[Gillesdebda]

Dans ce cas, le grisé de Gillesdebda doit venir du paramétrage de son boîtier qui n’est pas compatible avec le réglage personnalisé f10. Ça m’est déjà arrivé qu’une option que j’avais choisie vienne parasiter un nouveau paramètre que je voulais utiliser.

Je n’ai que des objectifs Z.
Je n’ai regardé qu’avec mon Z 20mm … Mais effectivement je pense qu’un autre réglage entraîne le f10 grisé.
Reste à trouver lequel …

[ckonig]

Je n’ai que des objectifs Z.
Je n’ai regardé qu’avec mon Z 20mm … Mais effectivement je pense qu’un autre réglage entraîne le f10 grisé.
Reste à trouver lequel …

Peut-être que ça t'aidera
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Rubriques grisées
Il se peut que certaines rubriques et options de menus soient indisponibles selon l’état de l’appareil photo. Les éléments indisponibles sont affichés en gris. Dans certains cas, si vous appuyez sur J lorsqu’un élément grisé est en surbrillance, un message expliquant pourquoi l’élément est indisponible s’affiche.
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f10 : Plage de rotation bague de MAP


Réglages personnalisés

Définissez l’angle de rotation des bagues de réglage ou de mise au point des objectifs à monture Z pour passer de la distance minimale de mise au point à l’infini.

Option    [Non linéaire]    
La distance de mise au point change considérablement lorsque vous tournez rapidement la bague et peu lorsque vous la tournez lentement, indépendamment de l’angle de rotation de la bague.

Option [90°]–[720°]    Définissez l’angle de rotation de la bague pour aller de la distance minimale de mise au point à l’infini. Pour passer de la distance minimale à l’infini lorsque, par exemple, [90°] est sélectionné, vous devez tourner la bague de 90° seulement. Les valeurs supérieures permettent d’effectuer des réglages plus précis.

Option [Max.]    Pour passer de la distance minimale de mise au point à l’infini, vous devez tourner la bague jusqu’au maximum permis par les réglages en vigueur de l’objectif.

Si l’objectif ne prend pas en charge la sélection de la plage de rotation, l’option [Plage de rotation bague de MAP] se règle sur [Non linéaire].

[orglop450]

Bonjour meline,

Je prends en route votre post en sachant que je n'utilise ni un Z6 III, ni le Z 180-600 mais fait, à un niveau amateur, un peu d'animalier et églt de proxy. Pour cela j'utilise essentiellement un Z50 II donc un APS-C en "seulement" 20.9 Mpix, ne disposant pas d'un capteur stabilisé (IBIS) avec ici très souvent 2 focales fixes : 500 PF en animalier et 300 PF qd je peux me rapprocher, notamment pour prendre.. des insectes (genre libellules et papillons). Ces 2 objectifs disposent d'une stabilisation optique (2 axes) VR.

Par rapport à la notion de distance au sujet, c'est clair que plus le sujet est éloigné, même avec un "super objectif" et des réglages aux petits oignons; l'air n'étant pas toujours exempt de poussières et autres particules notamment d’eau (brume de chaleur entre autre puisque nous sommes en été…) cela dégrade l'image au prorata. Donc on a intérêt à se rapprocher > mais sans nuire aux animaux et.. en évitant de les faire partir. Gag ! 

Par ailleurs, question qui ne me semble pas vous avoir été posée : êtes-vous amenée à recadrer certaines de vos photos ? - Et si oui, dans quelles proportions ? > en animalier, sur le vif on n'a pas toujours le temps de cadrer "parfaitement" ses sujets et/ou même à 600 mm on peut églt être "trop" éloigné.

1- Flou de bougé
Le Z6 III disposant d'un capteur stabilisé (IBIS) sur 5 axes et le Z 180-600 d'une stabilisation optique sur 2 axes, je ne suis pas certain qu'il y ait de pb de
flou de bougé qd vous shootez au 1/640è (passereau "éloigné") et encore moins au 1/1250è sur une autre photo. Dans le sens flou de bougé = flou lié aux mouvements de l'appareil photo / du photographe cad vous.
 
2- Utilisation d'un trépied ou d'un monopod
Pour ma part un trépied ou un monopod ont surtout un intérêt pour vous "soulager". Z 180-600 avec collier = 2.140 Kg + Z 6 III (750 gr) ce qui peut s'avérer "lourd" pour certains.. et pas pour d'autres. Mais c'est clair que ce n'est pas tjs évident à porter et à installer..
Ceci dit compte tenu du poids essayer de prendre en test avec et sans appuis une nature morte. Distance au sujet moins de 5-6 mètres. Focale 600 mm, vitesse 1/600eme. Si vos photos sont plus nettes avec appuis à cette vitesse et à cette distance vous aurez intérêt à shooter avec des vitesses plus élevées.

3- Vous rapprocher
Surtout si vous recadrer vos photos +++

4- Vitesse d'obturation et... flou de mouvement
Pour moi un passereau posé sur une branche n'est en réalité jamais totalement immobile +++ donc non seulement si je ne souhaite pas (trop) recadrer je dois me rapprocher (500 mm sur un Z50 II cad en cadrage Dx = "équivalent" 750 mm mais ici en 20.9 Mpix) et utiliser une vitesse d'obturation élevée. Ce qui compte c'est sa vitesse relative cad sa vitesse de déplacement (corps entier ou seulement une partie comme les ailes, notamment leurs extrémités) dans votre viseur. CQFD.

5- AUTO ISO
Perso, mais ce n'est pas une obligation pour tous, j'utilise aussi les AUTO-ISO. Par contre, d'autant plus parce que je suis en APS-C, dès que je dépasse les 800 ISO j'utilise un logiciel de post-traitement pour réduire le bruit numérique et ceci à partir d'un fichier RAW (NEF) et pas JPEG.

6- Précision de la MAP ++
Cela semble évident mais à 600 mm ouvert à f/6.3 la profondeur de champ est réduite (bien qu’on soit à f/6.3). Si on ne parvient pas à faire sa MAP là où on souhaite (le plus souvent les yeux) l’impression de « flou » est très vite perçue.

Dans le cas où vous le l'auriez pas déjà consulté il y a un post dédié sur le forum consacré à la photo animalière sur Nikon Z :

Photographie animalière avec les hybrides Nikon Z
https://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=193235.0


C'est juste un avis.

A+

[nirannor]

Bonjour,

Je me permet de rebondir sur ce sujet car je cherche aussi à améliorer le rendu (piqué et détails) de mes photos, principalement d'oiseaux. Voici d'abord le matériel utilisé et leurs réglages.

Appareil utilisé : Nikon D7500
Objectif : SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary
Mode M
Vitesse : entre 1/750 et 1/2000 pour éviter le flou de bougé. Souvent je photographie à main levée, voire de temps en temps avec un monopode
Ouverture : j'essaie d'ouvrir à 8 si la lumière le permet.
ISO : Auto avec max 6400
Mode mise au point AF-C
Mode de zone AF : 9
Mesure ponctuelle
Photo prise en format NEF

Ci-dessous une photo (1/1500 - f/6.3 - focale 600mm - 6400 ISO). En post-traitement, j'ai utilisé Darktable pour recadrer, diminuer le bruit, rehausser la netteté et les couleurs, mais je ne suis qu'un utilisateur débutant.  Pour information, j'étais à une dizaine de mètres de ce martin-pêcheur.

Est-ce que je pourrai avoir des photos plus nettes et plus riches en détails en :
- changeant d'objectif
- changeant de boitier
- changeant certains réglages de mon appareil photo
- s'approchant plus près de l'oiseau
- modifiant certains paramètres en post-traitement
- etc...

[sylvainmandin]

Bonjour,

Est-ce que je pourrai avoir des photos plus nettes et plus riches en détails en :
- changeant d'objectif
- changeant de boitier
- changeant certains réglages de mon appareil photo
- s'approchant plus près de l'oiseau
- modifiant certains paramètres en post-traitement
- etc...

le problème ici vient d'abord des 6400 ISO j'imagine. Ensuite s'il s'agit d'un gros recadrage, forcément ça n'améliore pas les choses.
donc, oui, possible d'améliorer les choses :
- en s'approchant
- en ayant un 600mm f/4 utilisé à f/4 mais est-ce vraiment raisonnable ?
- baisser encore un peu la vitesse ? tester la stabilisation ? ...

- en changeant d'appareil, non, je vois pas trop.

- par contre je te conseille vivement de tester DxO Pure Raw en pré-traitement avant passage dans DT.

https://www.nikonpassion.com/dxo-pureraw
essai gratuit pendant 14 jours.

[Tonton-Bruno]

pour le menu f10 grisé, il se pourrait que cela vienne du firmware de l'objectif qui n'est pas à jour. J'ai rencontré ce cas il n'y a pas si longtemps.

[Tonton-Bruno]

Pour revenir au sujet principal du fil, quel que soit le sujet, il faut s'arranger pour ne pas avoir à recadrer dans 80% des cas.

Je ne parle pas des recadrages esthétiques, du genre passage au format carré ou 16/9, redressement de l'horizon ou légère amélioration de la composition.

Ce qui doit être évité au moins 8 fois sur 10, c'est le recadrage parce qu'on était trop loin du sujet. Il faut s'astreindre à se trouver la plupart du temps à la bonne distance avec la bonne focale, et ne jamais se dire "je recadrerai sur l'ordi". Ceci est valable pour absolument tous les sujets: Portraits, paysages, vie sauvage, photo de rue...

Pour ce qui est du diaphragme, cela fait 8 ans que j'ai déterminé avec une série de tests sur les 45MP du D850 que le meilleur diaphragme était f/6,3. Dès qu'on ferme plus, le piqué commence à être mangé par la diffraction. Jusqu'à f/11 c'est peu perceptible, mais à partir de f/16 c'est sensible. Pour certains sujets, quand on veut privilégier avant tout la profondeur de champ, on peut fermer à f/16 ou f/22, mais quand on photographie un sujet isolé, animal ou humain, il vaut mieux rester à pleine ouverture ou f/6,3 max et f/8 ou f/11 si on veut étendre la netteté à 2 ou 3 protagonistes.

Il est important aussi de photographier en RAW, car on pourra augmenter la sensation de netteté de certaines zones de l'image avec les réglages "clarté" et "correction du voile", et on pourra régler les filtres de netteté en fonction de la taille de l'image finale et de sa destination, tirage papier ou visu écran.

[nirannor]

Bonjour,
le problème ici vient d'abord des 6400 ISO j'imagine. Ensuite s'il s'agit d'un gros recadrage, forcément ça n'améliore pas les choses.
donc, oui, possible d'améliorer les choses :
- en s'approchant
- en ayant un 600mm f/4 utilisé à f/4 mais est-ce vraiment raisonnable ?
- baisser encore un peu la vitesse ? tester la stabilisation ? ...

- en changeant d'appareil, non, je vois pas trop.

- par contre je te conseille vivement de tester DxO Pure Raw en pré-traitement avant passage dans DT.

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essai gratuit pendant 14 jours.

Merci pour ces conseils. Qu'entends-tu par tester la stabilisation ?

[pan59]

Je pense aussi que pour des oiseaux de la taille d'un martin-pêcheur , il faudrait une vitesse d'obturation plus rapide 

[ckonig]

Je pense que le manque de piqué vient des 6400 ISO qui font une image "molle". Pour une telle photo, avec un sujet statique, je privilégierai l'utilisation d'une vitesse plus basse couplée avec un bon trépied (un bean bag éventuellement) et un déclencheur à distance. Vouloir travailler à main levée, c'est un pas vers le manque de piqué, et si c'est le piqué qu'on recherche : ce qui faut faire est évident.

[§01]

En effet, l'oiseau étant statique il faut chercher à baisser la vitesse. Idéalement, l'usage d'un trépied serait le mieux, c'est sûr, mais c'est une pratique spécifique, et on peut déjà s'entraîner à descendre peu à peu la vitesse à main levée. Dans ce cas une petite rafale (ne serait-ce que 3-4 images/seconde) permet d'accroître ses chances, car il y en aura toujours une meilleure que les autres.

[ckonig]

En effet, l'oiseau étant statique il faut chercher à baisser la vitesse. Idéalement, l'usage d'un trépied serait le mieux, c'est sûr, mais c'est une pratique spécifique, et on peut déjà s'entraîner à descendre peu à peu la vitesse à main levée. Dans ce cas une petite rafale (ne serait-ce que 3-4 images/seconde) permet d'accroître ses chances, car il y en aura toujours une meilleure que les autres.

Travailler à 600mm sans trépied ou sans support stable, c'est illusoire. En billebaude le minimum : c'est un monopied, et la première chose à faire lorsqu'on est face à un sujet, c'est de se placer au mieux pour assurer la meilleure stabilité possible, seulement ensuite on va cadrer et faire la m-a-p, alors qu'à main levée, le cadrage reste approximatif et le piqué relatif. Faire plusieurs photos augmente effectivement les chances d'en avoir une plus nette que les autres,

[Virindi77]

Avec ce genre d'objectifs relativement légers on peut shooter à main levée... la stabilisation fait le boulot.
Si l'oiseau est immobile tu fais une rafale à 1/400s elles seront quasiment toutes nettes. Je tenterais même moi de descendre progressivement jusqu'à 1/100 voire jusqu'à 1/50s dans ce genre de cas.
Tu assures une photo à haute vitesse, puis tu descends, ce qui fait baisser ta sensibilité progressivement et gagner en qualité d'image. Si tu en tires une parfaite à 1/100s et 400 ISO c'est mieux que d'avoir 20 fois la même 1/1600s à 6400 ISO...
Je vais plus loin mais c'est un avis qui est très personnel, mes boitiers sont limités à 800 ISO en sensibilité auto max.. si je vois que j'arrive pas à avoir un expo correcte avec ces paramètres, généralement je shoote pas. A moins de croiser le bigfoot ou un alien, et dans ce cas là remonter l'expo au post traitement fera la même chose que les ISO boitier.

Mais quand l'objectif est au bout de ses capacités en terme de piqué rien à faire à part monter en gamme.

Pour ce qui est du diaphragme, cela fait 8 ans que j'ai déterminé avec une série de tests sur les 45MP du D850 que le meilleur diaphragme était f/6,3. Dès qu'on ferme plus, le piqué commence à être mangé par la diffraction.

Je te fais confiance sur tes observations et c'est techniquement correct. Je me rappelle avoir coupé les pixels en 4 quand j'avais fait des tests avec mon Sigma 500 F4 sport, le meilleur objectif que j'ai pu avoir en terme de piqué, F4 était meilleur que F5.6 partout sur l'image en zoomant comme ça ne devrait même pas être permis.
Mais c'est sévère... la différence avec F9 voire même F10 est anecdotique en conditions réelles je trouve... il ne faut pas à mon sens se dire je vais pas fermer à F8 parce que je perds en piqué.
Et en paysage au grand angle faut pas avoir peur de fermer plus encore, F11, F13, F14... on s'en remet. Un peu paradoxal vous me direz pour quelqu'un qui a la phobie du bruit ISO au dessus de 800... j'en conviens.. 

[nirannor]

Merci à tous pour vos conseils. En résumé il faut descendre la vitesse.

[sylvainmandin]

Merci pour ces conseils. Qu'entends-tu par tester la stabilisation ?

le 150-600 est un objectif stabilisé ... c'est par principe pour pouvoir faire des photos à main levée à vitesse plus basse que ce que la théorie enseigne pour éviter le flou de bougé ...

je ne connais pas le 150-600 mais j'ai "testé" comme il faut la stabilisation de mon 300mm f/4 Pf pour en arriver à la conclusion qu'à 1/30 ème de secondes j'ai quasiment 100% de photos nettes à main levée. Et j'ai réussi à descendre à 1/8ème avec un résultat parfaitement net. En revanche à 1/125 et 1/250ème c'est pas bon.

Bien entendu, en animalier il existe d'autres contraintes que le simple flou de bougé mais savoir à combien tu peux descendre grâce à la stabilisation t'aidera à choisir la bonne vitesse au bon moment.


PS : essaies quand même pure raw ...