[Malengo]

APS-H chez Canon c'est x 1.3 et APS-C chez Canon c'est x 1.6. Le APS-H de Canon n'est plus utilisé aujourd'hui.

En regardant les photos, je me demande si tu as bien mis le bouton de ton objectif sur AF et non MF. Car on dirait que la mise au point est complètement à coté et c'est très flou.

Pour moi également le 18-400 n'est pas le meilleur choix. Ce type de megazoom est une somme de compromis pour avoir une qualité moyenne à peu près à toutes les focales. Le D7000 est un très bon choix avec son très bon capteur pour l'époque. Les capteurs APS-C actuels sont à peine meilleures.

Les différents modes A, M, P, S te permettent d'avoir des modes semi automatique (tu choisis un paramètre et l'appareil photo décide des deux autres, en mode A et S), ou entièrement manuel avec le mode M. Le mode P te permet de choisir un couple "ouverture"/"temps de pose" et l'appareil décide des ISO. C'est un mode que je n'ai jamais utilisé.

Le 18-400 n'est pas l'objectif qui te permettra de bien comprendre la différence entre ces modes. Il a une ouverture assez faible de f/3.5 à f/6.3. Il ne laisse donc pas entrer beaucoup de lumière et il sera aussi un peu limiter pour avoir des jolies flous d'arrière plan.

Pour en revenir à tes photos, à l'intérieur des églises, tu peux peut-être utiliser un trépied. Le flash ne sert à rien vu la taille du bâtiment. Tu vas juste éclairer l'avant de la scène. Sinon, il te faut un objectif plus "lumineux" qui ouvre à f/2.8, f/1.8... Ce n'est pas toujours la solution, puisque tu ne vas avoir qu'une partie de l'image qui va être nette. Pour avoir une grande profondeur de champ (net de l'entrée de l'église, jusqu'à l'autel), il faut fermer à f/5.6 ou f/8 (ça ton 18-400 sait le faire) et il faut activer la stabilisation sur l'objectif. Surtout ne pas bouger pour éviter le flou. Avec un peu d'entrainement, tu pourras faire des photos à 1/5s (18 mm je pense que tu pourras descendre à 1/5s avec la stabilisation de l'objectif activée. A 400 mm, il faudra rester à 1/80s ou 1/100s toujours avec la stabilisation). Mais à f/5.6 ou f/8, il n'y a plus beaucoup de lumière qui rentre dans l'objectif. Il faudra donc monter à 3200 ISO ou plus (avec du bruit dans l'image).

Tes photos manquent aussi de peps (contraste, netteté, saturation...). Utilise aussi le format RAW (NEF chez Nikon) au lieu du JPEG. Cela te permettra de mieux retoucher les photos. Pendant deux ans, je n'utilisais que le JPEG et je le regrette aujourd'hui. donc même si aujourd'hui tu n'utilises que le JPEG, garde les fichiers NEF bien au chaud sur ton disque dur. Le jour où tu seras prêt à utiliser les fichiers NEF, tu pourras le faire et retoucher tes anciennes photos.

Bon apprentissage avec ton nouveau matériel. Continus à regarder autour de toi et à améliorer la composition de tes images.

#littlbear Merci pour ta réponse super constructive et enrichissante ! On voit que tu connais le sujet :-)

Je suis étudiant et je n'ai pas énormément de moyens. Cependant, pour plus tard, quel type d'objectif tu me conseillerais pour les intérieurs d'église ? Pourrais-je prendre des détails même avec une focale plus réduite...?

Je vais aussi utiliser le format RAW comme tu me le conseilles. J'avais lu sur les forums que le D7000 imposait beaucoup de travail de retouche pour améliorer les images. Merci tout de même d'avoir confirmé que le D7000 était un bon capteur. Mon cadeau d'anniversaire n'est pas si nul que ça ^^

[Malengo]

Bonjour,

.. premier reflex : Nikon D7000 + Zoom Tamron 18-400 mm. S’y ajoute un trépied Culmann Magnesit 525 + CW30.

J'ai utilisé durant qqes années un D7200 avec au début un Nikon Dx 18-200 avec bcp de plaisir, je me permets de vous donner un avis en sachant que je ne suis pas un pro et que j'utilise tjs un appareil en format dit APS-C (ou Dx chez Nikon) mais un hybride, le Z50. J'utilise églt parfois un trépied.

Le format Dx est "plus petit" que le format dit "plein format" (ou Fx) sur lequel Nikon comme d'autres marques, se concentre davantage parce qu'entre autre, il permet d'obtenir de meilleurs résultats et qui, en simplifiant s'adresse à des personnes plus exigeantes. Maintenant, pour commencer et aussi pour continuer, je persiste donc à utiliser ce format APS-C en continuant de prendre du plaisir à prendre des photos et c'est cela qui me semble le plus important.

Dans la mesure où vos questions portent sur des points très divers, je pense qu'il sera utile de créer des posts spécifiques pour gagner en lisibilité et en suivi.
 
Passionné d’architecture et d’intérieurs d’églises, j’ai pu tester mon matériel avec délectation. J’ai regardé les tutoriaux pour :

- corriger l’exposition en basse lumière (molette passant d’une valeur de –5 IL (sous- exposition) à +5 IL (surexposition))

- corriger l’exposition avec le D-Lighting, par exemple quand je suis à contre-jour

- régler la sensibilité ou valeur ISO : si j’ai bien compris, les ISO servent à stabiliser les sujets en mouvement ? Vu que je ne sais pas trop comment les régler, je préfère mettre les ISO en mode Auto.

- J’ai du mal encore à différencier les modes  P , S , A et M. Je choisis le P Auto programmé  pour l’instant car je ne suis pas encore à l’aise dans les réglages.

- Je trouve le flash du D7000 assez faible : devrais-je investir dans un flash supplémentaire OU acheter une lampe studio photo que je déplacerai au fur et à mesure de mes photographies en intérieur d’église ?

Pour ce qui est de la photo d'architecture et photo en intérieur d'église (le sujet est très vaste..) pour moi l'idéal n'est pas le format Dx et l'optique idéale n'est pas un zoom 18-400. Mais comme je l'ai sous entendu, de tte façon avec ce matériel là, on peut déjà se faire une idée, progresser pour ensuite affiner sa technique, préciser ses souhaits avec l'idée éventuelle d'acquérir le temps venu un matériel plus performant. Exprimé autrement, sur le papier une F1 permet d'être plus performant sur un circuit, par contre pour apprendre à conduire on commence plutôt par une citadine.. les bases acquises, on monte progressivement en puissance. En photo, on peut essayer de procéder un peu de la même manière. La Mac Laren, pas au début, parce que pas adaptée.

Pour faire une photo il faut.. de la lumière et autre chose plus subtile que les écarts de luminosité entre les zones les plus éclairées et les zones les plus sombres, si on souhaite percevoir les détails (à la fois sur les zones claires et les zones à l'ombre) ne soient pas trop élevés. A l'intérieur d'une église, d'un bâtiment inoccupé,  généralement on aura peu de lumière et souvent de très gros écarts de luminosité.

Là je ne vous apprends rien puisque vous savez déjà qu'il faut essayer entre autre de régler en ISO élevés, et éventuellement utiliser la fonction D-Lightning. Revers de la médaille monter en ISO au delà de 1600 sur un D7000 laisse apparaître "du grain", le D-Lightning qd à lui reste "limité". Idéalement sur un D7000 si le sujet est fixe, il faut essayer de ne pas dépasser les 1600 ISO et essayer de shooter sur trépied le cas échéant entre 100 et 400 ISO. Donc utiliser des vitesses lentes ++ (pouvant être < 1/30s) et 3ème composante : pouvoir utiliser des ouvertures entre f/5.6 - f/8 en archi/églises. Si on ouvre davantage type f/4 certes on montera moins en ISO mais.. votre zoom pourrait être moins performant et surtout la zone de netteté (profondeur de champ) sera plus réduite (exprimé autrement la zone de flou sera plus élevée !!). Donc trépied, ISO dans l'idéal 100 à 800 (ce qui est "faible") - maxi 1600, vitesses lentes = trépied. En archi je pense qu'on doit prendre son temps (qd on peut) pour affiner ses compositions et.. la mise au point.

- Modes PSAM : au début c'est logique le mode P (programme) "facilite" la vie puisque c'est l'appareil qui règle à notre place. Pb : l'appareil ne peut pas tjs deviner ce que nous voulons réellement. Ok, il y a l'IA, mais sur un D7000, ça reste limité pour ne pas dire "très limité" même s'il y a des modes "scènes" parfois plus pertinents.

- Flash ? Perso je ne suis pas encore hyper fan et techniquement / comme artistiquement c'est autre chose. Je ne commencerais pas par là car c'est encore de nouvelles choses à apprendre à "maîtriser". Je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et le flash, pour moi c'est une étape après.

A+

#orglop450 Merci pour ta réponse précise et pédagogique. Elle me rassure, car en tant que débutant, cela me fait un peu mal de lire sur les forums de la part de certains puristes : "Achète du meilleur matériel. Point.". Je n'ai pas encore beaucoup de moyens en tant qu'étudiant pour acheter du matériel semi-professionnel. Mais peux au moins progresser en photographie avec le matériel que j'ai déjà. Je vais donc essayer d'ajuster les réglages d'après tes conseils et voir ce que cela donne. Je posterai mes nouveaux résultats dans la discussion, tu me diras ce que tu en penses 

Bonne journée

[MICHEL]

L'église, c'est St Sernin ?

[sylvainmandin]

bonjour,

c'est déjà un fil très long avec des réponses très longues ... j'ai pas tout lu.
Mon conseil pour le plus de simplicité :

1/ mets les ISO en ISO auto en réglant à l'intérieur du menu : sensibilité 100 ; contrôle automatique ON ; sensibilité max : 3200
2/ mets toi en Mode S ; c'est alors à toi de choisir la vitesse à l'aide de la molette principale.

le but c'est d'avoir une photo nette :
- à main levée il faut choisir ta vitesse en fonction de la focale (de 18 à 400mm)
Comme dit plus haut, tu peux effectivement choisir de multiplier par deux la focale. (1/800ème à 400mm, 1/30ème à 18mm ...)
tu peux aussi tester des valeurs plus basse si la stabilisation (VC) le permet.
il faut de préférence trouver la bonne vitesse pour que : 1/les iso n'atteignent pas las valeur de 3200 ; 2/ l'ouverture ne dépasse jamais F/11

- sur trépied tu descends la vitesse jusqu'à ce que les ISO redescendent automatiquement à 100. puis jusqu'à ce que l'ouverture se mette automatiquement à F/8

[Malengo]

bonjour,

c'est déjà un fil très long avec des réponses très longues ... j'ai pas tout lu.
Mon conseil pour le plus de simplicité :

1/ mets les ISO en ISO auto en réglant à l'intérieur du menu : sensibilité 100 ; contrôle automatique ON ; sensibilité max : 3200
2/ mets toi en Mode S ; c'est alors à toi de choisir la vitesse à l'aide de la molette principale.

le but c'est d'avoir une photo nette :
- à main levée il faut choisir ta vitesse en fonction de la focale (de 18 à 400mm)
Comme dit plus haut, tu peux effectivement choisir de multiplier par deux la focale. (1/800ème à 400mm, 1/30ème à 18mm ...)
tu peux aussi tester des valeurs plus basse si la stabilisation (VC) le permet.
il faut de préférence trouver la bonne vitesse pour que : 1/les iso n'atteignent pas las valeur de 3200 ; 2/ l'ouverture ne dépasse jamais F/11

- sur trépied tu descends la vitesse jusqu'à ce que les ISO redescendent automatiquement à 100. puis jusqu'à ce que l'ouverture se mette automatiquement à F/8

#sylvainmandin

Merci pour ta réponse. J'aimerais suivre tes conseils mais je ne connais pas la procédure sur le D7000. Pourrais-tu éventuellement me préciser comment choisir la vitesse en fonction de la focale + régler l'ouverture ?

Merci par avance.

[sylvainmandin]

en mode S avec les ISO AUTO, c'est toi qui règle la vitesse avec la molette arrière.
régler la vitesse en fonction de la focale ça veut dire que plus tu zoomes et plus tu dois choisir une vitesse élevée. Ton zoom est gradué si ça peux t'aider.

Et l'appareil qui règle l'ouverture et les ISO (dans les limites que tu lui as indiquées). Ce qui n'empêche pas que tu DOIS surveiller ces deux valeurs (visibles dans le viseur)
au fur et à mesure que tu changes ta vitesse, ça influe sur les deux autres réglages. Les ISO et l'ouverture.
Toi, en choisissant la vitesse, tu dois faire en sorte :
- d'avoir les ISO le plus bas possible
- de ne pas dépasser F/11 (l'idéal à atteindre étant f/5,6 ou f/8)
- d'avoir une photo nette

[pan59]

Bonjour

Tu peux peut-être aller jeter un oeil sur cette chaine YouTube :

https://www.youtube.com/c/Pixelsphotographies-franchini/videos

Il y'a plusieurs vidéos bien faites sur l'utilisation et les réglages des D7000/7100/7200 et aussi sur l'utilisation des modes S et A

 

[orglop450]

Re,

#orglop450 Merci pour ta réponse..

Sympa.

Comme le nom du forum l'indique, il y a bcp de passionnés donc parfois certains peuvent paraître un peu excessifs dans leurs propos. Aidés en cela qu'à l'inverse on peut être tenté d'acheter du matériel "pas trop" cher mais qui ne correspond pas du tout à nos exigences et/ou à nos possibilités de progression. Dans ce sens dans certains cas, je pense qu'il vaut mieux parvenir à être patient et à acheter le matériel qui nous "convient" et parfois assez ou carrément cher que du matériel paraissant moins cher à l'achat mais qu'on utilisera pas parce qu'inadapté.

Pour ce qui est de l'utilisation d'un trépied avec vitesse lente je pense :
1- qu'on a tjs intérêt à fixer son ensemble boîtier/objectif de manière à ce qu'il soit équilibré par rapport à l'axe de fixation. Exprimé autrement qu'en desserrant un peu la rotule, l'ensemble ne pique ni de l'avant, ni de l'arrière. Pour m'aider j'utilise en plus un "rail" que j'intercale entre le point de fixation et la rotule. C'est d'autant plus utile que le déséquilibre est flagrant lorsqu'on utilise des zooms dépourvu de collier ce qui fait que très souvent il y a un déséquilibre sur l'avant. En étant plus équilibré, ça permet d'utiliser... une tête de moins bonne qualité avec un moindre risque de mouvement. Hors plus on "grossit" plus le risque de flou de bougé avec des temps de poses élevés (genre 1/60s à plus d'une seconde) est élevé. Ceci au prorata de la focale élevée. A 200 mm sur un Dx pour faire simple, on doit multiplier par x 1.5 = équivalent 300 mm sur un plein format, et essayer de shooter (lorsqu'on est à main levée) au minimum au 1/300s cad en pratique 1/500s ou + rapide lorsqu'on ne dispose ni de trépied, ni de stabilisateur (dans l'objectif => chez Nikon = VR : stab 2 axes, dans le boîtier uniquement pour les hybrides et pas tous.. = Nikon Z6 : stab capteur 5 axes). Cela dit, en position debout, un peu comme un tireur de biathlon on peut aussi améliorer sa tenue lorsqu'on shoote à main levée au télé. C'est pas hyper esthétique, mais ça marche.  Reste qu'avec un trépied + "tête" d'entrée de gamme on est "moins" performant qu'avec du matériel "pro" en sachant qu'une bonne tête est généralement lourde et pas donnée => faire d'abord avec le matos qu'on possède et se faire plaisir (qd même) ++ D'où l'intérêt de lui donner moins de taff à faire en équilibrant mieux son matériel.
2- Essayer de supprimer lorsqu'on y arrive tjs pas (photo floue malgré le trépied) et ce uniquement en vitesse extrêmement lente (> 1/2 sec) avec une focale longue (> 150 mm sur un Dx) le fait que lorsqu'on appuie sur le déclencheur + le mouvement du miroir peuvent créer des micro-vibrations. Pour supprimer le mouvement lié à la pression sur le déclencheur = utiliser le retardateur (le + économique). Pour supprimer (cas extrême) le mouvement du miroir, shooter en Live View (via l'écran arrière) = ici le miroir est relevé. De plus en Live View on peut affiner sa mise au point via la fonction "loupe" et.. sa compo. Inconvénient la visée via l'écran arrière du D7000 est "retardée" (lag) par rapport à la réalité. Ce lag n'est pas gênant pour moi en photo d'archi, par contre il l'est pour des sujets en mouvement. De plus, il consomme pas mal de jus sur la batterie donc on perd en autonomie.
3- Par curiosité j'ai regardé sur le net à quoi ressemblait un Culmann Magnesit 525 + CW30 : ouah !! Pas hyperléger comme engin (si c'est l'alu). A priori, peu ou pas besoin d'avoir recours à mes "artifices" pour gagner en stabilité. Mais bon..

Bonne continuation à vous

PS : C'est clair que vos derniers envois sont meilleurs que les premiers. Cpdt pour moi, les premiers voulaient simplement illustrer qqes unes des difficultés que vous rencontrez. Si vous aviez envoyé des photos parfaites, personne n'aurait pu vous donner des suggestions pour essayer de progresser.

[ms58]

Bonjour ,

Soit pas inquiet ,tu pourras très bien faire de bonnes photos avec ton matériel .A conditions ,accepter ses limites et l'utiliser le sachant. Puisque tu es débutant ? alors commence à apprendre les bases de la photos ,tu as ici même de très bons tutos fais par un vrai photographe , méfie toi de ceux soi disant connaissent sans pratiquer ! Comme cela a été dit , ton objectif n'est pas ce qu'il y a de mieux pour photo en basse lumière . Mais tu peux compenser avec l'usage d'un trépied . Tu mélanges un peu tout.

régler la sensibilité ou valeur ISO : si j’ai bien compris, les ISO servent à stabiliser les sujets en mouvement ? Vu que je ne sais pas trop comment les régler, je préfère mettre les ISO en mode Auto.

- J’ai du mal encore à différencier les modes  P , S , A et M. Je choisis le P Auto programmé  pour l’instant car je ne suis pas encore à l’aise dans les réglages.

- Je trouve le flash du D7000 assez faible : devrais-je investir dans un flash supplémentaire OU acheter une lampe studio photo que je déplacerai au fur et à mesure de mes photographies en intérieur d’église ?


la preuve , nous sommes tous passés pas là , avant de penser à acheter autre chose si tes connaissances n'évolues pas ,ça ne servira à rien .

Courage tu vas y arriver.

cordialement ms58

[orglop450]

Re,

- J’ai du mal encore à différencier les modes  P , S , A et M. Je choisis le P Auto programmé  pour l’instant car je ne suis pas encore à l’aise dans les réglages.

Pour essayer d'avancer comme je l'ai déjà écris il me semble qu'il serait utile de créer un post par question tant le sujet et les pbs que vous rencontrez touchent en fait des domaines très différents.

Je me permets de vous donner un avis sur le mode PSAM à choisir en me basant sur une seule photo, la 1024.

1-Mode PSAM
Le sujet est traité dans bcp d'endroit dont ce même site :
https://www.nikonpassion.com/p-s-a-m-auto-quel-mode-prise-de-vue-choisir-3-exercices-pour-comprendre/

En sachant qd on débute que le boss conseille aussi le mode Programme... cad celui qui choisit à votre place, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Et ceci avec des arguments de poids mais bien sûr des limites dans la mesure où l'appareil de sait ce que vous souhaitez cad pour faire simple, qu'il ne sait pas ce que vous, vous voulez prioriser parmi les 3 éléments sur lesquels on peut agir (ouverture = A pour aperture/vitesse = S pour speed/ISO) pour obtenir une exposition que lui jugera correcte. Toujours pareil, l'appareil ne sachant pas ce que vous vous jugerez crucial et ce que vous jugez moins important.

D'où l'importance lorsqu'on avance en photo, de parvenir à mieux définir ce que nous nous souhaiterions avoir et ne pas avoir sur nos photos ++ En sachant que ce que moi je veux ne correspondra pas obligatoirement à ce que vous, vous voulez.

Par ailleurs, il y a un point qui ne me semble pas avoir été développé et qu'on appelle "post-production" cad ce qu'on peut faire après avoir pris sa photo sur son ordi via des logiciels des payants, des gratuits, des faciles à prendre en main et d'autres moins.

2- Prise de vue (photo 1024)
Sur le plan technique ouverture f/3.5, vitesse 1/30 et ISO 5000 Tamron 18-400 f/3.5-6.3
- Ouverture f/3.5 pour ce zoom cela veut dire qu'on ouvre au plus "grand" à 18 mm ce qui permet de faire rentrer "plus" de lumière. Revers de la médaille = zone de netteté (PDC pour profondeur de champ) plus réduite => garder en tête, à ouverture identique, que la PDC est plus "importante" sur une courte focale comme 18 mm qu'à 400 mm (même si avec le Tamron à 400 mm il n'ouvre au maximum qu'à f/6.3) 
Question : est-ce que pour vous une zone de netteté plus importante était + intéressante ? - Oui / non => perso en archi par défaut j'aime bien disposer d'une assez gde PDC donc en 1ère intention j'aurai mis f/5.6 voire f/8. Le chandelier me semble un peu flou, pour moi (attention c'est bien sûr vous qui décidez ++) j'aurais aimé qu'il soit + net. Comme la rembarde au 1er qui elle semble mieux définie.
- Vitesse 1/30s : sur trépied et dans la mesure où il n'y a pas de personnes sur l'image (celles-ci imposent si veut qu'elles soient nettes, d'utiliser des vitesses + rapides.. idéalement genre 1/200s) on disposait d'un levier + important pour "jouer" sur l'ouverture comme les ISO
- ISO : en Auto-ISO ou ISO réglés manuellement avec un D7000 l'idéal c'est 100 ISO mais on peut se fixer une limite hte à 1600 ISO. 5000 ISO pour moi c'est bcp en termes de "grain" et de "perte de dynamique" j'y reviens juste après.

In fine si je dis que le + important pour moi c'est la PDC cela signifie ici que je pourrais utiliser le mode priorité à l'ouverture +++ au lieu du mode P. Que je peux utiliser l'Auto-ISO ou pas, mais en fixant une barre hte à 1600 ISO. Du coup l'appareil me proposera une vitesse bcp plus lente que 1/30s que j'accepterais ou pas. Mais qui m'imposera l'utilisation d'un trépied.

En photo, techniquement sur ce type de prise de vue, on peut aussi être encore plus précis dans ce que l'on souhaite et du coup rendre plus passionnante la prise de vue (sur le plan technique bien sûr)

3- Post production (pour plus tard)
Depuis qu'on est passé au numérique pour moi qui ai débuté la photo en tirant mes propres images sur papier en N&B avec mon frangin dans la SdB familiale ça été une gde joie = je pouvais à nouveau "reprendre" certaines de mes images, les recadrer, essayer de mieux faire ressortir ce que j'avais vu ou ressenti.
Le D-lightning pour moi, c'est un peu comme.. le mode programme. C'est bien pour débuter cad qu'on ne peut pas encore bien définir dès le départ ce qu'on souhaite sur la photo. La phase suivante, cad lorsqu'on arrive plus facilement à savoir ce qu'on veut, pour moi, les fonctions AUTO ont moins d'intérêt et donc la post prod devient plus importante.

Sur cette image 1024 il y a des zones d'ombres dans lesquelles on ne perçoit aucun détail et à l'inverse des zones très lumineuses dans lesquelles on ne voit plus gd chose églt = les ouvertures baies, portes et/ou fenêtres vues de l'intérieur en général en photo d'archi. La capacité à transcrire les détails à la fois dans les ombres et dans les hautes lumières, en simplifiant c'est la dynamique de la pellicule, du capteur ou de notre cerveau via nos yeux.  Même si ici il y a un biais : les ouvertures sont en zone de flou optique (PDC insuffisante et/ou MAP non réalisée sur elles). La perte de détail dans les zones claires (par sur exposition) est habituellement qualifiée de zone "cramée". Dans certains cas, on s'en fiche. Dans d'autres moins.

Vous devez savoir que pour disposer de la plus gde dynamique d'une part lors de la prise de vue on doit essayer de rester proche de la sensibilité nominale du capteur (cad pour le D7000 : 100 ISO) + de shooter non pas en JPEG mais en RAW (NEF chez Nikon) et d'autre part qu'ensuite en post-production vous pourrez faire plus ou moins ressortir certains détails non pas de manière automatique (D Lightning) mais selon vos propres souhaits.

Qd on n'y arrive pas, il y a d'autres moyens mais d'abord renforcer ses bases avec.. un seul cliché.

Ok, la post-production nécessite un investissement d'abord en temps et éventuellement en argent supplémentaire, mais au moins pour moi, peut-être aussi par nostalgie, c'est une étape incontournable.

Actuellement j'utilise une suite logicielle payante Adobe Lightroom-Photoshop (en partie parce qu'elle est très utilisée donc, que lorsqu'on a une question on trouve assez facilement une bonne réponse) mais j'ai aussi longtemps utilisé un logiciel gratos que j'ai bcp aimé : Darktable. Prise en main pas simple certes. Mais très puissant. Il y a des fans sur le net et une rubrique active sur ce forum qui peuvent vous aider. Des liens :

https://www.darktable.org/

https://darktable.fr/   

J'ai été un peu bavard.

Bon WE à vous

[orglop450]

Bonjour Gros-Bec,

.. J'ai été un peu bavard.

C’est vrai que j’ai été encore plus long qu'à l'accoutumé.

La photo est chez moi, comme il me semble églt chez vous, une vraie passion. Celle-ci, au moins pour moi, pouvant s'accompagner de certains débordements en longueurs. Sorry.

Si de votre côté vous arrivez à être plus concis sur la forme tout en étant bcp plus exigeant que moi sur le fond, je sais encore plus suite au MP que vous m’avez adressé hier soir, qu’un de vos autres souhaits est de partager.

J’apprécie votre envie d’aller plus loin en photo tout comme, votre respect des autres.

C’est le WE, j’aurais un peu de temps pour sortir mon appareil de son « BYOB » !

A+

[Malengo]

Re,

Pour essayer d'avancer comme je l'ai déjà écris il me semble qu'il serait utile de créer un post par question tant le sujet et les pbs que vous rencontrez touchent en fait des domaines très différents.

Je me permets de vous donner un avis sur le mode PSAM à choisir en me basant sur une seule photo, la 1024.

1-Mode PSAM
Le sujet est traité dans bcp d'endroit dont ce même site :
https://www.nikonpassion.com/p-s-a-m-auto-quel-mode-prise-de-vue-choisir-3-exercices-pour-comprendre/

En sachant qd on débute que le boss conseille aussi le mode Programme... cad celui qui choisit à votre place, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Et ceci avec des arguments de poids mais bien sûr des limites dans la mesure où l'appareil de sait ce que vous souhaitez cad pour faire simple, qu'il ne sait pas ce que vous, vous voulez prioriser parmi les 3 éléments sur lesquels on peut agir (ouverture = A pour aperture/vitesse = S pour speed/ISO) pour obtenir une exposition que lui jugera correcte. Toujours pareil, l'appareil ne sachant pas ce que vous vous jugerez crucial et ce que vous jugez moins important.

D'où l'importance lorsqu'on avance en photo, de parvenir à mieux définir ce que nous nous souhaiterions avoir et ne pas avoir sur nos photos ++ En sachant que ce que moi je veux ne correspondra pas obligatoirement à ce que vous, vous voulez.

Par ailleurs, il y a un point qui ne me semble pas avoir été développé et qu'on appelle "post-production" cad ce qu'on peut faire après avoir pris sa photo sur son ordi via des logiciels des payants, des gratuits, des faciles à prendre en main et d'autres moins.

2- Prise de vue (photo 1024)
Sur le plan technique ouverture f/3.5, vitesse 1/30 et ISO 5000 Tamron 18-400 f/3.5-6.3
- Ouverture f/3.5 pour ce zoom cela veut dire qu'on ouvre au plus "grand" à 18 mm ce qui permet de faire rentrer "plus" de lumière. Revers de la médaille = zone de netteté (PDC pour profondeur de champ) plus réduite => garder en tête, à ouverture identique, que la PDC est plus "importante" sur une courte focale comme 18 mm qu'à 400 mm (même si avec le Tamron à 400 mm il n'ouvre au maximum qu'à f/6.3) 
Question : est-ce que pour vous une zone de netteté plus importante était + intéressante ? - Oui / non => perso en archi par défaut j'aime bien disposer d'une assez gde PDC donc en 1ère intention j'aurai mis f/5.6 voire f/8. Le chandelier me semble un peu flou, pour moi (attention c'est bien sûr vous qui décidez ++) j'aurais aimé qu'il soit + net. Comme la rembarde au 1er qui elle semble mieux définie.
- Vitesse 1/30s : sur trépied et dans la mesure où il n'y a pas de personnes sur l'image (celles-ci imposent si veut qu'elles soient nettes, d'utiliser des vitesses + rapides.. idéalement genre 1/200s) on disposait d'un levier + important pour "jouer" sur l'ouverture comme les ISO
- ISO : en Auto-ISO ou ISO réglés manuellement avec un D7000 l'idéal c'est 100 ISO mais on peut se fixer une limite hte à 1600 ISO. 5000 ISO pour moi c'est bcp en termes de "grain" et de "perte de dynamique" j'y reviens juste après.

In fine si je dis que le + important pour moi c'est la PDC cela signifie ici que je pourrais utiliser le mode priorité à l'ouverture +++ au lieu du mode P. Que je peux utiliser l'Auto-ISO ou pas, mais en fixant une barre hte à 1600 ISO. Du coup l'appareil me proposera une vitesse bcp plus lente que 1/30s que j'accepterais ou pas. Mais qui m'imposera l'utilisation d'un trépied.

En photo, techniquement sur ce type de prise de vue, on peut aussi être encore plus précis dans ce que l'on souhaite et du coup rendre plus passionnante la prise de vue (sur le plan technique bien sûr)

3- Post production (pour plus tard)
Depuis qu'on est passé au numérique pour moi qui ai débuté la photo en tirant mes propres images sur papier en N&B avec mon frangin dans la SdB familiale ça été une gde joie = je pouvais à nouveau "reprendre" certaines de mes images, les recadrer, essayer de mieux faire ressortir ce que j'avais vu ou ressenti.
Le D-lightning pour moi, c'est un peu comme.. le mode programme. C'est bien pour débuter cad qu'on ne peut pas encore bien définir dès le départ ce qu'on souhaite sur la photo. La phase suivante, cad lorsqu'on arrive plus facilement à savoir ce qu'on veut, pour moi, les fonctions AUTO ont moins d'intérêt et donc la post prod devient plus importante.

Sur cette image 1024 il y a des zones d'ombres dans lesquelles on ne perçoit aucun détail et à l'inverse des zones très lumineuses dans lesquelles on ne voit plus gd chose églt = les ouvertures baies, portes et/ou fenêtres vues de l'intérieur en général en photo d'archi. La capacité à transcrire les détails à la fois dans les ombres et dans les hautes lumières, en simplifiant c'est la dynamique de la pellicule, du capteur ou de notre cerveau via nos yeux.  Même si ici il y a un biais : les ouvertures sont en zone de flou optique (PDC insuffisante et/ou MAP non réalisée sur elles). La perte de détail dans les zones claires (par sur exposition) est habituellement qualifiée de zone "cramée". Dans certains cas, on s'en fiche. Dans d'autres moins.

Vous devez savoir que pour disposer de la plus gde dynamique d'une part lors de la prise de vue on doit essayer de rester proche de la sensibilité nominale du capteur (cad pour le D7000 : 100 ISO) + de shooter non pas en JPEG mais en RAW (NEF chez Nikon) et d'autre part qu'ensuite en post-production vous pourrez faire plus ou moins ressortir certains détails non pas de manière automatique (D Lightning) mais selon vos propres souhaits.

Qd on n'y arrive pas, il y a d'autres moyens mais d'abord renforcer ses bases avec.. un seul cliché.

Ok, la post-production nécessite un investissement d'abord en temps et éventuellement en argent supplémentaire, mais au moins pour moi, peut-être aussi par nostalgie, c'est une étape incontournable.

Actuellement j'utilise une suite logicielle payante Adobe Lightroom-Photoshop (en partie parce qu'elle est très utilisée donc, que lorsqu'on a une question on trouve assez facilement une bonne réponse) mais j'ai aussi longtemps utilisé un logiciel gratos que j'ai bcp aimé : Darktable. Prise en main pas simple certes. Mais très puissant. Il y a des fans sur le net et une rubrique active sur ce forum qui peuvent vous aider. Des liens :

https://www.darktable.org/

https://darktable.fr/   

J'ai été un peu bavard.

Bon WE à vous

Tout d'abord, merci infiniment à tous pour vos encouragements. C'est vrai que suis plutôt perdu avec mon matériel pour le moment car je pars de zéro  Je partage votre point de vue : il vaut mieux que je me force dès le début à configurer mon appareil en fonction des photos que je souhaite faire et ne pas retomber dans le travers "bridge" en mettant tout en automatique et en m'étonnant de résultats plutôt moyens.

#orglop450 MERCI mille fois pour vos deux explications détaillées. Je vais tester de ce pas vos recommandations sur les ISO, l'ouverture et la vitesse et je vais voir ce que cela donne 

Bon week-end à tous ! 

[Caille]

APS-H chez Canon c'est x 1.3 et APS-C chez Canon c'est x 1.6. Le APS-H de Canon n'est plus utilisé aujourd'hui.

Bonjour,

J'ajoute cette correspondance entre les différents formats de capteurs !
Il y a simplement une petite erreur pour le capteur Foveon (Sigma) qui fait 286 m².

Cordialement.

[Malengo]

(Re)bonjour à tous,

J'arrive déjà à améliorer mes photographies grâce à vos conseils, merci beaucoup 

1) Dans mes photos d'intérieurs d'églises, je suis impressionné qu'on puisse jouer sur la lumière en mode priorité ouverture. Quant au réglage d'exposition avec la molette, est-il à privilégié pour les photos en extérieur et non en intérieur ? Est-il complémentaire au réglage de l'ouverture ?

2) Certains d'entre vous m'ont conseillé de jouer sur la vitesse : mode S. Mais du coup : existe-t-il un mode où l'on puisse régler aussi bien l'ouverture que la vitesse ?

Merci pour vos éclairages ;-)

[Malengo]

Merci beaucoup pour ta réponse  Je viens de comprendre !

Je me rends compte que mes cartes mémoires de 8 gb ne font que 10 min de vidéos. Quelle taille de carte mémoires avez-vous l'habitude d'utiliser pour ce genre d'appareil ? (D7000)