Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Objectifs pour Nikon => Discussion démarrée par: LePrestige le 24 Fév, 2014, 23:25:19 pm
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Salut!
J'aimerai savoir si quelqu'un a une idée pour créer une échelle de distance sur un objectif qui n'en a pas. En l’occurrence, je veux parler du formidable 35mm 1.8G!
En effet, ma pratique de la photographie est assez (trop) récente et je fais beaucoup de paysage. Je viens de découvrir la technique de l'hyperfocale. Et par "découvrir", je veux dire: mater pleins de vidéos et trouver le concept génial!
Seul problème: avec mon objo, je ne peux pas caler mes distances de mise au point.
Quelqu'un connait une méthode pour placer des repères sur mon 35mm? :hue:
Ps: Je ne suis pas très doué de mes mains donc si ça pouvait être un tuto très détaillé, ça m'arrangerait ;D
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J'ai bien peur que tu doives abandonner cette idée, ne serait-ce que pour des raisons pratiques : avec un 35mm, les graduations seraient si serrées (et si courtes, par manque de place) qu'elles en seraient illisibles.
Même du temps des optiques AI, donc la course de mise au point était pourtant plus longue, je ne crois pas que cette échelle figurait sur les optiques grand-angulaires.
Edit : j'ai lu ta question trop rapidement. J'ai d'abord compris que tu voulais l'échelle de profondeur de champ.
Est-ce que ton 35mm a les deux butées, Infini et distance mini , ou est-ce qu'il tourne sans fin (ce qui est souvent le cas des objectifs qui n'ont pas d'échelle de distance). S'il n'a pas de butées, l'idée de recréer une échelle des distances ne peut pas fonctionner.
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Bonsoir,
En effet, les mesures seront tellement espacées que plus assez précise pour être bien exploitée
tu peux éventuellement y apporter les distances clées pour l'usage que tu veux en faire, tu peux t'aider d'un ancien objectif gradué ou de tout autre instrument de mesure puis caler ton af sur les points choisis pour ainsi marquer une étiquette
Mais bon, comme le conseille Weepie' mieux vaut oublier l'idée car la bague de mise au point est souvent assez lâche sur les AF... ça se déréglera sûrement avant la prise de vue
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Malheureusement, ce ne sera pas possible avec cet objectif car la bague de mise au point n'a pas de butée, tu peux la tourner indéfiniment dans un sens ou dans l'autre, tes repères seront donc sans arrêt décalés...
En revanche, tu peux trouver pour vraiment pas cher de vieux objectifs ai ou ais qui sont encore extrêmement performants et dotés d'une échelle de distance très fiable. Pour 100€ et des brouettes, voire moins, tu trouves un 35mm 2.8 qui n'est pas très performant à pleine ouverture, mais une fois fermé à F/5.6 ou plus, il est très bon, surtout sur un boitier DX qui ne prend pas en compte les bords de l'objectif. Et comme ton but est de travailler en hyperfocale, la pleine ouverture n'a aucun intérêt donc il fera très bien le job...
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Hello!
Merci de vos réponses.
En fait, tout est venu de cette remarque sur le test du 35mm 1.8g sur le site photoexposition.com:
" Personnellement, je l’utilise très souvent, et la seule chose que je regrette, mais cela concerne l’ensemble des nouveaux objectifs, c’est l’absence d’une bague de réglage de diaphragme et surtout une fenêtre d’échelles de distances comme cela se faisait sur tous les AF-D de Nikon, surtout, si comme moi, vous aimez de temps en temps vous repérez avec l’hyperfocale. Mais ne soyons pas manchot, j’ai personnellement collé des repères manuels sur l’objectif."
Et c'est là que je me suis demandé: je ne suis pas manchot mais je vois pas trop comment faire =) !
- Weepbitterly
Il n'y a pas de butée, mais on sent un petit "freinage" des 2 côtés.
- Sini
Hmmm dommage alors... Je vais vous expliquer en dessous une "méthode" que j'aimerai faire, si vous pouviez me dire ce que vous en penser?
- Cynik
Merci de ton conseil. Seulement, j'ai déjà pris le 35 AF-S pour son petit prix ;D. Ça m’embêterait un peu d'avoir un doublon sachant qu'il y a un paquet d'autres objectifs que j'aimerai avoir ^-^.
Alors voilà à quoi je pensais pour repérer mes distances, c'est très simple mais je ne sais pas si ça peut marcher:
- Ouvrir le diaphragme au maximum pour avoir la plus petite profondeur de champs afin d'avoir un focus "fiable"
- Calculer quelques hyperfocales pour des ouvertures de paysage, entre f/5.6 et f/16
- Repérer sur la bague de mise au point manuelle, la butée distance mini.
- A l'aide d'un mètre, poser un objet à la bonne distance et faire la mise au point dessus.
- Mettre un scotch en face de mon repère sur la partie fixe
Est-ce que cette méthode est possible et surtout, est-ce que j'ai bien compris la méthode ;/ ?
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J'ai déjà utilisé l'hyperfocale avec mon 35mm DX pour faire des photos dans la rue sans avoir à me préoccuper de la mise au point.
En fait, le 35mm est un peu long (un 20mm serait mieux, car la PDC est bien plus grande).
Cela dit, j'ai procédé ainsi :
- choix ouverture assez fermée pour avoir le premier plan net pas trop loin (par exemple f/11),
- mise au point, au pif, sur un sujet situé à la distance hyperfocale (environ 5,50m dans l'exemple),
- mode iso auto (iso 200, vit mini 1/125° - pour la rue, iso max 3200).
Et je suis net de 2,75m à l'infini (pour info, avec un 20mm et les mêmes réglages, on est net de 90cms à l'infini).
Nb :
Pour que la bague du 35 ne bouge pas, un petit scotch et voilà.
Et j'ai imprimé la table DOFmaster, qui est dans mon sac au cas où.
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Pour que ça marche, il te faut indiquer sur le fût des repères "infini" et "MaP mini", et avant tout réglage manuel de distance, faire correspondre le repère sur la bague avec ceux-ci de façon à repositionner la bague par rapport au bloc mobile de MaP.
Pour les repères, je suggère de les marquer au feutre fin sur un autocollant collé sur le fut.
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la meilleure méthode, c'est de le remplacer par un Zeiss et là tu auras une vraie échelle des distances fiable et tu seras vraiment à l'infini en te mettant en butée sur la gauche ;) ;) ;)
bon je sors :lol: :lol: :lol:
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la meilleure méthode, c'est de le remplacer par un Zeiss
à chaque fois, je vais jeter un coup d'oeil sur les Zeiss, non sans désir, mais argh le prix :P ...
Nb:
mais il y a aussi les petits 20, 24, 28, et 35mm AF-D...
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la meilleure méthode, c'est de le remplacer par un Zeiss et là tu auras une vraie échelle des distances fiable et tu seras vraiment à l'infini en te mettant en butée sur la gauche ;) ;) ;)
bon je sors :lol: :lol: :lol:
Oui un Zeiss ou comme le suggère Cynik un Nikkor Ai/Ai-s. Avec les objectifs AF soit il faut déterminer l'hyperfocale à l'aide du bouton de contrôle de la profondeur de champ et bloquer la bague de mise au point avec un scotch pour qu'elle ne bouge pas, soit procéder au pif total.
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Avec les objectifs AF soit il faut déterminer l'hyperfocale à l'aide du bouton de contrôle de la profondeur de champ
ou faire le point sur un objet situé à la distance hyperfocale (c'est faisable)
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En effet, le premier plan net, même à f/22 est déjà très loin... Mais pour le paysage, je cadrerai un peu plus de ciel pour éloigner mon premier plan et être net partout >:D.
Merci pour ton retour d'expérience nuin373. Le problème c'est que j'ai un compas dans l’œil, mais littéralement =D. Je n'arrive pas à me dire: " je sais que l'hyperfocale est à 6m alors faut que je vise un objet à cette distance" sachant que je n'ai aucune notion de distance!
En même temps, ça pourrait développer mon sens.
En tout cas, je prends l'abaque! Hyper pratique et plus rapide que de rentrer les valeurs sur smartphone pour les applis dédiées au calcul des hyperfocales ;/
- Pr Blurp:
Très bonne idée de repérer le max et le min, étant donné que ma bague tourne sans fin, ça m'éviterait de faire la mise au point à l'envers!
L'autocollant et le feutre c'est ce que je pansais faire. Merci!
- emvri
J'y connais absolument rien mais dans ce forum, ça fait de nombreuses fois que je te vois employer ce "Zeiss" ;).
D'ailleurs je viens de faire un tour sur leurs optiques. Je veux bien que le forum se cotise pour m'en offrir un! ;D
Promis je vous posterai des photos ;D
- CharlesG
Sur mon petit D3100 je n'ai point le bouton "test de la profondeur de champs"...
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Si tu n'as pas sur toi une chaine d'arpenteur, il vaut mieux toujours faire la mise au point plus loin que l'hyperfocale car en avant de l'hyperfocale, le dernier plan net se détache très vite de l'infini. Ce n'est pas forcément gênant pour du reportage dans la rue (ça permet même d'isoler le sujet du contexte), mais pour du paysage, sans vouloir généraliser, c'est souvent un problème.
Si j'ai bien compris, ton besoin est plus pour le paysage. Avec le 35 mm sur ton boîtier, l'hyperfocale est à presque 11 mètres en fermant à f/5,6 et à un peu moins de 8 mètres en fermant à f/8 (une valeur facile à retenir !) Si tu fais la mise au point sur cette hyperfocale, le premier plan net est respectivement à 5,5 m et à 4 m (grosso modo la moitié de l'hyperfocale) C'est quand même pas fréquent d'avoir un sujet si proche de soi dans le paysage. Donc si tu fais ta mise au point sur le sujet le plus proche de toi, tu dois t'en sortir avec les honneurs !
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ou faire le point sur un objet situé à la distance hyperfocale (c'est faisable)
Oui c'est faisable, il suffit d'utiliser un mètre laser (en vente dans toutes les grandes surfaces de bricolage) pour trouver un point à la bonne distance...
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- CharlesG
Sur mon petit D3100 je n'ai point le bouton "test de la profondeur de champs"...
Sincère compassion et un carton rouge à Nikon pour ne pas mettre ce bouton essentiel sur tous ses boitiers reflex.
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Merci de vos réponses.
En gros je vais rester simple et faire la mise au point sur mon commutateur le plus bas et essayer de viser à l'hyperfocale ou sur mon élément le plus proche. Au lieu de faire la mise au point sur le ciel comme je le faisait avant (bouuuuhhh >:D)
Et tant pis pour les repères, ça sert à rien de se compliquer la vie =D
Et en attendant d'être assez bon (et riche) pour me payer un D4s et un Zeiss pour mettre dessus, je me contenterai de mon 35mm et D3100
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Et en attendant d'être assez bon (et riche) pour me payer un D4s et un Zeiss pour mettre dessus...
Ch'uis pas riche (ni spécialement doué) non plus, alors pour le prix d'un 70-200 f/2.8 et d'un peu de patience, je me suis offert toute une panoplie d'AIS de 18 à 180mm.
Tous affichent une échelle de distance et les repères de PdC (dont je me sers occasionnellement).
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sans oublier la gamme Voigtlander dont les objectifs présentent également des échelles de distance fiables
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En réalité, avec ton objo la chose la plus pratique est de mettre une app comme DOF Calculator sur ton smartphone avec lequel tu trouves en qq secondes le tout pour tout les objos. Ca ira de toute facon plus vite que d'essayer de caler qq chose sur l'objo. Je l'utilise depuis deux ans et marche sans probleme et toujours et c'est gratuit. L'idée d'un Zeiss est charmante, mais le 35mm en f5.6 est aussi net.
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Je vais attendre un peu pour les Ai-s, perdre ma mise au point automatique, ça me fait un peu peur!
D'autant plus qu'on voit pas très bien dans le viseur du D3100.
Mon prochain achat sera surement un grand angle avec une échelle de distances. Pour l'instant je me fais la main sur le 35, plus polyvalent.
Vieux Loup
En effet, je vais rester sur la simplicité. Et essayer de percevoir les distances.
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En effet, je vais rester sur la simplicité. Et essayer de percevoir les distances.
Sage décision.
Ca marche impeccable, tu verras (une bonne idée de distance est donnée par la longueur de ta voiture - ou d'une autre ;) ).
Et dans le doute, il vaut mieux être un peu trop long, pour assurer le coup, que trop court.
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Sincère compassion et un carton rouge à Nikon pour ne pas mettre ce bouton essentiel sur tous ses boitiers reflex.
Ben franchement, quand j'appuie sur le bouton à f/11 et que tout devient sombre, je me dis que ce joli bouton n'est pas si essentiel :rolleyes:
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En réalité, avec ton objo la chose la plus pratique est de mettre une app comme DOF Calculator sur ton smartphone avec lequel tu trouves en qq secondes le tout pour tout les objos. Ca ira de toute facon plus vite que d'essayer de caler qq chose sur l'objo. Je l'utilise depuis deux ans et marche sans probleme et toujours et c'est gratuit. L'idée d'un Zeiss est charmante, mais le 35mm en f5.6 est aussi net.
Dans la mesure où il n'y a pas d'échelle de distance sur l'objectif, savoir à quelle distance faire le point n'est pas très utile quand on a du mal à évaluer lesdites distances...
Je vais attendre un peu pour les Ai-s, perdre ma mise au point automatique, ça me fait un peu peur!
D'autant plus qu'on voit pas très bien dans le viseur du D3100.
Mon prochain achat sera surement un grand angle avec une échelle de distances. Pour l'instant je me fais la main sur le 35, plus polyvalent.
La mise au point automatique n'a aucun intérêt en hyperfocale, puisque l'idée est justement de caler son objectif sur une distance fixe et de ne plus y toucher.
Après, si tu n'as pas envie d'avoir deux objectifs de même focales, procure-toi un bon vieux 24mm ais, qui te donnera l'équivalent d'un 35mm (36 pour être précis), donc grand angle, ce qui est encore plus intéressant pour l'hyperfocale, et très utile en paysage.
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Sur mon petit D3100 je n'ai point le bouton "test de la profondeur de champs"...
Sincère compassion et un carton rouge à Nikon pour ne pas mettre ce bouton essentiel sur tous ses boitiers reflex.
+1
Il est certainement plus utile que le module vidéo… ::)
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Dans la mesure où il n'y a pas d'échelle de distance sur l'objectif, savoir à quelle distance faire le point n'est pas très utile quand on a du mal à évaluer lesdites distances...
La mise au point automatique n'a aucun intérêt en hyperfocale, puisque l'idée est justement de caler son objectif sur une distance fixe et de ne plus y toucher.
Après, si tu n'as pas envie d'avoir deux objectifs de même focales, procure-toi un bon vieux 24mm ais, qui te donnera l'équivalent d'un 35mm (36 pour être précis), donc grand angle, ce qui est encore plus intéressant pour l'hyperfocale, et très utile en paysage.
J'avais bien compris que l'AF-s ne servait plus pour l'hyperfocale. Mais j'ai justement acheter ce 35mm pour sa polyvalence et sa mise au point automatique. Je ne savais pas alors que j'utiliserai l'hyperfocale... A se précipiter à acheter des optiques...
Pour le 24mm ais, je n'en trouve pas sur internet. Ou alors une version f/2.8 qui du coup est chère pour l'utilité que j'en ferait (pas besoin de grande ouverture.
Enfin, ce n'était pas le postulat de départ ;D
Arrêter de dénigrer mon D3100! Je l'ai quand même acheté après avoir parcouru le forum et voir tout le bien qui était dit dessus ;)
En plus, c'est pas forcément mon boitier qui ne suit pas la cadence mais moi qui essaye de progresser trop vite ;D ;D ;D
Je vais continuer à faire ce que je peux avec ce que j'ai et pas me dire que c'est à cause du matos que je fais pas du bon boulot :lol:
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Il y a deux sortes d'utilisations de l'hyperfocale :
- obtenir le plus de profondeur de champ possible, souvent en photo de paysage. Dans ce cas, on calcule l'hyperfocale et rien n'empêche d'utiliser un objectif AF, il suffit de faire la MAP à la distance calculée. En général, sur de la photo de paysage pour laquelle on prend le temps de calculer l'hyperfocale, on a tout le temps de faire cette manip.
- régler son objectif une fois pour toutes pour éviter le temps de MAP et ainsi pouvoir déclencher très vite : c'est le cas pour la photo de rue. Dans ce cas, il est vain de chercher à le faire avec une optique telle que ce 35mm, sauf à scotcher la bague de MAP.