Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: tulma83 le 27 Août, 2013, 16:09:31 pm
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Bonjour
Un peu de mal à trouver un titre plus explicite ....
Voilà, je débute et après un passage par un bridge Fujifilm, je possède maintenant un Nikon D7000, depuis hier. Je potasse et je m'entraine assidument :P. Après les modes auto, es modes semi auto et manuels.
Peu de problèmes pour l'instant, si ce n'est celui-ci. Je prends une photo d'un champ d'olivier à côté de chez moi, beau ciel bleu et quelques nuages. Et c'est au niveau du rendu qu'apparait le défaut : le bleu du ciel semble déborder sur le bord des feuillages des arbres et les nuages semble saturés de blanc.
j'arrive à atténuer un peu le phénomène par
-Le réglage d'exposition
-Le passage de Zone matricielle à zone pondérée centrale
-En utilisant le bracketing
mais rien de bien emballant, la photo est souvent assombrie.
je poste une photo, pour mieux vous montrer
http://img18.imageshack.us/img18/4282/u7i1.jpg
Est il possible de réduire encore ce problème à part prendre les photos à une heure moins lumineuse de la journée ? D'autres réglages qui m'échappent ?
Merci :)
Luc
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tu es surtout un peu trop surexposé avec une lumière trop dure
prends l'habitude en photos par pleine lumière de sous-exposer (à -0.3 voire 0.7 ev).
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merci de me répondre si vite :)
Oui oui, le bleu du ciel est bon. Je me suis mal exprimé :-[.
C'est au niveau du feuillage des oliviers, la partie haute, sur fond de ciel bleu ....leur couleur semble se mélanger au bleu du ciel, un peu comme une aberration chromatique ?
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aberration serait bien plus visible, la couleur étant beaucoup plus vive. Le phénomène est-il tout le temps présent ou juste sur cette photo? Parce que des fois l'appareil enregistre des infos que nous ne voyons pas!
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Effectivement, si je prends une photo sur plante beaucoup plus verte, le problème a tendance à disparaitre, voir complètement d'ailleurs.
Sur les oliviers, en réglant la balance des blancs sur "Ensoleillé", le phénomène est largement atténué.
Donc, je dois m.... dans mes réglages...
Quant aux olives pour l'apéro, elles ne sont pas tout à fait à point :
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg823.imageshack.us%2Fimg823%2F9700%2Fslz6.jpg&hash=e9a0fb0fee5b3d9580000c2be2082119) (http://imageshack.us/photo/my-images/823/slz6.jpg/)
;D
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ET c'est sur la zone nette? Parce qu'est si c'est sur le floue d'arrière ou d'avant plan c'est normal qu'on est cette impression!! ;D ;D
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;D
Donc, pour réduire ou éliminer ce phénomène.
- Passer par le préréglage "ensoleillé" de la balance des blancs
- Jouer sur un peu de sous exposition ...
mais peut-être y a t-il d'autres paramètres à prendre en compte ?
J'avoue que je me perds en encore un peu dans la jungle des réglages et la masse de connaissances à réunir...... 3 semaines que j'ai commencé à toucher à la photo numérique et 2 jours avec mon D7000 :P
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C'est sûr, je ne vais pas passer mon temps à régler chaque paramètre systématiquement.
Ceci dit, le problème que j'ai cité, que j'avais d'ailleurs relevé aussi avec mon Bridge, existe. Il est intéressant de comprendre et d'essayer de rechercher des solutions. C'est ce qui m'a amené ici :)
En l'occurrence il est atténué par le réglage de la balance des blancs (automatique "ensoleillé"), et une légère sous exposition. Peut-être d'autres paramètres ?
J'essaye d'éplucher, de comprendre, d'essayer diverses choses.... de ne pas utiliser le D7000 "toujours tout en auto", comme un compact :o
C'est vrai, je ne pense pas à shooter en RAW..... Je maitrise aussi mal les logiciels de retouche que la photo numérique elle-même .... Mais ça va venir, ça aussi ... :P
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...et avant toute chose, une fois le boîtier calé il faudra calibré l'écran aux valeurs adéquates. Essayer de post traiter sur un écran non calibré n'étant qu'une utopie.
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Ce phénomène sur les feuillages découpés est très fréquent et c'est effectivement de l'aberration chromatique. Il se remarque beaucoup sur ce genre de feuillage car le fait qu'il soit très découpé multiplie les "zones de contact" entre le ciel très lumineux sur sa partie la plus basse (c'est toujours à l'horizon que ça crame le plus) et les feuilles beaucoup plus sombres.
Si tu développes tes raw avec un logiciel Nikon, l'aberration chromatique est traitée automatiquement et ce traitement est plutôt efficace.
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tu es surtout un peu trop surexposé avec une lumière trop dure
tu prendre l'habitude en photos par pleine lumière de sous-exposer (à -0.3 voire 0.7 ev).
+1 quand on regarde l'ombre on voit qu'il ne doit pas etre loin de midi pour le soleil, bref la plus mauvaise heure pour une photo. On fait rarement des miracles dans ces environnements.
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Merci à tous pour vos réponses et vos conseils ;)
Si tu veux faire DE LA photo passe par le RAW, c'est indispensable, c'est la base. Et ce n'est pas de la retouche que tu va faire ensuite, mais du développement, nuance.
... Et le logiciel ViewNX est gratuit pour les voir et les convertir en JPG, et" pour quelques euros de plus" (merci Clint) tu peux en avoir un qui va te les développer tes fichiers, pour en faire de jolies photos après quelques petits ajustements.
Je vais suivre ce conseil, c'est évident. J'ai installé ViewNX2, me reste plus qu'à l'ouvrir et apprendre à l'utiliser. Tu parle d'un logiciel, pour quelques euros de plus .... Du quel s'agit-il ? Ca m'intéresse peut-être :)
Le souci sur la première photo, c'est que les nuages sont cramés. (tu vois cette partie des nuages où on ne distingue plus aucune matière) La surexposition est évidente.
Avant de bidouiller les réglages comme la BdB, il faut que tu apprennes d'abord à exposer correctement. Sur ton boîtier, il y a deux "outils" qui te permettent de savoir si ta photo est correctement exposée: l'histogramme (à connaître absolument) ainsi qu'une fonction qui permets de faire clignoter sur l'écran de ton boîtier les zones surexposées (trop claires) et les zones bouchées (trop sombres).
...et avant toute chose, une fois le boîtier calé il faudra calibré l'écran aux valeurs adéquates. Essayer de post traiter sur un écran non calibré n'étant qu'une utopie.
Ce phénomène sur les feuillages découpés est très fréquent et c'est effectivement de l'aberration chromatique. Il se remarque beaucoup sur ce genre de feuillage car le fait qu'il soit très découpé multiplie les "zones de contact" entre le ciel très lumineux sur sa partie la plus basse (c'est toujours à l'horizon que ça crame le plus) et les feuilles beaucoup plus sombres.
Si tu développes tes raw avec un logiciel Nikon, l'aberration chromatique est traitée automatiquement et ce traitement est plutôt efficace.
j'ai donc bien une aberration chromatique due notamment à une surexposition alors .... Content d'y avoir pensé, le débutant s'éveille peu à peu ;D
Apprendre à exposer grâce à l'histogramme et à la mise en évidence des zones surexposées ou sous exposées ... La difficulté étant de trouver ensuite les bons réglages. Parce que dans une prise de vue, je suppose que les deux défauts peuvent apparaitre simultanément...
L'option "ensoleillé" de la balance des blancs m'a permis de résoudre une partie du problème. Mais curieux que je suis, j'aimerais beaucoup apprendre à le solutionner manuellement !
Sur quels paramètres agir ?
Sous exposer comme me le conseillent rapha et Emvri ... oui, mais d'autres paramètres peuvent ils aider ?
Quant à calibrer mon écran, c'est indispensable, mais je ne sais pas vraiment comment faire .... :hue:
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Sauf à devoir fournir des clichés en urgence, le RAW est à privilégier. Pour les développer, la 1ère solution est ViewNX (gratuit); pour des solutions plus évoluées (payantes) permettant la retouche locale, les plus courants sont Capture NX et Lightroom. Il y en a bien d'autres, plus perfectionnés comme CameraRAW+Photoshop, ou libres comme (?)...
Un sondage sur le dérawtiseurs: http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=24271.0;topicseen
Pour l'exposition, j'ai mis une correction permanente de -0.7IL sur mes appareils, justement en raison d'une sur-exposition chronique du ciel laiteux. En cas de contrastes importants (contre-jour...), sauf à avoir un pif bien réglé, je ne vois que la solution des essais successifs, jusqu'à ne plus avoir de zones clignotantes à l'affichage sur le moniteur. Cela impliquera de rééquilibrer l'exposition en post-traitement en éclaircissant les ombres et atténuant les hautes lumières.
Quand on photographie un objet sombre devant un fond lumineux, l'objet semble entouré d'un halo. Ce phénomène est d'autant plus sensible que l'objet est lointain et petit. Ce n'est pas dû à l'aberration chromatique, mais à la légère diffraction de la lumière sur les bords de l'objet.
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Quand on photographie un objet sombre devant un fond lumineux, l'objet semble entouré d'un halo. Ce phénomène est d'autant plus sensible que l'objet est lointain et petit. Ce n'est pas dû à l'aberration chromatique, mais à la légère diffraction de la lumière sur les bords de l'objet.
Exact mais souvent les deux phénomènes se combinent. Ici, il faudrait pouvoir examiner un crop à 100 % mais il y a fort à parier que des franges colorées apparaissent.
En tout cas, ce phénomène est normal et à part choisir un meilleur moment de la journée pour bénéficier d'une lumière plus équilibrée, il n'y a pas grand chose à faire.
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Merci pour le lien Pr.Blurp
Tu dis que tu as réglé une correction permanente de -0.7 IL ? supérieure à -2/3 ...
Je dis ça, sans vouloir faire "celui qui s'y connait" ;D Mais "permanente" m'interpelle ....
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Tous mes boitiers sont aussi calés de cette façon mais -0.3 en ce qui me concerne.
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Hello, merci pour la technique
Je l'ai utilisée : bracket +/- 1IL, sur 3 photos en mode rafale, priorité S, pour ces deux photos.
J'étais à l'ombre, la cascade en pleine lumière (vers10h30).
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg547.imageshack.us%2Fimg547%2F1738%2F93d7.jpg&hash=dbf6cff29e2dbf2bb67583da34c3866c) (http://imageshack.us/photo/my-images/547/93d7.jpg/)
ISO 100 - 1/800 - F5.6 et -1/3IL
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg577.imageshack.us%2Fimg577%2F1616%2Fzw5p.jpg&hash=b0e633f179c0b97c4c78afd1146f3f09) (http://imageshack.us/photo/my-images/577/zw5p.jpg/)
ISO 100 - 1/13 - F36 et -5IL
A ce propos, question peut-être un peu bêbête mais le fait d'être à l'ombre alors que le sujet se trouve en pleine lumière a t-il une incidence sur l'exposition ? Par rapport à la situation ou le photographe et son sujet sont tous les deux à la même exposition ...
Parce que là, j'ai du jongler un petit moment pour la photo en vitesse basse : même en ouverture minimum, la cascade était vraiment surexposée.
Cela aurait changé quelque chose si je m'étais mis aussi en pleine exposition (dos au soleil quand même ) ?
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:O :O
A force de suivre tous les conseils, je trouve que ça part un peu dans tous les sens, tu t'emmêles les pinceaux, ce qui aboutis à faire n'importe quoi. Et au final, tu n'apprends pas grand chose. F/36 et -5IL, ce n'est juste pas possible! (diaphragme beaucoup trop fermé, correction extrême). Cette petite cascade, c'est un sujet qui ne présente pas de grande difficulté même si au soleil, il y a effectivement un risque de surexposition sur l'eau. Reprends tout depuis le début en lisant ton manuel posément, au calme, point par point, avec ton boitier à côté de toi pour faire des essais. Commence peut-être par les modes de prises de vue: P S A M pour bien les assimiler.
Pourquoi pas possible ?
J'ai fait ces photos en "priorités vitesse" (mode S) avec 2 vitesses différentes, une rapide, une lente pour un rendu différent de l'eau.
En vitesse lente, 1" c'était vraiment surexposé et impossible de trouver une ouverture adaptée. j'ai remonté la vitesse par cran et finalement j'ai pu faire la photo en 1/13e mais avec une ouverture à F36 et une correction de -5IL
Mais peut-être aurais je pu trouver mieux comme rapport .... J'essayerai à nouveau
Mais je fais des essais là .... j'apprends comme ça ....
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bonjour,
dans le cas de la deuxième photo, si le but était d'obtenir un effet de filé, il vaut mieux utiliser un filtre gris (et un pied!). La photo est néanmoins acceptable.
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J'ai fait ces photos en "priorités vitesse" (mode S) avec 2 vitesses différentes, une rapide, une lente pour un rendu différent de l'eau.
En vitesse lente, 1" c'était vraiment surexposé et impossible de trouver une ouverture adaptée. j'ai remonté la vitesse par cran et finalement j'ai pu faire la photo en 1/13e mais avec une ouverture à F36 et une correction de -5IL
De fait, il y a environ 2/3IL de différence entre les deux photos. En pratique, comme tu impose la vitesse, le boitier joue sur l'ouverture. Si à 1/800è l'ouverture est de f/5.6, à 1/13è elle devrait être de f/44 pour avoir la même exposition. Or l'ouverture mini de ton objectif est f/36, donc le boîtier a "calé en butée" et n'a pu effectuer l'exposition correctement. D'autre part, un correction de -5IL conduirait à une sous-exposition telle que le résultat serait quasi-noir.
Comme le dit justement Jdrien, pour faire de la pose longue de jour, on utilise un filtre atténuateur gris neutre.
A noter d'autre part qu'en raison du phénomène de diffraction, on évite de fermer au delà de f/16 en format DX.
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Tout d'abord, je vous remercie pour toutes ces réponses et tous ces conseils. Quand on débute, dans un univers aussi vaste que la photo, ça aide sacrément ....
Je vous assure que la correction était de -5IL. Involontaires peut-être (il est possible que je me sois mélangé un peu les pinceaux en voulant avoir une exposition convenable, vu que je ne maitrise pas vraiment encore l'appareil )
Mais c'est en tous cas ce que confirme ViewNX2 : 1/13, f36, -5.0IL
C'était un essai, pour voir. Pour apprendre faut bouquiner mais aussi faire des essais. J'ai bien compris le principe des priorités vitesse et ouverture. Mais j'ai voulu prendre des photos à des vitesses très opposées ... Trop surement : je n'ai pas encore d'expérience mais pour obtenir cet "effet de filé", je n'avais peut-être pas besoin de descendre la vitesse si bas ?
Et les questions se bousculent : une précision sur l'utilisation du correcteur d'exposition. Lorsque l'on modifie sa valeur (+/- IL) , l'appareil change t-il les valeurs de vitesse ou d'ouverture en fonction du mode de priorité ? Je suppose que oui. Mais dans ce cas, en mode priorité, à quoi sert cette fonction ? Ne suffit il pas de modifier la valeur d'ouverture (ou de vitesse) ?
Je me risque : je dirais que le correcteur d'exposition sert de "valeur étalon" réglée définitivement si l'appareil a tendance à sur (ou sous) exposer ou ponctuellement selon l'éclairage (neige, plage, heure de la journée....) à partir de laquelle l'appareil va régler l'ouverture (ou la vitesse selon le mode de priorité). Suis je à peut près bon ? :P
Prochain achat : un pied et un filtre : A ce propos, on peut mettre à la fois le filtre et le pare-soleil ?
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Si tu corriges ton exposition en mode A, le boitier va jouer sur la vitesse, vu que tu lui impose une ouverture (ptetre aussi sur les isos en iso auto??? je sais pas)
Si tu es en mode S, il va jouer sur l'ouverture, vu que tu lui impose une vitesse.
Après, il y a toujours une limite dans la correction. Faire une photo d'une maison blanche sous exposée de -5IL à 6400 iso et F1,8 à 14h en plein soleil, tu risques d'avoir du mal ;D
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J'ai bien compris le relation ouverture/vitesse Gregory.
Mais c'est peut-être bizarre mais les paramètres pour la seconde photo sont les bons, confirmés par ViewNX.
Ceci étant je me rends compte que ce que je n'avais pas bien saisi était l'utilité du correcteur d'exposition.
Si je dis que le correcteur d'exposition sert de "valeur étalon" ou "référence" réglée soit définitivement si l'appareil a tendance à sur (ou sous) exposer, soit ponctuellement dans des cas d'éclairage particuliers ou difficile (neige, plage, heure de la journée....).
Et que cette valeur est celle à partir de laquelle l'appareil, va régler l'ouverture (ou la vitesse selon le mode de priorité) en mode priorité A ou S ...
Est ce que je suis à côté de la plaque ?
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Mais j'ai voulu prendre des photos à des vitesses très opposées ... Trop surement
Oui, puisque à 1/13s l'appareil aurait dû fermer le diaphragme (f/44) au delà de ce qu'il était physiquement possible (f/36) pour exposer correctement. Quant à appliquer en plus la correction -5IL il eut fallut pouvoir fermer à f/246! Autant faire du sténopé.
Ceci étant je me rends compte que ce que je n'avais pas bien saisi était l'utilité du correcteur d'exposition.
Suivant le mode choisi, la correction d'exposition va entrainer une modification de la vitesse et/ou de l'ouverture de façon à sur (+IL) ou sous-exposer (-IL) par rapport à l'exposition de référence de la cellule de mesure (établie par le fabricant).
Ces modifications ne peuvent se faire que dans la plage de vitesse (par ex. 1/4000 à 30s) et d'ouverture (par ex. f/4 à f/32) permise par le matériel. Si une des limites est atteinte, l'exposition ne sera pas conforme aux réglages.
Si tu tentes de prendre un photo en plein soleil à ouverture maximum et 2200 ISO, la photo sera largement sur-exposée car le boitier ne peut pas attendre une vitesse d'obturation suffisante pour exposer correctement.
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Bref, je ne comprends pas comment ça a pu se faire. mais ce n'est pas très important.
L'essentiel est de comprendre cette technique de correction d'exposition....
Mais l'ai-je bien compris ? Pour reprendre mon post précédent :
Si je dis que le correcteur d'exposition sert de "valeur étalon" ou "référence" réglée soit définitivement si l'appareil a tendance à sur (ou sous) exposer, soit ponctuellement dans des cas d'éclairage particuliers ou difficile (neige, plage, heure de la journée....).
Et que cette valeur est celle à partir de laquelle l'appareil, va régler l'ouverture (ou la vitesse selon le mode de priorité) en mode priorité A ou S ...
Est ce que je suis à côté de la plaque ?
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Ce que je te conseille, c'est de rester en quasi permanence en mode priorité ouverture (A), de manière à contrôler en permanence la profondeur de champ (c'est un des rares réglages sur lequel il faut avoir constamment un œil).
La cellule fait automatiquement l'exposition.
En pleine lumière comme écrit plus haut, il est plus prudent de sous-exposer (-0.3 voire -0.7ev).
Au vu du résultat (image sur l'écran ou histogramme) et au besoin (si ton image apparait trop claire ou trop sombre), tu corriges ton exposition, en sachant qu'il est rare de devoir corriger au delà de +/- 1ev.
Au pire un écart d'exposition de +/- 1ev se corrige en général bien sur un fichier RAW (sauf surexposition massive).
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Si je dis que le correcteur d'exposition sert de "valeur étalon" ou "référence" réglée soit définitivement si l'appareil a tendance à sur (ou sous) exposer, soit ponctuellement dans des cas d'éclairage particuliers ou difficile (neige, plage, heure de la journée....).
Et que cette valeur est celle à partir de laquelle l'appareil, va régler l'ouverture (ou la vitesse selon le mode de priorité) en mode priorité A ou S ...
Est ce que je suis à côté de la plaque ?
En fait il y a deux corrections d'exposition.
- l'une est "générale". Pour la régler, il faut aller dans le menu et trouver la ligne "Réglage précis expo optique". Ensuite, elle s'appliquera à toutes tes photos. Cela veut dire qu'il ne faut y toucher que dans le cas où tu constates que toutes tes photos sont plus claires/sombres que le résultat attendu, et ce en étant certain d'avoir appliqué les bons réglages. Il se trouve qu'aujourd'hui, les boitiers numériques Nikon sont réglés un peu "haut" et en ont tendance à donner des photos un peu trop claires. Donc beaucoup d'entre nous appliquons un réglage -0.3 ou -0.7. Mais d'autres ne corrigent pas. A voir ...
- l'autre est ponctuelle. C'est la touche +/- près du déclencheur. Cette correction s'applique dans des cas particuliers, lorsqu'on devine que la cellule de mesure ne va pas donner le résultat escompté. Pour ça, il faut un peu d'expérience ...
Et pour répondre à ta question : oui, ces corrections d'exposition sont prévues pour décaler l'exposition que le boitier calcule.
Donc par exemple en mode A, tu fixes l'ouverture et le boitier calcule une vitesse pour que l'exposition corresponde aux calculs de la cellule de mesure. Si tu choisis une correction d'exposition, le boitier choisira une vitesse différente pour tenir compte de la correction que tu lui demandes.
Donc logiquement, en mode M, la correction d'exposition n'est d'aucune utilité puisque dans ce mode tu choisis toi-même vitesse et ouverture. Donc il n'y a aucune logique à corriger des valeurs que tu as toi-même choisies ! Si ces valeurs ne sont pas les bonnes, il te suffit d'en choisir d'autres.
Il existe cependant un cas particulier dans lequel la correction d'expo peut servir en mode M, mais inutile de t'embrouiller l'esprit avec des choses bien inutiles pour l'instant ;)
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Je crois que là, j'ai toutes les réponses à mes questions .... Merci beaucoup...
Ah, compliqué la photo, mais O combien intéressant d'apprendre à se servir d'un reflex. C'est le premier pour moi. j'avais un Fuji HS50EXR, très bon, c'est sûr, avec de nombreux réglages manuels.... J'ai pu apprendre pas mal de trucs.
Mais là, avec le Nikon D7000, c'est beaucoup plus complet et complexe. J'adore ... Ca présage de bons moments !!!
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Je crois que là, j'ai toutes les réponses à mes questions .... Merci beaucoup...
Ah, compliqué la photo, mais O combien intéressant d'apprendre à se servir d'un reflex. C'est le premier pour moi. j'avais un Fuji HS50EXR, très bon, c'est sûr, avec de nombreux réglages manuels.... J'ai pu apprendre pas mal de trucs.
Mais là, avec le Nikon D7000, c'est beaucoup plus complet et complexe. J'adore ... Ca présage de bons moments !!!
Il y a bcp de livres pr debutants pas trop mal fait qui permettent d'avoir une idee des mecanismes de la photo. généralement les livres du style "mon d7000" ou "d200 pr les nuls" reprennent ces bases.
Ca se lit vite, on est meme parfois decu car on pensait en apprendre plus mais au final cela donne une idee des champs a creuser.