pm »
    Tu veux dire, Virindi, que plus on monte dans les ISO, plus on perd de détails dans les ombres et les lumières ? Ce serait une des raisons des résultats non satisfaisants ? Je vais regarder et comparer les propriétés des fichiers concernés...

    Tout à fait, ce qu'on appelle la dynamique d'un capteur baisse assez rapidement avec la montée en ISO.
    Par exemple pour mon D7000 : https://www.dxomark.com/Cameras/Nikon/D7000---Measurements va dans Dynamic Range, tu vas voir la courbe, les "EV" étant la capacité à travailler sur des écarts de lumière justement.

    Comment gérer les forts contrastes ?
    « Réponse #13 le: 31 Jan, 2022, 09:40:46 am »
    Bonjour,

    En sous-bois éclairé ...
    Quels sont vos préréglages dans une telle situation ?

    Les capteurs ont faits de gros progrès en matière de dynamique mais c'est clair que cette dynamique diminue en fonction de la montée en ISO. Que ce soit un capteur FF ou APS-C, sur le fond, pour moi, il faut dans la mesure du possible ne pas trop descendre en ISO.

    Je cite ce que j'ai écris il n'y a pas très longtemps sur le forum, et ne n'ai pas bcp changé d'avis (OK, j epux aussi me planter..) depuis :

    Bonjour,

    Je ne sais pas si cela permettra à certains qui débutent, de mieux saisir mes propos mais je me permets de les illustrer par des tests réalisés et publiées par DXOMARK sur la dynamique capteur des Nikon D70, D7200 (capteurs APS-C), versus D750 et plus récent Z6II (capteurs plein format) sur leurs mesures de plage dynamique. On voit qu'elle varie au labo (quid dans la vraie vie ?) en fonction des ISO. Et que si cette plage est "très" élevée (pour un APS-C) à 100 ISO sur le D7200, celle-ci chute de manière bcp plus importante à 3200 ISO.

    OK, je n'ai pas les résultats pour le Z50, mais à priori, je me dis qu'ils pourraient + se rapprocher de ceux du D7200 que de ceux du Z6II. Le capteur du Z50, sauf erreur de ma part, n'étant pas décrit comme "up to date" lorsque celui-ci est sorti. Sur ce que j'obtiens, je n'ai pas l'impression que celui-ci soit significativement différent de celui du D7200.

    Sur les résultats DXOMARK rien à voir entre le D70 et le D7200 (là je peux confirmer qu'on a une grosse différence visible). A 100 ISO le D7200 en termes de plage dynamique n'a pas à rougir (notamment par rapport au D750 capteur plein format..). Par contre, OK, à 3200 ISO et au delà VS ce qu'on obtient avec un Z6II. Le capteur BSI CMOS plein format fait la différence. Les chiffres traduisent ce qu'on peut voir sur les photos publiées sur le net et le forum (même avec la limitation de taille des fichiers).

    https://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=194186.30

    https://www.dxomark.com/category/camera-reviews/






    A+

    PS : Comme tjs les chiffres donnés par un labo c'est bien mais ce qu'on obtient en fonction de nos vrais besoins, c'est au final ce qui compte. 3200 ISO avec entre autre une dynamique "suffisante" je trouve que c'est déjà pas mal. Pour mémoire j'ai lu que la plage dynamique de l'oeil humain est estimée comme pouvant aller de 20 à 25 IL. Un D7200 (à priori idem pour le Z50 sujet de ce post) arrive à environ 14 IL à ISO 100 (donc en dessous de notre vision mais on s'en contente) mais descend à 10 à ISO 3200. Donc, visuellement cette chute d'au moins 50% par rapport à ce que l'on avait perçu au moment de la prise de vue est significative. Donc on peut s'en rendre compte + aisément et ne pas être satisfait (donc on pourra ne pas vouloir descendre en dessous sans donner son avis).


    Sur le terrain, voici ce que je fais le + svt :
    - trépied + prise en HDR (via un bracketing d'expo => pas le mode HDR auto, mais nbre d'images en fonction de la différence de luminosité ou contraste ++). Pb évident pour ceux qui font des bracketings, avec un sujet vivant, c'est bcp moins évident voire impossible à cause des mouvements qu'il effectuera. Surtout qu'il faut déjà avoir pris son trépied avec soi et bien sûr l'avoir installé (ça prend du temps et ça pèse..)
    - flash ++
    Perso je ne suis pas un adepte du flash monté sur l'appareil avec éclair dirigé directement sur les yeux (ou sur le sujet de manière générale). Bref, plutôt flash(s) déportés et indirects. Pb évident : faut avoir prévu ++
    - filtre dégradé ND sur porte filtre : pas d'expérience récente
     
    Un exemple (pris au flash..)

    A+
    « Modifié: 31 Jan, 2022, 10:14:19 am par orglop450 »
    Z50 II + D610

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