[cawion]

Bonjour,

alors j'explique brièvement ma situation:
je suis étudiant au beaux-arts. Une partie de notre seconde année est dédiée à l'apprentissage de la photo argentique...
Et comme la plupart de nos profs nous à fait de sérieux sous-entendus en nous conseillant l'achat d'un boitier Nikon... après m'être renseigné, j'hésite entre trois boitiers (voir quatre héhéhé)

-FE2
-F80
-FM3a

voir même un F3 (apparemment j'ai pas suffisamment les moyens, mais bon si ca vaut vraiment le coup...)

j'aimerais privilégier une bonne qualité d'image dans l'absolu (je sais que ca dépend de plein d'autre facteurs, mais il me reste à peine 2 ans avant mon 1 er diplôme!!!) ainsi qu'un boitier dont les objectifs puissent être compatibles avec un boitier numérique, si jamais je compte passer sur du numérique plus tard..

Merci d'avance pour votre réponse   

[coma94]

La qualité ça sera la pellicule et l'objectif qui la feront
Le boitier c'est uniquement de la prise en main, et du confort (mesure d'exposition, éventuellement AF, ...).

[Didier050347]

La qualité ça sera la pellicule et l'objectif qui la feront
Le boitier c'est uniquement de la prise en main, et du confort (mesure d'exposition, éventuellement AF, ...).

Exact, j'utilise un FM10 comme backup de mon boitier habituel (F3), et j'en suis très content (ci dessous avec un 135/2.8 AIS sans pied f8 1/2000). A éviter le zoom fourni d'origine, un 35-70 si je me souviens bien. Eviter aussi de le secouer comme on peut le faire avec un F3.

[etienne.be]

J'éviterais le F80, pour rester sur un boitier avec un "vrai" sélecteur de vitesse et qui accepte aussi les AI.

(Attention avec les objectifs AF/AF-S type G,  pas compatibles avec les FE2/FM3a)

[Buzzz]

A ta place je chercherai un Fm2 pour sa robustesse et sa fiabilité (boîtier avec cellule 100% mécanique, donc pas de mode A), ou bien un F3 HP pour son viseur et le mode A.

Le Fe2 est très bien mais plus réparable, il peut te lâcher du jour au lendemain à cause d'une panne électronique. Ce n'est pas grave si tu le paies pas très cher et si tu n'en as pas besoin tous les jours, sinon...
Le Fm3 c'est un mix entre le Fm2 (fonctionnement tout mécanique) et le mode A + l'affichage cellule du Fe2. Très bien mais encore cher. D'où le F3, avec un meilleur viseur et la construction pro.

Le F80 est un très bon boîtier, mais tu n'auras pas de mesure de lumière avec les Ai/Ais. Trouve toi plutôt un F100 à la place, tu ne le regretteras pas. D'ailleurs avec le F100 (avec les F5 et F6 mais ceux-ci seront hors budget) tu as la possibilité d'utiliser des objectifs Ai/Ais/Aip comme avec les boîtiers non AF mais aussi des AF/AFD/AFS/AFG sans le moindre problème de compatibilité. En dehors de ces 3 boîtiers (F5/F6/F100) tu devras choisir :
- boîtiers manuels : objos AFS AFG et VR non compatibles (sauf les AFS non G qui seront utilisables, mais sans AF bien sûr)
- boîters AF (hors modèles pros/semi pros) : pas de mesure de lumière avec les Ai/Ais, ni aucun automatisme

Des boîtiers AF plus anciens (F4/F801/F90...) seront aussi plus ou moins polyvalents, mais pas autant que les F5/F6/F100 car ils ont des limitations avec les objos AF modernes (les type G, l'AFS et/ou le VR il me semble).

Buzzz

[cawion]

Merci pour toute ces réponses!!!

je pense que j'en sais déjà un peu plus.. je vais checker les annonces maintenant 

[McKenzie]

Merci de ne pas dupliquer les sujets identiques dans toutes les sections du forum... c'est pas cool.

Je t'ai répondu ici :
http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=35979.0

[cawion]

Merci de ne pas dupliquer les sujets identiques dans toutes les sections du forum... c'est pas cool.

Je t'ai répondu ici :
http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=35979.0

Désolé j'ai posté par erreur ce post la bas, en pensant que je pourrais le supprimer... un grand merci pour ces explications, je vais jeter un oeil la dessus !

[amansjeanphilippe]

hello
à l'usage, FE2 ou FM3, c'est la même chose et la même merde...
le posemètre de ces deux boîtiers utilisent le principe de deux aiguilles qu'il faut superposer. Une verte qui indique la vitesse sélectionnée et une fine noire qui est la réponse galvano-métrique de la cellule. L'aiguille verte fait "une vitesse de large" et l'aiguille noire environ 1/3 de l'épaisseur de l'aiguille verte. Donc c'est très précisément qu'il faut superposer les aiguilles, bien coaxialement sinon on a une erreur rapidement importante. Pour du NB, ce n'est pas trop grave, mais pour de la diapo, c'est trop.
Le F80, connais pas alors je dis pas.
Le F100, connais pas alors je dis pas.
Le F3, peut être le meilleur nikon pour la photo scientifique, une cellule quasi spot et très confortable à utiliser.
Le F5 est peut être le boîtier le plus compatible avec les optiques sorties depuis 1977 mais il est encore cher.
Le F4 est un très bon boîtier, partiellement compatible optique G en mode auto S et P (pas de molette de sélection électrique du diaph) mais c'est peut être le boîtier pro le moins cher.
ma préférence va au F3.

Si ton budget est limité, alors il vaut mieux se recentrer sur les optiques et puis voir ce qu'il reste pour le boîtier....
Si tu n'es pas pressé, la période janvier/février/mars est excellente pour faire des affaires sur Ebay...
Si je devais ne choisir que 3 optiques :
samyang 85F1.4 (200 euro environ, très bon d'avoir un petit télé bien ouvert pour le portrait, optique très bonne)
micro nikkor 55F3.5 (50 à 150 euro, très utile pour la photo d'objet, optique très piquée)
PC nikkor 28F4.0 (pas le F3.5) peut se trouver à 200 euro sur Ebay en janvier~mars, sinon sa cote est plutôt entre 400~600 euro. Mais c'est vraiment une optique très bonne qui permet la photo d'architechture avec correction des perspectives (y compris la photo de tableau dans les musées.

Pour ton futur boîtier numérique, le choix est assez limité entre les boîtiers "pro" (D2/D3) et "amateur averti" (D200/300/700) qui sont tous compatible avec les optiques AI/AIs

J.Ph.

[McKenzie]

à l'usage, FE2 ou FM3, c'est la même chose et la même merde...
le posemètre de ces deux boîtiers utilisent le principe de deux aiguilles qu'il faut superposer.

En mode manuel oui. Mais les FE2/FM3a ont une position A (priorité à l'ouverture) qui te dispense de devoir aligner les aiguilles. Amansjeanphilippe je sais que tu sais ce qu'est le mode A mais j'explique à l'étudiant :

- tu tournes la molette sur le dessus du boîtier et tu la positionnes sur A,
- tu choisis ton diaphragme (ouverture - Aperture en anglais, d'ou le "A") en tournant la bague sur l'objectif. Tu peux lire le diaphragme dans le viseur grace à la petite fenêtre sur le haut. Tout se passe dans le viseur. Pas besoin de retirer l'appareil de devant ton œil. En choisissant l'ouverture, tu choisis la profondeur de champ que tu souhaites.
- la cellule calcule automatiquement l'ouverture nécessaire suite à la mesure faite en pondérée centrale. Tu ne t'occupes de rien le boîtier prendra la photo en laissant ouvert l'obturateur assez longtemps pour que ta photo soit correctement exposée. Tu peux lire la vitesse qui sera choisie dans le viseur. Si tu souhaites une vitesse plus rapide tu ouvres un peu le diaphragme, et si tu souhaites une vitesse plus lente, tu fermes un peu le diaphragme. (Bien sur tu es prisonnier du couple "ouverture/vitesse" puisque ton film aura un indice ISO fixe). Tu déclenches. Et tu réarmes ton boîtier pour la photo suivante.

Les deux ne consomment que très peu de pile. Tu peux photographier plusieurs années sans avoir à les changer, et quand c'est le cas, tu trouves ces piles partout (petites piles bouton). Pour disposer de ce mode Aperture il faut un de ces appareils : FE, FE2, FM3a, FA, FE10, et il y en a d'autres mais dans d'autres catégories.


Les principales différences entre le F80 et le F100 qui me viennent en tête :
- le F100 a une meilleure construction, il est plus récent et a un meilleur autofocus (idem que F5)
-
- le F80 a un flash intégré
- le F100 peut utiliser les objectifs AI/AIs en mode A et M.
- Le F100 est plus cher que le F80

Principales différences entre le F100 et le F5 :
- Le F5 a la mesure matricielle 3D en couleur
- Le F5 est plus lourd et plus encombrant, il est plus robuste et plus étanche, plus costaud, c'est le modèle "PRO". Le F100 est semi PRO.
- Le F5 a une cadence de photo plus rapide en rafale que le F100
- Le F5 est deux fois plus cher que le F100
- Le F100 n'a pas le blocage du miroir en position haute
- Le F5  enregistre les valeurs EXIF en interne et il est possible de les exporter (ca a l'air compliqué)

[Buzzz]

Mais les FE2/FM3a ont une position A (priorité à l'ouverture) qui te dispense de devoir aligner les aiguilles.

Il me semble évident que les Fe2/Fm3a sont optimisés pour l'utilisation du mode A, car même si le mode M est possible, il est vrai que les aiguilles peuvent manquer de précision dans certains cas. Pour le mode M le Fm2 est donc un meilleur choix.

Les principales différences entre le F80 et le F100 qui me viennent en tête :
- le F100 a une meilleure construction, il est plus récent et a un meilleur autofocus (idem que F5)

Le F80 est sorti après le F100 : il en reprend la cellule et le pad arrière (amélioré par rapport à celui du F5)

- Le F100 est plus cher que le F80

C'est logique car on est pas dans la même gamme. De nos jours on trouve des F80 en état nickel pour 50 euros sur eBay (j'avais payé le mien plusieurs milliers de france à l'époque). Le F80, qui valait dans les 1800 euros neuf à l'époque, se trouve facilement à moins de  300 euros.

Principales différences entre le F100 et le F5 :
- Le F5 a la mesure matricielle 3D en couleur
- Le F5 est plus lourd et plus encombrant, il est plus robuste et plus étanche, plus costaud, c'est le modèle "PRO". Le F100 est semi PRO.
- Le F5 a une cadence de photo plus rapide en rafale que le F100
- Le F5 est deux fois plus cher que le F100
- Le F100 n'a pas le blocage du miroir en position haute
- Le F5  enregistre les valeurs EXIF en interne et il est possible de les exporter (ca a l'air compliqué)

Le F5 est le premier Nikon a avoir une cellule RVB pour la mesure de lumière. Par rapport au F100, cette cellule est plus fiable et plus stable. Le F5 a un viseur interchangeable (le viseur d'origine est un viseur 100%).

Les valeurs de prise de vue mémorisées par le F5 sont récupérable à l'aide d'un cable et d'un logiciel spécifiques.

Buzzz

[McKenzie]

Merci Buzz sur ces précisions. L'étudiant n'a plus qu'à choisir.

[old.japan]

Un beau Fm et un 50 1.8, basta ,

[amansjeanphilippe]

hello

je suis étudiant au beaux-arts

donc ce n'est pas un appareil utilisable uniquement en mode A qu'il vous faut dans la mesure où vous devez maîtriser tous les paramètres de vos prises de vue. La photo un moyen d'expression qui doit se soumettre à votre volonté et non une loterie qui dicte ses choix et dont on a le résultat qu'au retour du labo.

Les EL/EL2/ELw/FM/FM2/FE/FE2/FM3/FA ont des viseurs étriqués où on ne voit pas très bien.
le F3HP a un très beau viseur HP surtout si on a un verre de visée à point rouge.
F4/F5 offre cette même qualité de visée avec des compatibilités objectif + étendues et deux modes de mesure intéressant pour vous : pondérée centrale et spot.
F4/F5 offrent aussi la mesure matricielle mais dont la philosophie  relève du même principe que le mode A (et tout modes auto d'ailleurs) qui est de réfléchir à votre place. Or vous êtes là pour apprendre le + rapidement possible comment utiliser du matériel photo pour créer ou restituer une oeuvre artistique et pas pour sous-traiter vos décisions à des algorithmes choisi par un ingénieur au japon.

Conclusion; il vous faut d'abord des optiques qui tiennent la route, ensuite un boîtier avec un mode manuel correct et si possible une visée acceptable. Bref, un F3HP si il vous reste 150~300 euro ou un nikkormat FT3 qui a un bien meilleur viseur que le FM si il ne vous reste que 50 euro.
Entre ces deux extrêmes, il y a un large choix dans toutes les générations, comme le F301, le F801/F801s, le F90/F90x, le F-Ftn* ou le F2A/AS. Ayant 34 boîtiers nikon (principalement F/F3/F2/F4/F5), ayant eu une douzaines de boîtiers nikon que j'ai revendu, ayant une dizaine de 24x36 d'autres marques, j'en reviens, en 24x36 reflex, au nikon F ou F3. Le F* parce qu'il offre le stricte nécessaire pour la photo courante, le F3HP à chaque fois que j'ai besoin de viseur et verre de visée spéciaux.

Aux adorateur des EL/EL2/ELw/FM/FM2/FE/FE2/FM3/FA, j'ai eu et utilisé EL/FM/FE/FE2, j'ai toujours EL/FE/FE2, je conçois très bien qu'on puisse s'attacher à ces boîtiers somme-toute compacte et léger. Je conçois très bien qu'à leurs époques respectives, c'étaient d'unique coûteuses solution à des solutions encore plus coûteuses (F2/F3), mais au jour d'aujourd'hui où on trouve un F3HP pour 150 euro, je ne peux conseiller ces boîtiers.

J.Ph.

*) le nikon F comme les nikkormat FT/FTs/FTn/FT2 et EL/ELw/F2/F2s/F2sb utilisent la fourchette chromée pour leur couplage de cellule. ça date de 1964 à 1977, moi j'aime bien le nikon F car je trouve qu'il a tout ce qu'il faut et pas plus, mais ce serait un choix épicurien, voire ascetique que de choisir un F qui une fois révisé va vous revenir au prix d'un F3HP, voire beaucoup + si il est cosmétiquement en bon état. Bref, c'est de la collection maintenant, or vous cherchez un appareil pour travailler.

[mehoul]

Il me semble évident que les Fe2/Fm3a sont optimisés pour l'utilisation du mode A, car même si le mode M est possible, il est vrai que les aiguilles peuvent manquer de précision dans certains cas. Pour le mode M le Fm2 est donc un meilleur choix.

ben avec le FM2 c'est pas tellement plus précis: il y a trois diodes : - o +  et l'exposition est bonne en principe quand seule la diode "o" est allumée, mais souvent on a le choix entre "- o" et "o +" puisqu'on ne peut régler vitesse et diaphragme que par cran entier, donc on retombe sur une précision de 1/2 IL. Cela dit, avec un peu d'expérience on intuite s'il vaut mieux ouvrir un peu plus ou un peu moins (parfois beaucoup plus ou beaucoup moins mais c'est une autre histoire).

mais je recommanderais aussi le FM2, appareil léger et robuste.