[Nobruno]

Bonjour à tous,

Tout d'abord je ne suis pas certain d'être dans la bonne rubrique...

J’aimerais me lancer dans le focus stacking et recherche des avis sur l'objectif idoine.
J'ai d'un coté un D810 et un excellentissime 55mm 2.8 AIS, mais on va oublier car je ne me vois pas avec un rail macro à prendre une centaine de photos en le faisant avancer de mm en mm.

Je souhaite utiliser mon Z7ii et sa fonction intégrée de focus stacking, ce qui me semble le plus simple.

De ce que j'ai pu lire, la meilleure focale me semble être le 90mm ou le 100mm.
Pouvez-vous me confirmer ?

Faut-il que cet objectif soit stabilisé ?
La stabilisation du Z7ii ne suffit-elle pas ?
Autrement dit est-il possible de faire du focus stacking à main levée, d'où l'intérêt de la stabilisation, et de laquelle ?
Je pense qu'on est d'accord sur le fait que si le boitier est sur un pied la stabilisation ne sert à rien, bien au contraire.

Voilà... quelques questions dans le désordre.

Merci pour votre réponse 

Bruno

[Ray94120]

Bonjour,

Quelques éléments de réponse : https://www.nikonpassion.com/comment-faire-focus-stacking-nikon-photoshop-helicon/

Bonne lecture.
Raymond

[Nobruno]

Merci Raymond,

J'ai déjà vu cet article.

Mais il ne répond pas à mes questions quant au choix d'objectif.

Bruno

[Pierre]

L'idéal c'est sur trépied...  mais sinon regarde ce qui est écris via le lien ci-dessous... ça peut aider.

http://www.fuji-x.fr/forum/index.php?topic=5742.0

[emvri]

Tu devrais préciser pour quel type de photo tu comptes faire du stacking. Je présume que c’est pour de la macro, mais il y a plein d’autres applications possibles (en paysage en très courte / longue focale par ex).
On oublie bien sûr les prises de vue à main levée.

[Colibert68]

Bonjour

J'ai fait un peu de focus stacking, et j'ai trouvé ça assez simple à faire. Mon dernier essai est ici:
https://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=216888.0

C'était avec un Z7 II sur pied. La fleur était sur une table, avec un fond noir mat (du carton plume) et un flash cobra orienté vers le plafond. Attention tout de même, sur le Z7 II, le flash ne se déclenche qu'avec l'obturateur mécanique! Attention aussi, si on utilise un flash, il faut que le temps (réglable) entre deux prises de vue soit suffisant pour sa recharge.

Ce qui m'a le plus déconcerté, c'est que je n'ai pas trouvé d'unité métrique dans le décalage. Par exemple, je demande 30 décalages: quelle est la valeur du décalage en mm? A défaut, il faut tâtonner un peu...

A part ça, j'ai utilisé mon micro-Nikkor Z 105mm, mais si je ne l'avais pas eu, j'aurais utilisé mon Z 24-120mm puisqu'ici, ce n'est pas de la macro. L'appareil était en manuel (1/200s, f/8) avec les ISO automatiques (ISO 6400 ici) et sans autofocus. Pour la vitesse, j'ai utilisé la vitesse de synchronisation du flash (1/200s) pour diminuer l'influence de la lumière ambiante. Les ISO sont un peu forts, et j'aurais peut-être dû travailler un peu plus la lumière pour les diminuer. Je ne me suis pas intéressé à l'anti-vibration, mais je sais qu'il est inutile quand on est sur pied.

J'ai donc demandé 30 décalages avec la 1ère photo sur la fleur la plus proche. Mais après, sur Photoshop pour l'assemblage, j'ai sélectionné les photos pour que la dernière photo corresponde à la fleur la plus en arrière. Pourquoi? Pour que le fond de la photo reste floue!

[Tonton-Bruno]

Je ne vois pas pourquoi la meilleure focale serait obligatoirement située entre 90 et 100mm.

Le choix de la focale dépend des sujets et de l'intention du photographe, comme toujours.

Le mois dernier j'ai fait des photos de champignons par empilage.

Voici 3 photos du même type de champignon.

A la première sortie j'avais pris le 105 macro AF-S, et à la deuxième le Z 24-70 f/4.

Si j'y retourne les jours prochains, ce sera avec le zoom et pas le 105.

[Nobruno]

Je ne vois pas pourquoi la meilleure focale serait obligatoirement située entre 90 et 100mm.
Le choix de la focale dépend des sujets et de l'intention du photographe, comme toujours.

Bonjour Tonton,

Ce n'est pas une question de focale, mais il me semble qu'avec un 90mm ou un 100mm la distance de mise au point est plus grande qu'avec un 50 mm et que du coup c'est plus facile de photographier par exemple des insectes.

Bien tes photos de champignons !

Prises à main levée grâce à la stabilisation ou avec un pied ?

Bruno

[Tonton-Bruno]

Merci 

Je n'utilise le photo-stacking que sur trépied et sur des sujets 100% statiques, mais maintenant que j'utilise le logiciel Helicon, je pourrais essayer pour voir si ça marche... au printemps prochain, car il n'y a plus beaucoup d'insectes en cette saison !

Pour photographier des insectes, avec ou sans empilement d'images, un objectif macro est quasi indispensable, et plus la lentille frontale reste loin du sujet, moins on dérange l'insecte.

On peut aussi faire de la proxi avec un 400 ou un 600mm, et cela donne des photos d'insectes intéressantes, mais j'avoue ne pas pratiquer.

[emvri]

Le choix de la focale dépend des sujets et de l'intention du photographe, comme toujours.

Illustration en images, car ce fil laisse à penser que le stacking ne sert que pour de la macro :

Ici à l'ultra grand-angle (15mm) en étant très bas et très proche du premier-plan. 2-3 vues empilées m'ont permis d'avoir une meilleure netteté de chacun des plans, en comparaison d'une prise de vue classique à l'hyperfocale.



Ici en longue focale (180mm), l'intention étant d'accentuer l'effet de compression des plans. Etant proche du premier-plan, il est impossible d'avoir le premier-plan et l'arrière-plan net sur une seule vue. L'écueil ici étant les herbes qui bougent.

[JFK]

Le stacking est également incontournable en "nightscape", pour faire ressortir par exemple la Voie Lactée.
J'utilise personnellement le logiciel Sequator (gratuit) qui permet un alignement des étoiles et de figer un premier plan (fonction "freeze").
Typiquement pour une VL je stacke 25-30 poses de 15 secondes au 20mm Nikkor AiS.

[orglop450]

Bonjour Tonton-Bruno,

Je ne vois pas pourquoi la meilleure focale serait obligatoirement située entre 90 et 100mm.

Le choix de la focale dépend des sujets et de l'intention du photographe, comme toujours.

Je ne peux qu'être d'accord avec vous ++

Sinon, dans le détail, pour le nbre de photos à prendre c'est donc fonction entre autre de la focale, du sujet (macro VS paysage) et bien sûr de l'étendue de la zone de netteté qu'on souhaite obtenir.

Pour ma pratique en niveau amateur : trépied +++ (en paysage comme en proxy-macro)

Il y a un biais : je ne dispose pas d'un boîtier disposant de la fonction "focus stacking" donc pour moi, le trépied est indispensable en utilisant plutôt l'écran que mon viseur. Cpdt, même avec la fonction, si le nbre de clichés à réaliser est important, cela me semble quasi indispensable pour "faciliter" le travail de réassemblage par l'ordi surtout si en + on utilise un logiciel généraliste ce qui est mon cas (LR-PS).

Bonne fin de WE à vous

PS : superbes vos champignons.

[Nobruno]

Illustration en images, car ce fil laisse à penser que le stacking ne sert que pour de la macro :

Ici à l'ultra grand-angle (15mm) en étant très bas et très proche du premier-plan. 2-3 vues empilées m'ont permis d'avoir une meilleure netteté de chacun des plans, en comparaison d'une prise de vue classique à l'hyperfocale.

Merci emvri !

Il est vrai que j'avais l'idée d’utiliser le focus stakning avant tout pour de la macro.

Mais l'utilisation en photos de paysage est très intéressante.

A condition d'avoir un objectif qui ne souffre pas de "focus breathing"...

Je note 

Bruno

[Tonton-Bruno]

Le "focus breathing" est automatiquement corrigé par les logiciels d'assemblage, que ce soit Photoshop ou (bien mieux) Hélicon.

[sylvainmandin]

Bonjour,

quand je fais de la macro à main levée, en focus manuel, je fais parfois des rafales, desquelles il m'arrive de pouvoir tirer deux, trois photos ou quatre photos qui s'empilent ... Simplement en bougeant légèrement. j'ai pas d'appareil moderne qui fait ça tout seul. Sinon, sur pied c'est avec l'aide de DigiCamControl.

pour la macro, j'ai un 105.

exemple à main levée :