[whitespirit]

Bonjour à tous,

J'ai une petite question. J'aimerai savoir quelle est la vitesse minimale à laisser pour avoir un sujet net, sans chercher la perfection (cad ce n'est pas pour une affiche 4x3).

Je me suis fait avoir sur mon boitier ce week, car j'ai mis une vitesse de 1/20s car le sujet paraissait nette sur l'appareil. Pourtant, lorsque j'ai importer ces photos sur le PC, elles étaient flou, assez léger mais suffisant pour gâcher les photos.

Du coup, je me pose cette question de néophyte.

Merci d'avance pour toutes réponses et compléments de réponses.

[LePatriarche]

En théorie  fastoche l'inverse de la longueur focale !
Par exemple objectif de 200 mm vitesse de sécurité de 1/200 de seconde, 50mm = 1/50 de sec .... etc

Dans la pratique il est prudent d'ajouter un peu  par ex 1/300 sec dans le cas précédent

Bien sur tout ça suppose l'absence de VR , avec celui ci on peut descendre beaucoup plus (en gros 3 fois voire plus)

Mais si c'est le sujet qui bouge ..... le VR ne sert plus à grand chose

[LTPro]

Bonjour,

D'accord sur le principe avec Le Patriarche ! :-)
si vous avez un grip et sujet peu mobile, on peut (je le fais !) descendre plus bas.
Je pose le grip sur mon épaule et tourne (naturellement !) la tête pour viser. Je souffle en "tassant" ma colonne (Ce geste rappellera sans doute quelque chose aux tireurs sportifs). Je bloque la respiration et je shoote en appuyant doucement sur le déclencheur ! Dernièrement, je suis ainsi descendu au 30 eme sur une scène nocturne avec un 200 mm en full frame. Ce n'est pas exactement académique, mais ça permet parfois d'avoir l'image ... Du point de vue "biomécanique", cette position, mettant la colonne vertébrale en torsion, augmente la stabilité en la "verrouillant", sous réserve d'une respiration bloquée et de jambes bien campées sur le sol.
Ah oui, je n'ai pas de VR sur le 80 - 200 ...

Bien cordialement.

Laurent

[gxhibitte]

vitesse/focale..c'est déjà dit...
Et le sujet finalement : mobile...immobile...??

[Sini]

dans l'absolu on dira que c'est la différence de mouvement entre le sujet et le capteur, si tu cales ton 2000mm et le sujet vissé sur un même chassis, propulsé à 4500km/h, shooté en pose longue, ça sera encore sera encore net


Patapay, j'ai compris qu'on parle de main libre

En règle générale c'est comme dit précédemment, proportionellement à la focale utilisée, pour un sujet statique, si ton sujet bouge, tu fais bien d'y inclure une marge, tout dépend de ta stabilité et tes talents pour le filé, si sujet mobile.

Si tu commences par ajuster ta vitesse en fonction de la focale utilisée, c'est déjà une certaine garantie

Ensuite faut voir si ta mise au point est correcte, si jamais ton boîtier souffre de front ou back focus... la vitesse n'y pourra rien...

Une petite photo pour qu'on puisse se faire une idée?

[Buzzz]

En théorie  fastoche l'inverse de la longueur focale !
Par exemple objectif de 200 mm vitesse de sécurité de 1/200 de seconde, 50mm = 1/50 de sec .... etc

Dans la pratique il est prudent d'ajouter un peu  par ex 1/300 sec dans le cas précédent

On peut aussi éventuellement enlever un peu... en fait il faut d'abord essayer et voir si on a besoin de plus ou de moins que la vitesse de sécurité théorique : on est pas tous égaux côté tremblote

Buzzz

[penpen]

on est pas tous égaux côté tremblote

Par exemple, Pierre-44-58 n'utilise pas l'inverse de la focale comme repère : il utilise la directement la focale.

[Sini]

bin si ta tremblote est en phase avec le sujet, il ne devrait pas y avoir de problème   

 

[whitespirit]

Bonjour,

Je n'ai pas bien compris cette histoire d'inverse de la focale. Peut-être que pour le moment, je n'arrive pas à mettre en pratique la théorie. Quel est le rapport avec un sujet flou ou non ?

De mon point de vue (de néophyte) j'ai 3 paramètres : l'ouverture (f), la vitesse et les ISO. J'ai un 24-70, 2.8 et mon sujet est "humain" et immobile. Ce week, j'ai eu plusieurs conditions totalement différentes mais le même problème se posait.

Concrètement, il fait un peu gris/nuageux, pour avoir un bon rapport sur le posomètre de l'appareil et que la photo ne soit pas sous-exposé, j'ai mis l'ouverture sur 2.8. La vitesse doit être réglé sur 1/20s pour que le posomètre soit au milieu, donc indiquant que la photo est bien exposée. Je prends la photo, sur l'écran de l'appareil, c'est ok, sur l'ordi, c'est flou.

Mais ce qui m'intéressait n'était pas de mettre un arrière plan flou (à 2.8) mais  plus ou moins net (5-8 je pense) et le sujet au premier plan net. Comme le posomètre indiquait que la photo était sous-exposé, j'ai monté en ISO, mais la vitesse était encore trop lente.

D'ou ma question, pour avoir un repère concret, quelle est la vitesse minimum pour qu'un sujet humain immobile ne soit pas flou ?

Merci pour vos infos...

[gxhibitte]

Bonjour,

Je n'ai pas bien compris cette histoire d'inverse de la focale. Peut-être que pour le moment, je n'arrive pas à mettre en pratique la théorie. Quel est le rapport avec un sujet flou ou non ?

De mon point de vue (de néophyte) j'ai 3 paramètres : l'ouverture (f), la vitesse et les ISO. J'ai un 24-70, 2.8 et mon sujet est "humain" et immobile. Ce week, j'ai eu plusieurs conditions totalement différentes mais le même problème se posait.

Concrètement, il fait un peu gris/nuageux, pour avoir un bon rapport sur le posomètre de l'appareil et que la photo ne soit pas sous-exposé, j'ai mis l'ouverture sur 2.8. La vitesse doit être réglé sur 1/20s pour que le posomètre soit au milieu, donc indiquant que la photo est bien exposée. Je prends la photo, sur l'écran de l'appareil, c'est ok, sur l'ordi, c'est flou.

Mais ce qui m'intéressait n'était pas de mettre un arrière plan flou (à 2.8) mais  plus ou moins net (5-8 je pense) et le sujet au premier plan net. Comme le posomètre indiquait que la photo était sous-exposé, j'ai monté en ISO, mais la vitesse était encore trop lente.

D'ou ma question, pour avoir un repère concret, quelle est la vitesse minimum pour qu'un sujet humain immobile ne soit pas flou ?

Merci pour vos infos...

règle de base : vitesse égale ou supérieure à la focale utilisée; tous les éléments pris en considération (ouverture, vitesse, ISO).
Expl:
- 50mm --> 1/60e
- 100mm --> 1/125e
- 200mm --> 1/250e

Ne pas oublier une bonne mise au point sur le sujet non plus...juste pour complèter la réponse...

[didierropers]

Et bien oui, il t'a déjà été répondu: l'inverse de la focale.
En effet, pour un même mouvement léger du boitier (on tremble tous un peu) le nombre de pixels couverts sera d'autant plus grand que la focale est longue. Donc plus la focale utilisée est longue, plus il faut augmenter cette vitesse "de sécurité".
Si tu photographies à 50 mm, table sur 1/50s comme vitesse minimale.
A 200mm, 1/200s sera ton minimum.

Suivant les conditions de lumière, il se peut que tu n'arrives pas à obtenir cette vitesse suffisante. C'est à cela que sert le réglage iso (sensibilité). Dans le cas présent, il aurait fallu que tu augmente les iso jusqu'à obtenir la bonne vitesse.

Ceci dit, à f/2.8 et 1/20s, il ne faisait certainement pas "un peu gris et nuageux" mais plutôt bien sombre

PS: quel est ton boitier ?

[Weepbitterly]

D'ou ma question, pour avoir un repère concret, quelle est la vitesse minimum pour qu'un sujet humain immobile ne soit pas flou ?

Si un sujet immobile est flou, cela vient de deux facteurs alternatifs (ou cumulatifs) :

- le photographe n'est pas immobile (nous tremblons tous un peu - beaucoup  - passionnément )
Voir les réponses ci-dessus sur la vitesse "de sécurité", qui dépend de l'objectif utilisé.

- la mise au point est déficiente. Et elle doit être d'autant plus précise que le diaphragme est ouvert, puisque la faible profondeur de champ ne dissimile pas une éventuelle mise au point approximative.

[whitespirit]

Tout d'abord, merci pour toutes ces réponses. Petit à petit les choses deviennent plus clair.

J'ai un D300s + SB900 + 24-70 2,8.

Non, il ne faisait pas sombre, c'était un temps nuageux vers 16h de l'après-midi. Je n'ai moi-même pas compris pourquoi je devais descendre à 1/20s pour obtenir un éclairage correct.

Entre temps, j'ai appris qu'il y'avait d'autres notions à connaitre, l'hyperfocale (que je n'ai pas vraiment compris à quoi sert se paramètre si ce n'est calculer la profondeur de champs?) et justement la profondeur de champs.

La aussi, je ne m'occupais pas de la distance entre le sujet et moi-même. Est-ce que ça doit jouer ?

[Weepbitterly]

Tu peux, pour l'instant, oublier l'hyperfocale, qui n'est utile que si tu fais la mise au point à la main ET sans l'ajuster dans le viseur.

L'autofocus est censé s'occuper de la mise au point pour toi.

En revanche, la notion de profondeur de champ est fondamentale, pour estimer la profondeur de la zone de netteté, qui varie en fonction (i) du diaphragme affiché, (2) de la distance au sujet et (3) de la longueur focale de l'objectif.

Sans rentrer dans un calcul au millimètre de la profondeur de champ, il faut juste se rappeler que plus le diaphragme est ouvert et plus la profondeur de champ est faible. Si on veut "assurer le coup" avec un 24-70, on règle le diaph à f/8.

[didierropers]

Petit complément, avec un D300 il est même conseillé de monter e un peu plus la vitesse par rapport à la règle énoncée ci-dessus. En appliquant un coefficient x1.5 par exemple.
Donc 50mm -> 1/75s

Tu pourrais nous montrer la photo qui te pose problème car il n'est pas impossible que tu aies un pb de réglage sur ton boitier. 1/20s à f/2.8 en plein après-midi, même par temps nuageux, c'est assez curieux ! A moins que tu n'aies oublié de préciser que c'était dans ton garage