[FalCT60]

penpen==> Normalement, l'effet Schwartzschield (santé!) ne devrait pas intervenir à «seulement» 45 mn...:/

Luc==> Tu penses donc que je ne devrais pas activer la réduction de bruit ? J'essayerai dès que possible.
Autrement, quels sont les paramétrages conseillés pour la BdB ? J'ai du mal à imaginer de quelle manière je pourrais effectuer une mesure sur une surface blanche, en pleine obscurité, avec un tromblon de 1,20 m de long et presque 40 cm de diamètre, pesant (tube, monture, barre et contrepoids compris) plus de 120 kg, et fixé sur un socle bâti selon des normes anti-sismiques qui doit bien avoisiner les 2 T!:lol:

[j12]

Le mode 3 est justement fait pour empêcher la suppression des pixels chaud… qui normalement sont toujours au même endroit sur toutes les poses. Ainsi, quand tu as fait tes darks, la soustraction supprime tes pixels chauds sur l'image. Ne pas le faire te les suppriment mais risque de e supprimer les plus faibles étoiles. Cela dit, le risque est minime dans le cadre de l'astrophoto de loisirs…

En matière de collimation : TOUJOURS collimater son scope en début de soirée d'observation. En imagerie encore plus qu'en visuel. Et encore, en visuel, je collimate toujours en début de nuit. Si je me souviens bien, tu as un C14 ? Si c'est bien ça, ce n'est pas les plus compliqués à collimater. Tu as juste le secondaire à aligner. Enfin, tu dois attendre une bonne mise en température du tube. Le problème, c'est que c'est les tubes fermés les plus lents à refroidir. Y'a t'il des ventilateurs au cul du primaire ? L'astuce, c'est de ranger si possible le C14 dans un pièce sèche mais où la température est la plus proche de l'extérieur (le plus souvent, c'est le garage…) et sortir dehors le scope 2h avant le début de l'observation.

Ensuite, le hic avec le scope que tu as, c'est le shifting qui complique bien le MAP.

Pour ta première image,normal, 15 min de pose sur M42 avec la lune haute et pas si éloignée, tu as cramé ta pose… en tout cas, ton scope met en valeur un des principaux défauts des Schmidt Cassegrain en astrophoto, le vignetage…

Sur M42, des poses de 30s peuvent suffirent mais il en faut au moins l'équivalent de 1h voir 2h pour bien faire. L'idéal, c'est des poses de 2 min pendant 1h pour les lointaines extensions, de poses de 30s  pendant 1h pour le milieux  et une demi heure de poses à 15s pour le centre qui crame très vite lui. Du moins, c'est comme ça que je le vois mais tout le monde ne fait pas ça. Ma dernière M42, je l'ai faite qu'avec des poses de 30s et des poses de 15s. Mais ça manque d'info dans les extensions. Pour info, elle date de vieux et faite avec un canon 350D… et oui, au club, on a tranché pour canon à l'époque…



En tout cas, malgré le vent, je pense que tu as un problème de suivi. Et avec plus de 2 m de focale, l'autoguidage sera indispensable pour être efficace.

Etienne

[j12]

Heu, pour les temps de poses, n'en tiens pas compte, j'avais en tête mais réglages avec la SW 80/600 ED. Tes poses de 2 et 1 minutes sont pas mal mais je ne monterai pas autant en ISO. Reste à 400 éventuellement mais rien ne vaut de prendre avec les iso natif du capteur mais je suis d'accord, ça augmente grandement le temps de pose.
As tu envisagé l'autoguidage ?

Sinon, je me disais que un C14 pour Orion, c'est trop long, tu n'as pas un petit newton 200/1000 ou un 150/750 qui dort quelque par ??? :D

Et autre chose, ton PO au cul du C14, quelle taille il fait ? C'est un 1,25 ou un 2 pouces ?? Car avec le premier, c'est la cata pour le vignetage alors que le deuxième améliore pas mal les choses mais ne le supprime pas. L'déal la encore, c'est de mettre un crayford pour SC au foyer et ne pas touché à la MAP par le primaire et finir une MAP précise avec le crayford. Je fais ça sur mon C8. C'est top.

Pour ma part, j'attends la prochaine nouvelle lune pour tenter M31 avec le 70-200. Mais va falloir faire les yeux doux à mon pote pour qu'il me prête son autoguidage. C'est pas gagné. Mais bon, des poses de 30s, c'est trop peu.

Etienne

[FalCT60]

Bonjour,

J'en profite pour revenir sur ces histoires de collimation...
Je suppose qu'auusi bien Luc que toi, Étienne, utilisez un matériel transportable, que vous sortez et rentrez au gré de vos séances, c'est bien ça ?
Dans ce cas, je conçois qu'il soit nécessaire de procéder à une collimation périodique.
Pour ce qui me concerne, le LX-200 (et le C-14, lorsqu'il sera revenu de sa révision) auquel j'ai accès est fixé à demeure sur un socle construit selon des normes anti-sismiques, et est abrité lorsque non utilisé par une structure montée sur rails.
Il n'est donc jamais déplacé, c'est l'abri qui se déplace (à force de bras d'hommes). Cela limite, je pense, la nécessité de retoucher aussi souvent la collimation.
La mise au point se fait par coulissement du porte-oculaire (de 2") après dégrossissement par la vis du miroir. Cela résout les problèmes de shifting, mais je m'étonne fortement du vignetage... à moins qu'il ne s'agisse de reflets dûs à la lune toute proche ?
Un instant, à la lecture de ta réponse, j'ai eu eune frayeur concernant les temps de pose nécessaires... 4 à 5 h de poses... ouf!:cool:
L'autoguidage est à l'ordre du jour, mais faut pas trop en demander non plus : nous fonctionnons sans subvention, et la révision du C-14 n'est pas donnée.
Côté tubes, nous avons bien un C-8 «de campagne», qui nous sert lors de nos déplacements. Mais, outre le fait que la monture n'est pas très stable (trépied bas de gamme) et le suivi très approximatif (limite pour le visuel), celui-là, c'est sûr, devrait obligatoirement être collimaté avant utilisation!:(
En plus, je me rappelle, la dernière fois que j'ai voulu l'utiliser pour la photo, sur Hale-Bopp, en 1996, il n'avait pas supporté le poids de mon F-90 + 80-200 et avait piqué du nez...
J'attends avec impatience la prochaine soirée propice pour tenter d'autres prises de vues.

Jean-Luc

[j12]

N'empêche, il te faut collimater… parce que ton axe optique se décale avec le poids du boîtier sur le PO. Bon, c'est minime et si tu ne fait pas d'imagerie planétaire, la différence est peu visible.

sinon oui, mon matériel et celui du club est itinérant. Pas de poste fixe… et heureusement, car malgré les inconvénients de déplacer les scopes, ça permets de partir en vadrouille dans des endroits avec de bons cieux dans des coins sauvages… Nous par exemple, on part souvent sur le Causse Méjean en Lozère pour observer ou dans les pyrénées… Bon, toi, en Corse, t'es pas le plus malheureux encore que si tu es proche d4ajaccio ou de Bastia, tu dois bien être un peu géné mais si tu as l'observatoire en montagne, c'est un must.

Pour l'autoguidage, tu en as pour pas très cher :
- 1 double queue d'aronde même pas obligatoire si tu peux fixer le Mak ci dessous au C14
- un petit MAksutov 90 à 150€ environ
- une toucam pro à 70€ voir même moins cher et son adaptateur au coulant 31,75
- des cables
- et un ordi avec le soft qui pilote la monture et la webcam au foyer du Mak.
- et une tite boiboite que je sais plus le nom qui permet la communication entre la monture et l'ordi à 80€

Bon, c'est un budget modéré mais un budget quand même je te l'accorde sans compter sur les déboires du début pour maîtriser le setup. Mais l'avantage, une fois installé en post fixe, t'y touches plus et c'est un gain de temps incontestable par la suite. De toute manière, avec un C14, si tu n'as pas d'autoguidage, le scope sera  toujours difficile à utiliser pour l'astrophoto. Encore que tes premières images montre que le suivi est très correct mais au délà de 2m, ça commencera à coincer. Quelle est ton erreur périodique ?

Etienne

[FalCT60]

Bonjour,

Merci pour le petit topo sur le nécessaire d'autoguidage. Cela va me permettre de prospecter et de faire un comparatif des solutions proposées.
Je ne connais pas la valeur de l'erreur périodique du Meade (le Celestron est toujours en révision : la couronne de la monture est totalement HS, impossible de trouver de la rechange, il faut refaire tout le système d'entraînement).
D'ailleurs, au risque de passer pour un rétrograde, je trouvais le Celestron plus pratique que le Meade, bien que ce dernier ait un boîtier Goto.:/ À titre d'exemple : avec le C14 (pas de Goto, tout en manuel), 5 à 8 s pour pointer M57, alors que le Goto du LX met bien 10 s.
Et, toujours au risque de passer pour un rétrograde, j'aimais bien le côté folklorique du suivi oculaire avec le C14... Là, si l'on opte pour l'autoguidage, il n'y aura plus rien à faire, qu'à se croiser les bras... snif...
Pour en revenir un peu au sujet...
La photo du noir doit-elle se faire à la même durée que les autres, ou bien peut-on se limiter à 20~30 s ?
Est-il préférable, pour le noir et pour les photos réelles, de désactiver la réduction du bruit, ou bien de l'activer et couper l'alim du boîtier lors de la phase 2 ?

Jean-Luc - houlà! midi, déjà! Bon appétit à tou(te)s.

[j12]

les darks, il faut les faire de la même durée que la pose car sinon ton rapport temps de pose / bruit est différent  de ta pose. Vu qu'il y aura moins de bruit sur ton dark posé plus court, il retirera moins de bruit de tes poses plus longues… Ensuite, il faut dans l'idéal en faire au minimum une bonne dizaine au moins dans les condiions de température des poses. Globalement, l'idéal est de faire des dark en début, en milieu et en fin de séance. Ainsi, vu que la température change souvent au cour de la nuit, ton bruit varie sur tes poses donc pour un dark optimisé, faut en tenir compte. Cela étant dit, c'est de la théorie. En pratique, en faire en fin de nuit suffit généralement. Par contre, contrôle la température ; s'il y a de grande variation, faudra mieux faire des darks en plus dans les périodes ou ça se réchauffe. Au total, il faut cumuler l'équivalent d'une bonne heure de pose en dark. Après, ne pas oublier les flat et les offset, mais ça, ça ne prend pas de temps.

Pour tes poses, désactive le bruit et ne te prend pas trop la tête. Je doute que ça soit la fin du monde s'il t'atténue une étoile. D'ailleurs, il l'atténue par traitement mais il ne la vire pas comme un coup de tampon dans photoshop à priori. C'est une idée comme ça, je ne sais pas…Donc, avec un grand nombre de pose, il doit te la remonter ou du moins par le postraitement, tu dois pouvoir peut-être rattraper.

Pour l'autoguidage, tu peux choisir effectivement l'oculaire réticulé mais alors, tu es le dernier en France !!!!!! :D
Quant au Goto, je ne m'en sers jamais. Je vais plus vite sans et je préfère chercher histoire de me donner le challenge de trouver l'objet. J'y arrive pas toujours par contre… mais c'est souvent à cause d'un ciel moyen, peu transparent ou avec bcp de turbu atmosphérique.

Et enfin, un petit conseil, on ne met pas en station des C8 à coup de pioche !! :D:D

Etienne

[LViatour]

Pour l'autoguidage, tu peux choisir effectivement l'oculaire réticulé mais alors, tu es le dernier en France !!!!!! :D

Et enfin, un petit conseil, on ne met pas en station des C8 à coup de pioche !! :D:D

Pour le guidage au réticulé nous serons encore au moins deux, moi je n'ai que cela

Pour la mise en station rien de tel que la bonne vieille méthode de Bigourdan
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Bigourdan

[FalCT60]

OK pour les dark. Je ferai quelques recherches concernant les offset et autres flat - c'est dur de débarquer dans un nouveau monde! -.
Le guidage continuera de se faire de manière traditionnelle sur le C14, quant au LX on l'automatisera très sûrement.
Comme je l'écrivais peu avant, nous sommes quelques-uns à dépasser le goto pour le pointage d'objets que nous connaissons bien.
Pour ce qui est de la mise en station du C8, vu qu'il est destiné au visuel dans les camps de vacances, nous nous satisfaisons fort d'une erreur telle que l'objet reste dans le champ pendant une vingtaine de minutes, ce qui réduit le temps de mise en place à moins de 3 minutes.:cool:
En s'appliquant, nous pouvons avoir une durée de près d'une heure - très utile pour les éclipses de lune, par exemple -.
Enfin, la méthode de Bigourdan sera une nouvelle fois utilisée lors de la réinstallation du C14 - de longues heures en perspective! -. Pour le C8 «de campagne», elle ne se justifie pas.

[j12]

Bigourdan, whouarf z'avez des nuits à perdre vous lol mais alors faut être patient, hyper patient et en plus, ce n'est pas la garanie d'un bon suivi… la encore, tout dépend de l'erreur périodique de la monture… bref, chose valable qu'en cas de mise en station en poste fixe.
Moi, 90% de mon temps, je suis en dobson… alors la mise en station et le goto, c'est pour les autres et pas la peine de me parler des inteliscope machin, c'est plus cher pour des codeurs qui partent en sucette relativement vite… vive le telrad !!

Pour les offset, c'est simple. L'offset est une valeur de noir. Pour le réaliser, tu mets le bouchon, tu restes dans ta sensibilité iso de tes poses et tu fais une rafale de 20 poses au moins à la vitesse d'obturation maximale qu'autorise le boîtier.
Les flats, c'est histoire de mettre en valeur les saleté sur ton capteur, sur l'optique et le vignetage. Il te faut faire les flat sur un ciel dégagé (logique en même temps, s'il fait pas beau, t'es pas censé être en train de faire de l'astro ) au levé du jour ou encore mieux avec une boite à flat avec un fond blanc uniformément éclairé. Le but étant que le fond imagé soit uniformément uni dans une même couleur soit blanc soit bleu très clair et que les seuls écarts d'unicité et les taches soient dû aux capteur, vignetage…etc. La soustraction du flat final des poses permet de réduite logique le vignetage mais toutes les petites auréoles du aux poussières. Par contre, dans ce cas, ne jamais utiliser le nettoyage du capteur durant une séance astro car sinon, ton flat, il ne vaut plus rien.

Etienne

[FalCT60]

Bonjour Étienne,

Oui, Bigourdan c'est bien pour les appareils en poste fixe - ce sera le cas du C14 à son retour ).
La station du Meade doit être retouchée également, mais là c'est plus facile car j'ai intercalé des écrous entre le socle et la base, et il suffit de quelques tours de clé bien placés pour rectifier l'horizontalité. Ensuite, l'électronique rattrape la fraction d'erreur résiduelle lors de la phase d'apprentissage.
Comme je l'ai écrit, je suis donc allé faire quelques recherches sur la toile, et c'est là que j'ai découvert que je connaissais les flat sous la dénommination de Plage Lumineuse Uniforme.
Les offset, par contre, j'ignorais - mais j'ai trouvé, aussi -.
Nettoyage du capteur en pleine séance photo? Pas pour moi, merci - ou alors, par petits coups de soufflette bayonnette vers le bas -, pas convaincu de la réelle opportunité de faire vibrer mon capteur.
Hier, j'ai téléchargé Iris et Prism... c'est pas gagné.
Heureusement, je crois avoir dans mes connaissances quelqu'un qui devrait pouvoir nous mettre le pied à l'étrier.:cool:

Bon week-end,

Jean-Luc

[j12]

Iris, c'est un soft libre très puissant… mais alors (ça n'engage que moi) hyper chiatique à utiliser. C'est d'ailleurs en partie pour ça que je ne fais très peu d'astrophoto en ce moment. Car je bosse toute la journée sur ordi et en particulier photoshop et que franchement, me prendre la tête avec les commandes d'Iris, c'est trop pour moi. Qaud on est formaté simplicité et puissance Mac et Adobe, partir dans les délires des commandes dans la console dans Iris, houla, stop les gars !!!
Prism en cela est bcp mieux fait il me semble… mais payant…
Il y a AstroArt aussi mais je crois qu'il est moins puissant que Prism qui reste la référence dans les soft payant.

Etienne

[french oak]

si tu lit tout le fil, tu verras.

[FalCT60]

Nos boîtiers souffrent-ils toujours de cette aberrante manie de «bidouiller» les images en sorti

C'est quoi ces bidouilles dont tu parles ? Je suppose qu'il ne s'agit pas du D-Lighting puisque c'est un post-traitement optionnel. Les NEF ne seraient pas bruts de terrassement ?

Il s'agit de ça : http://www.astrosurf.org/buil/nikon_test/test.htm

Jean-Luc

[Sini]

Bonsoir les amis,


Alors ce D3s?

Je n'y connais rien en astrophotographie (je suppose que ça s'appelle ainsi cette discipline)

Avec l'arrivée de ce boîtier, je vois déjà très clairement les étoiles



rien qu'à la lecture de son prix le tout sans bruit