Avec les flashes de studio, il n'y a pas de fonction TTL donc la mesure de lumière est inutilisable. La seule chose que tu pourrais mesurer (en spot ou autre, aucune importance), c'est la lumière ambiante, ce qui ne sert à rien.
En studio, on procède différemment des photos en extérieur puisqu'on apporte soi-même l'éclairage.
Sur un sujet éclairé normalement, on mesure la lumière qui l'éclaire (et sur laquelle on ne peut pas agir) et on adapte les réglages du boitier en fonction.
En studio, on fait exactement l'inverse, on adopte les réglages boitiers qui nous intéressent et on apporte la lumière nécessaire pour que ça fonctionne.
Mode M
Iso à valeur nominale (100 ou 200 selon le boitier)
Ouverture suivant la profondeur de champ souhaitée, un bon début est f/8 et tu ajustes ensuite si ce n'est pas ce que tu veux
Vitesse sous la vitesse synchrX mais suffisante pour tuer la lumière ambiante, sinon tu auras un mélange ambiance/flash ingérable. 1/160s est une valeur suffisante.
Ensuite, il ne reste plus qu'à régler la puissance des flashes pour obtenir l'exposition souhaitée. Dans l'idéal, ça se fait au flashmètre mais quand on n'en a pas, on expérimente. Avec des flashes de 400ws, tu peux tester 1/16 de la puissance max en plaçant tes BAL à 1 mètre du sujet et ensuite tu ajustes si besoin.
En ce qui concerne la BDB, si tu connais la t° des flashes, le mieux est de régler en K pour y coller au mieux (si ton boitier le permet). Sinon, utilise le réglage flash, c'est plus sûr que le mode auto.