Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon argentique => Discussion démarrée par: vjuluss le 29 Août, 2012, 12:37:55 pm
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Bonjour !
Je viens de m'inscrire sur ce forum de passionnés Nikon. J'ai moi même un F2 que je tiens de mon grand père.
J'aime beaucoup ce F2, ainsi que la photo argentique. J'ai même commencé à développer moi même mes films !
Le F2 est donc très bien, mais il est entièrement manuel. Du coup, j'ai du mal lorsque je prends une photo. Je mets un long moment à être prêt, c'est à dire que l'exposition est bonne et que je peux déclencher ! En fait je trouve que l'accès aux vitesses lorsqu'on a un œil dans le viseur est assez malaisé, je pense que vous voyez ce que je veux dire ! :)
Du coup j'aimerais le changer pour un Nikon avec un mode A, de préférence un FE2 ou un FA. J'hésite entre ces deux modèles. Lequel me conseilleriez vous ? Je penche plutôt pour un FE2, qui me semple plus proche du F2. Quels sont les tarifs raisonnables pour un appareil de ce type ? Un magasin photo dans ma ville vend ce genre d'appareils pour environ 300€, ce que je trouve un peu cher. Ils sont révisés et garantis 6 mois. Par contre, ils peuvent me reprendre mon F2. Mais je n'aime pas trop cette idée, j'ai un certain attachement sentimental à cet appareil.
Sinon ils ont aussi des appareils plus basiques et moins chers, qui ont par exemple un simple mode A ou 1/250 mécanique. Mais ce sont des appareils en plastique, bas de gamme. Dans la même gamme ils ont aussi les derniers argentique grand public, avec AF, tout électronique, etc. A l'opposé ils sont des F4 mais assez chers (300€ et très usés).
Bref, FE2, FA ? Ou bien appareil bas de gamme et je conserve le F2 ? Si je conserve le F2 je risque de moins m'en servir.
Merci !
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Bonjour,
Votre F2, Vjuluss , est l'un des meilleurs boîtiers argentiques professionnels fabriqués par Nikon ; les FE2 et FA sont plutôt des boîtiers "amateurs" et n'ont pas les mêmes qualités.
Apprenez donc déjà à vous familiariser avec lui, et avec les bases de la photographie, pour en exploiter toutes les ressources. S'en "débarasser" pour une "poignée d'euros" serait une "bêtise majeure".
Cordialement.
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Merci pour vos réponses :)
Bon je conserve le F2, même si je devrais le faire réviser et en changer les joints. Je vais quand même le faire estimer pour savoir ce qu'il vaut.
Je cherche simplement à avoir un mode A sur un appareil de ce type. Je trouve que c'est la seule chose qu'il lui manque. Aucun des viseurs, même le DP-12, ne permet d'avoir ce mode ?
Sinon je peux prendre un appareil bien moins cher. Je n'ai pas un budget extensible hélas, j'aimerais aussi acquérir un objectif grand angle, soit un 28 ou 35, soit via un zoom commençant à 35. Tant pis si cet appareil est de moins bonne qualité.....
Quel genre d'appareil me permettrait ça ?
Merci
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Un FE à 79€ serait une bonne affaire ? De mon côté je trouve que ce prix est intéressant, en dessous de mon budget qui est plutôt de 100-120, mais ça me permettrait d'enfin acheter un grand angle :)
Sinon, où trouver des FE2, F801, F601 pas trop cher ?
Le magasin où je vais souvent pratique des prix bien plus élevés que ça pour un FE2.
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Je reviens du magasin.
150€ de reprise pour le F2 :O
Je la garde, donc.
FA : 320-390€
FE2 : 320€
FE : 280€
EM : 140€ avec moteur.
Bref, trop cher, malgré qu'ils soient révisés et garantis.
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Je cherche simplement à avoir un mode A sur un appareil de ce type. Je trouve que c'est la seule chose qu'il lui manque. Aucun des viseurs, même le DP-12, ne permet d'avoir ce mode ?
Non, tu ne peux avoir que le mode S avec l'unité de contrôle de diaphragme DS-12.
Mais c'est rare, cher, il faut trouver le chargeur DH-1 et une batterie DN-1 qui tient la charge.
Et ça fait un peu usine à gaz...
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/nikonf2/accessories/ds1/index1.htm#install
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Pourquoi pas un F3 ?
J'ai trouvé le mien aux US, très beau, à moins de 250 euros mais hélas le dollar a beaucoup monté depuis.
Je viens de le compléter par un DW-3 et dépouillé de ses MD-4 et MK-1, je m'initie avec lui à la photo de rue en toute discrétion.
Je crois même que je vais passer au moyen format à viseur capuchon dans peu de temps. =D
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Je reviens du magasin.
150€ de reprise pour le F2 :O
Je la garde, donc.
FA : 320-390€
FE2 : 320€
FE : 280€
EM : 140€ avec moteur.
Bref, trop cher, malgré qu'ils soient révisés et garantis.
Bonsoir,
Je pense en effet que c'est un magasin qui pratique une "fourchette haute" (mais bon, il est toujours difficile d'évaluer le service presté en parallèle).
Si tu souhaites bénéficier d'un achat "plus garanti" que l'ebay, tu peux tenter ta chance sur www.priceminister.com. Tu y trouveras des FE à partir de 90 EUR des FE2 à 150 EUR. ATTENTION, toujours bien lire l'annonce en ce inclus la description faite par le vendeur et ne pas hésiter à poser des questions (est il en parfait état de fonctionnement, y a t il des griffes champignons etc...). C'est la précaution indispensable pour faire jouer la garantie Priceminister qui consiste à retourner l'article au vendeur s'il n'est pas strictement conforme à sa description/réponses données.
C'est bête à dire, mais le meilleur endroit pour trouver ce type d'appareil, ce sont les vides greniers (pour peu que l'on ai une pile, un objectif, un fim et un flash en poche pour pouvoir tester de visu le tout).
Sinon, je rejoins la majorité :
- le Nikon F2 est un des plus beaux boitiers. Bien sûr il n'a pas le mode A, mais c'est un vrai pro. (c'est celui que j'affectionais le plus avant que d'infâmes prêcheurs viennent me détourner de la vraie foix pour me faire adorer leur idole "le Nikon F" (mea culpa, mea maxima culpa).
Si tu souhaites partager des objectifs entre le F2 et le Fxxxx, veille à bien faire attention aux limitations (pas d'objectif pre AI sur les Fxxx et objectif AI(s) avec les oreilles de lapin vraisemblablement pour le F2 (sauf si prisme AS/S).
- le Nikon FE, FE2, FA, F3, FM3a (mais là c'est beaucoup plus cher), rempliront parfaitement le contrat. J'attire néanmoins ton attention sur le fait que le FE10 est plus "limite" en terme de solidité/plaisir. D'aucun t'expliqueront par ailleur que ce n'est pas un vrai Nikon (il n'en a que l'étiquette, le fabricant étant quant à lui Cosina (de mémoire).
- si tu veux du plus "vintage", avec peut êre plus d'incertitude sur le bon fonctionnement de la cellule et un poid plus conséquent, tu as également les EL (oreille de lapin indispensable), ou EL-2
et puis les AF ne sont pas désagréables et sans doute plus polyvalent. Leur seul désavantage est un "look un peu plastoc".
Tu peux trouver des F-601 M (c'est un AF à l'origine qui a été commercialisé en mode "mise au point manuelle uniquement" pour 50 à 60 EUR. En plus il est vachement plus léger.
Modèle motorisé non AF reconaissant les AI(s) -> mode A,P etc...
- F-301 mesure spot
- F-601 M mesure spot
Pour mémoire, les modèles AF qui permettent de bénéficier du mode A avec des optiques AI(s) (manuelle) sont :
- F-501 mesure spot
- F-601 mesure spot
- F-801 mesure spot
- F-90(x) mesure spot
- F-100 mesure spot
et puis le summum : modèle AF avec mode A avec optique AI(S) ET mesure matricielle :
- F4 (mais c'est un poids lourd) !!! ne permet pas le VR.
- F5 (the hammer) tutti OK
- F6 (le dernier empereur) tutti OK aussi
Y a plus qu'à payer, euh, je voulais dire, choisir.
Thierry
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J'attire néanmoins ton attention sur le fait que le FE10 est plus "limite" en terme de solidité/plaisir. D'aucun t'expliqueront par ailleur que ce n'est pas un vrai Nikon (il n'en a que l'étiquette, le fabricant étant quant à lui Cosina (de mémoire).
En effet, c'est un clone fabriqué par Cosina du Canon T60, de l'Olympus OM 2000, du Vivitar V2000 etc.
Un des pires coups que Nikon nous ait faits mais on va dire que c'est une base rodée...
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Boitier mécanique : FM ou FM2, même à prix cher.
Si pas uniquement des optiques AI (non mofifié en AIS) : F100 : ça se trouve en super état s/ ebay pour 100 à 150€ ! viseur super agréable, autofocus avec les nouvelles optiques actuelles - sauf les DX évidement- directement motorisé sans être trop encombrant.
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Merci à tous pour vos réponses :)
Non, tu ne peux avoir que le mode S avec l'unité de contrôle de diaphragme DS-12.
Mais c'est rare, cher, il faut trouver le chargeur DH-1 et une batterie DN-1 qui tient la charge.
Et ça fait un peu usine à gaz...
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/nikonf2/accessories/ds1/index1.htm#install
Effectivement c'est une usine à gaz ! C'est à l'opposé de ce que je cherche. :)
Pourquoi pas un F3 ?
J'ai trouvé le mien aux US, très beau, à moins de 250 euros mais hélas le dollar a beaucoup monté depuis.
Je viens de le compléter par un DW-3 et dépouillé de ses MD-4 et MK-1, je m'initie avec lui à la photo de rue en toute discrétion.
Je crois même que je vais passer au moyen format à viseur capuchon dans peu de temps. =D
Je n'avais pas pensé au F3, en effet c'est une option. Malheureusement son prix assez élevé fait que je ne vais pas pouvoir le choisir ! A moins d'en trouver un à 100-150€ ce qui est, je crois, impossible.
Bonsoir,
Je pense en effet que c'est un magasin qui pratique une "fourchette haute" (mais bon, il est toujours difficile d'évaluer le service presté en parallèle).
Si tu souhaites bénéficier d'un achat "plus garanti" que l'ebay, tu peux tenter ta chance sur www.priceminister.com. Tu y trouveras des FE à partir de 90 EUR des FE2 à 150 EUR. ATTENTION, toujours bien lire l'annonce en ce inclus la description faite par le vendeur et ne pas hésiter à poser des questions (est il en parfait état de fonctionnement, y a t il des griffes champignons etc...). C'est la précaution indispensable pour faire jouer la garantie Priceminister qui consiste à retourner l'article au vendeur s'il n'est pas strictement conforme à sa description/réponses données.
C'est bête à dire, mais le meilleur endroit pour trouver ce type d'appareil, ce sont les vides greniers (pour peu que l'on ai une pile, un objectif, un fim et un flash en poche pour pouvoir tester de visu le tout).
[...]
- le Nikon FE, FE2, FA, F3, FM3a (mais là c'est beaucoup plus cher), rempliront parfaitement le contrat. J'attire néanmoins ton attention sur le fait que le FE10 est plus "limite" en terme de solidité/plaisir. D'aucun t'expliqueront par ailleur que ce n'est pas un vrai Nikon (il n'en a que l'étiquette, le fabricant étant quant à lui Cosina (de mémoire).
- si tu veux du plus "vintage", avec peut êre plus d'incertitude sur le bon fonctionnement de la cellule et un poid plus conséquent, tu as également les EL (oreille de lapin indispensable), ou EL-2
[...]
Thierry
Je pense que je vais me limiter aux modèles FE, FE2, FA et F3. Evidemment le FM3a serait top mais il sera beaucoup, beaucoup trop cher.
Je regarde donc les petites annonces pour ces modèles. Je prends mon temps de toutes façons, j'ai toujours le F2 ! Ceci dit si je pouvais l'avoir pour le mois d'octobre ça serait parfait (voyage de prévu).
En effet, c'est un clone fabriqué par Cosina du Canon T60, de l'Olympus OM 2000, du Vivitar V2000 etc.
Un des pires coups que Nikon nous ait faits mais on va dire que c'est une base rodée...
Je prends note et je n'achète pas ce modèle :) !
Boitier mécanique : FM ou FM2, même à prix cher.
Si pas uniquement des optiques AI (non mofifié en AIS) : F100 : ça se trouve en super état s/ ebay pour 100 à 150€ ! viseur super agréable, autofocus avec les nouvelles optiques actuelles - sauf les DX évidement- directement motorisé sans être trop encombrant.
Les FM n'ont pas de mode A donc ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'ai déjà un boitier tout manuel que je compte garder :)
Par contre j'ai regardé le F100, ça a l'air d'être une belle bête, mais ce n'est pas non plus ce que je cherche ! En gros, je cherche vraiment quelque chose du type FE, FE2, FA ou F3, et pas trop cher si possible. Les appareils plus récent n'ont pas le même charme je trouve :)
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hello
si tu veux, j'ai un FE2 chromé à t'échanger contre ton F2
J.Ph.
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Merci pour la proposition, mais je souhaite finalement conserver mon F2.
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hello
ayant les deux, entres autres, il n'y a pas photo selon moi...
D'ailleurs, il y a eu un long post sur F3 vs FE2 qu'il doit être facile de retrouver...
Après, il y a l'aspect "pratique" et "rapidité"...
Pour faire rapide justement, si tu fais du NB ou du C41, l'exposition "pile poils" au 1/10 diaph n'est pas un besoin absolu, voire une erreur si on ne sait pas "faire" une mesure*. D'ailleurs, les systèmes A, S et P sans mesure matricielle sont aussi une erreur grossière de débutant*.
Avec l'expérience et la pratique de ton boîtier, tu affineras "ta vue" et tu seras capable de pré-régler ton boîtier à 1 ou 2 diaph près. Une telle "erreur" en sur-ex n'est pas un réel problème en NB/C41 (en E-6, c'est bien sûr parfaitement irrécupérable, de même qu'en sous-ex); Pour se faire, tu peux utiliser la règle du F16.
J.Ph.
*) la mesure des boîtiers est sur le principe de la mesure de lumière réfléchie par le sujet, donc le résultat dépend du coef de réflexion du sujet alors qu'en fait la mesure d'exposition devrait se faire sur la quantité de lumière incidente. En mesure réfléchie, une surface blanche est rendue en gris neutre à 18% alors qu'en mesure incidente, elle sera rendue en blanc.
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Les boitiers qui m'intéressent (FE, FE2, FA, F3) utilisent une mesure non matricielle ?
Ce que je reproche au F2 en fin de compte, c'est plutôt son ergonomie. Régler l'ouverture avec la bague de l'objo : pas de soucis, c'est nickel. Régler la vitesse avec le barillet alors qu'on vise : pas vraiment pratique. C'est surtout ça qui me pose problème, en fait :-[
D'où mon idée d'un boitier avec un mode A. Mais du coup j'avoue qu'un réglage des vitesses plus aisé serait un plus appréciable.
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Je pense avoir trouvé quelque chose d'intéressant : un F3 à 160€.
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Bonjour,
Vjuluss a écrit :
"...Ce que je reproche au F2 [...] c'est plutôt son ergonomie..."
La majorité des boîtiers photographiques 24x36 ont cette ergonomie, depuis des décennies, (Vitesses sur le capot du boîtier et diaphragmes sur l'optique) ; seul la série des Nikkormat avait le réglage des vitesses, et des ASA, sur la couronne de la baïonnette.
La majorité des photographes, depuis des décennies, se sont fait sans problème à cette ergonomie.
Cordialement.
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La majorité des photographes, depuis des décennies, se sont fait sans problème à cette ergonomie.
Oui je m'en doute :)
Je m'y ferai aussi, mais je vais quand même prendre un appareil avec un mode A. Je pense que je reviendrai vers le F2 de temps en temps.
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Bonjour,
vjuluss a écrit :
"...Je pense que je reviendrai vers le F2 de temps en temps..."
Voilà qui est la sagesse même.
Wouaff, wouaff !
Cordialement.
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Voilà qui est la sagesse même.
:)
Et sinon le F3 à 160€, s'il est en bon état, une affaire ?
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Et sinon le F3 à 160€, s'il est en bon état, une affaire ?
S'il est vraiment en bon état et dans ton budget, tu ne seras pas déçu avec un boîtier pro et évolutif.
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C'est un peu plus élevé que mon budget mais pas énormément, mais c'est un F3 ! Ce n'est pas n'importe quoi ! :)
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J'ai pris le F3, j'en suis bien content pour l'instant ! Je vais essayer de finir ma péloche et de la développer cette semaine.
Par contre je crois avoir constaté un soucis avec le F2. Je me suis amusé à faire un test avec mes 3 appareils :
F2 + 50
F3 + 50
1000D + 50
Tous les trois réglés sur 400 iso, ouverts à 2.8, le soir, dans mon salon éclairé par deux lampes dont une halogène :
- Le F3 indique une vitesse de 1/30 pour une image correctement exposée
- Le Canon 1000D indique la même chose
- Le F2 indique 1/80 ! Il n'y aurait pas un soucis avec lui ?
J'ai fait les mêmes tests hier après-midi dans un parc, mêmes ouverture et iso, le F2 indique systématiquement une vitesse plus élevée que les deux autres...
J'ai remarqué que parfois des photos étaient sous exposées avec le F2 alors que je shoote toujours avec l'aiguille du Photomic au milieu. Pourtant toutes ne le sont pas... Est-ce possible que ce soit irrégulier ? Merci
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Bonjour,
Problème peut-être lié à la non conformité des piles du Photomic, ses piles d'origine doivent être à 1,35 Volt, et avec ce "bon vieux" mercure.
Car, dixit Meger : "...Avec les 2 piles de 1.5volts sur un Photomic FTn la mesure est fausse de au minimum 1 diah 1/2 en faible lumière en sous ex et fausse de 1 diaph 1/2 en surrex en forte lumière. Il n'y a pas de régulation dans ce circuit et de plus vous risquez de couper le bobinage du galva avec la surtension des piles, car ce galva n'est pas prévu pour travailler evec cette tension de plus de 3 volts..."
...Conclusion : pas de panique, passez voir Photo Suffren pour qu'il vous réadapte le Photomic aux "nouvelles piles sans mercure" de 1,5 Volt.
Cordialement.
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Sans vouloir faire la pub de Meger, je rappelle qu'il ne travaille plus à Photo Suffren et qu'il a ouvert son propre atelier (atelier gérard métrot service, donc). PS et AtGMS font la modification du circuit d'alimentation d'un photomic sans problème.
En ce qui concerne ton F2 DP-sais-pas, il fonctionne très probablement avec des piles 1,5 Volt, donc pas de modification nécessaire. Les différences de mesure d'exposition constatées ne sont-elles pas dûes à la mesure très centrale du F3 ?
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Je ne sais pas comment mesure le Canon 1000D, mais en tous cas lui et le F3 tombent d'accord sur la vitesse à utiliser avec la même ouverture et le même réglage ISO.
J'en conclus que le F2 (DP-1, pour info) est dans l'erreur... Ce qui se confirme par certaines photos qui étaient très sombres.
Ou alors je suis dans l'erreur, je ne sais pas encore bien me servir de l'appareil, probablement. Mais je shoote toujours en ayant l'aiguille au centre de la cellule, donc je m'interroge.
Je passerai chez Photo St Pierre pour voir s'ils ne connaissent pas le phénomène.
Sinon, si le soucis vient des piles, vais-je avoir le même soucis avec le F3 lorsque je devrais changer celles-ci ?
Merci :)
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Je suis de l'avis de Karldegol, mesures-tu la même chose avec le F2 qu'avec le F3 ?
Tu peux toujours essayer de faire une mesure sur une surface uniformément éclairée poiur voir ce que ça donne...
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Sinon, si le soucis vient des piles, vais-je avoir le même soucis avec le F3 lorsque je devrais changer celles-ci ?
Non, je t'assure que le F2 et le F3 partagent les mêmes piles :
http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/9691/~/batteries-for-f2,-f3,-etc.
Si tu as un problème de piles avec ton F2, ce n'est pas dû au modèle de tes piles mais à leur usure, oxydation, oxydation des contacts, dérive des composants nécessitant une intervention atelier pour réparation ou recalibrage.
Tu peux toujours essayer de faire une mesure sur une surface uniformément éclairée poiur voir ce que ça donne...
Exact.
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Bizarre tout ça car les piles du F2 sont neuves justement. Celles du F3 je ne sais pas. Je vais inverser ce soir et refaire des tests avec le Canon à côté.
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Le DP-1 et les DE-2/DE-3 n'ont pas la même pondération centrale : celle des DE-2/3 est proche de 80% au centre du viseur (cercle de 12mm) celle du DP-1 doit être proche de 60% :
Keh.com : Center weighted averaging metering pattern that takes 60% of the reading from the center 12mm circle in the finder.
Je ne sais pas si c'est assurément ça qui cause tes soucis d'expo, je ne pense pas que tes piles soient en cause mais rien ne t'empêche de les échanger avec celles du F3.
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Oui, je fais le test ce soir en arrivant :)
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bonjour,
Seul le F est chiant au niveau des piles car à l'origine type PX3 de 1.35 volts, contenant du mercure, et interdites à la vente aujourd'hui donc en principe introuvables. Pour F2 et F3 les piles sont courantes et trouvables sans pb.
Les piles du F2 sont en 1.5 volts à l'oxyde d'argent type: Ucar EPX76.
Les piles du F3 sont également à l'oxyde d'argent ou au manganèse type LR 44de 1.5 volts on peut les remplacer par une seule pile au lithium de 3 volts (type C1-3N) qui dure une éternité. La même solution peut être retenue pour le F2 (pile 3volts au lithium): j'en ai une dans le le mien qui doit bien avoir 10 ans , qui n'a pas coulé et fonctionne toujours.
A priori, et de mémoire, la pondération centrale du F3 est plus concentrée - plus pondérée- au centre que celle du F2 ci qui pourrait expliquer les différences de mesure.Lire les essais du f2 et du F3 par Chentz à ce sujet, d'abord parce qu'il est marrant et ensuite excellent technicien.
http://www.nikonpassion.com/wp-content/uploads/downloads/docs/F3_Chenz_in_ZoomNo70.pdf
http://www.nikonpassion.com/wp-content/uploads/downloads/docs/NikonF2.pdf
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Re !
Je vais lire ces documents.
Sinon, résultat des tests après inversion des piles du F2 et F3 :
Le Canon et le F3 sont toujours d'accord sur la vitesse à utiliser. Le F2 indique toujours une vitesse plus grande. J'ai essayé en visant une porte blanche.
Donc soucis sur le F2 ? Je vais faire des essais dans les prochains jours : prendre la même photo avec le F2 et le F3, laissant les appareils indiquer la vitesse à utiliser (mode A pour le F3, M pour le F2) et je les développerai ensemble... et on verra bien.
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Bonjour vjuluss.
J'ai relu votre fil de discussion et j'ai quelques petites questions pour vous.
Question #1 - quel 50mm?
Je comprends que vous avez essayé le F2 et le F3 avec le même objectif 50 mm. Il serait opportun de nous dire ce qui est écrit sur la bague avant et, même, le numéro de série. Ainsi, il y a des 50mm qui ouvrent à f2, f1,8, f1,4 ou f1,2.
Supposition #1 - objectif 50 mm AI.
Comme le F3 donne la même lecture que le Canon, je suppose que l'objectif est de type AI (indexation automatique).
Question #2 - quel type de prisme sur le F2?
Il y a cinq types de prismes avec posemètre pour le F2 : DP1, DP-2, DP3, DP-11 et DP-12. Les trois premiers ont une petite fenêtre à droite du nom Nikon en façade du prisme. Le DP-11 est identifié par un A, alors qu'un AS est inscrit sur le DP12; ces deux prismes n'ont pas la petite fenêtre à côté du nom. Les DP-1, DP-2 et DP-3 ne sont PAS à indexation automatique, contrairement au F3.
Supposition #2 - prisme non AI.
Au cours de sa carrière en production, les F2 sont devenus AI vers 1977. Statistiquement, il y a probablement plus de DP-1, DP-2 et DP-3 que de DP-11 ou DP-12.
Question #3 - est-ce que vous avez fait le mouvement de va et vient avec la bague du diaphragme vers l'ouverture maximale?
Si votre appareil est non AI, il faut informer le posemètre du chiffre minimum inscrit sur la bague du diaphragme. Ceci se fait automatiquement avec un objectif AI sur un F3, mais cela peut exiger une manipulation sur un vieux F2. Ainsi, si le posemètre pense qu'un objectif à f5,6 est monté et, qu'en réalité, c'est un f2, vous partez avec trois diaphragmes d'écart.
Question #4 - quel est le verre de visée sur le F2?
La cellule du F2 est située dans le prisme. Elle mesure la lumière qui atteint le verre de visée. Dans le F3, une partie de la lumière frappant le miroir est mesurée par la cellule dans la base de l'appareil. Les différents verres de visée du F2 peuvent exiger des compensations pour tenir compte de leur transmission de lumière.
Question #5 - montage adéquat du prisme sur le boitier?
Le barillet des vitesses sur le boitier doit indiquer la même vitesse que la couronne surmontant le prisme. Au montage/démontage du prisme, on doit s'assurer qu'il y a eu un clic positif entre les deux pour que cela soit bien enclenché.
En résumé, vous devez prendre le temps de lire les instructions pertinentes au F2 pour répondre à mes questions sans bousiller l'appareil. Le F2 est une caméra très performante (pour son époque évidemment). Par contre, c'est du tout manuel contrairement aux équipement plus récents.
En espérant que ces informations puissent vous être utiles.
Salutations,
Richard
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Bonjour RGervais
Merci de prendre du temps pour m'aider avec ces vieux boitiers :)
Je vais répondre à vos questions une par une.
Bonjour vjuluss.
J'ai relu votre fil de discussion et j'ai quelques petites questions pour vous.
Question #1 - quel 50mm?
Je comprends que vous avez essayé le F2 et le F3 avec le même objectif 50 mm. Il serait opportun de nous dire ce qui est écrit sur la bague avant et, même, le numéro de série. Ainsi, il y a des 50mm qui ouvrent à f2, f1,8, f1,4 ou f1,2.
En réalité le 50mm essayé sur le F2 et le F3 n'est pas le même. Celui monté sur le F2 est celui qui venait avec quand je l'ai eu. Il ouvre entre f/2 et f/16 (ce chiffre écrit en bleu). Sur la face avant, il est écrit : NIKKOR-S Auto 1:2 f=5cm
Le 50 monté sur le F3 est un AIS série E. Il ouvre entre f/1,8 et f/22 (ce chiffre écrit en rouge). Sur la face avant : NIKKOR 50mm 1:1.8
Supposition #1 - objectif 50 mm AI.
Comme le F3 donne la même lecture que le Canon, je suppose que l'objectif est de type AI (indexation automatique).
Supposition correcte pour le 50 f/1.8, il est bien de type AIS (avec le second marquage des chiffre de l'ouverture). Par contre, il me semble que le 50 f/2 soit de type pré-AI, il ne fonctionne pas sur le F3 et il dispose d'une griffe.
Question #2 - quel type de prisme sur le F2?
Il y a cinq types de prismes avec posemètre pour le F2 : DP1, DP-2, DP3, DP-11 et DP-12. Les trois premiers ont une petite fenêtre à droite du nom Nikon en façade du prisme. Le DP-11 est identifié par un A, alors qu'un AS est inscrit sur le DP12; ces deux prismes n'ont pas la petite fenêtre à côté du nom. Les DP-1, DP-2 et DP-3 ne sont PAS à indexation automatique, contrairement au F3.
Je crois qu'il s'agit d'un DP1. En effet il y a une patte dans le prisme qui s'accouple avec la griffe de mon 50 pré-AI.
Supposition #2 - prisme non AI.
Au cours de sa carrière en production, les F2 sont devenus AI vers 1977. Statistiquement, il y a probablement plus de DP-1, DP-2 et DP-3 que de DP-11 ou DP-12.
Je crois donc que vous avez raison.
Question #3 - est-ce que vous avez fait le mouvement de va et vient avec la bague du diaphragme vers l'ouverture maximale?
Si votre appareil est non AI, il faut informer le posemètre du chiffre minimum inscrit sur la bague du diaphragme. Ceci se fait automatiquement avec un objectif AI sur un F3, mais cela peut exiger une manipulation sur un vieux F2. Ainsi, si le posemètre pense qu'un objectif à f5,6 est monté et, qu'en réalité, c'est un f2, vous partez avec trois diaphragmes d'écart.
Hélas ! Je n'ai pas systématiquement fait ce va-et-vient ! Cela pourrait expliquer pourquoi certaines photos faites avec les F2 sont très sombres ?
Question #4 - quel est le verre de visée sur le F2?
La cellule du F2 est située dans le prisme. Elle mesure la lumière qui atteint le verre de visée. Dans le F3, une partie de la lumière frappant le miroir est mesurée par la cellule dans la base de l'appareil. Les différents verres de visée du F2 peuvent exiger des compensations pour tenir compte de leur transmission de lumière.
Je crois qu'il s'agit du verre d'origine, avec un cercle au centre qui permet de s'assurer de la mise au point.
Question #5 - montage adéquat du prisme sur le boitier?
Le barillet des vitesses sur le boitier doit indiquer la même vitesse que la couronne surmontant le prisme. Au montage/démontage du prisme, on doit s'assurer qu'il y a eu un clic positif entre les deux pour que cela soit bien enclenché.
Je ne vois pas de quelle couronne vous parlez ? Je peux simplement vous dire que la vitesse indiquée par le barillet est la même que celle indiquée dans le viseur.
En résumé, vous devez prendre le temps de lire les instructions pertinentes au F2 pour répondre à mes questions sans bousiller l'appareil. Le F2 est une caméra très performante (pour son époque évidemment). Par contre, c'est du tout manuel contrairement aux équipement plus récents.
En espérant que ces informations puissent vous être utiles.
Salutations,
Richard
Voilà, j'espère avoir répondu correctement aux questions.
Merci encore pour votre aide.
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Bonjour,
Le mouvement d'aller-retour de la bague du diaphragme (question #3) est crucial pour les Nikon pre-AI. Ce geste était naturel pour les Nikonistes de l'époque, mais c'est devenu inutile depuis 1977 environ. Sans ce couplage manuel, le posemètre sera induit en erreur.
Une fois monté sur le F2 le 50mm f2 Nikkor, la petite fenêtre DOIT indiquer 2 après le mouvement approprié de la bague du diaphragme.
Le posemètre du F2 peut lire avec le 50mm E en ouverture réelle ("stop-down"). Pour enclencher ce mode, il faut pousser légèrement vers le haut le levier central de couplage qui normalement accueillerait les "oreilles de lapin" montées sur l'objectif. Cet appendice est absent sur les séries E.
Le F3 peut lire avec le 50mm f2 Nikkor, mais il faut replier l'index de couplage AI sous peine de BRISER l'appareil. La lecture d'exposition peut aller se faire en ouverture réelle.
Pour ce qui est du couplage de vitesse entre le posemètre et le boitier F2, cela dépend si vous avez retiré et replacé le prisme au moins une fois.
Que ce soit pour le F2 ou le F3, il est impérieux de lire les instructions. Il s'agit d'appareils sophistiqués, mais dotés de caractéristiques qui exigent des connaissances appropriées sous peine de causer des dommages permanents.
Salutations,
Richard
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Merci pour ces informations.
Dorénavant je penserai à faire le mouvement d'aller retour lorsque je changerai l'objectif du F2.
J'ai effectivement déjà retiré et replacé le prisme du F2. Je vais le redémonter pour vérifier que tout est OK.
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Les boitiers qui m'intéressent (FE, FE2, FA, F3) utilisent une mesure non matricielle ?
Le FA est le seul boîtier argentique Nikon non autofocus à disposer de la mesure matricielle...
Ce que je reproche au F2 en fin de compte, c'est plutôt son ergonomie. Régler l'ouverture avec la bague de l'objo : pas de soucis, c'est nickel. Régler la vitesse avec le barillet alors qu'on vise : pas vraiment pratique. C'est surtout ça qui me pose problème, en fait :-[
D'où mon idée d'un boitier avec un mode A. Mais du coup j'avoue qu'un réglage des vitesses plus aisé serait un plus appréciable.
Le problème de certains boîtiers argentiques non AF disposant du mode A (Fe, Fe2* et FA), c'est qu'ils ne sont plus réparables en cas de défaillance électronique (pas rare hélas), faute de pièces de rechanges. C'est pourquoi à mon avis il vaut mieux se tourner soit vers un Fm3A, soit vers un F3 pour avoir cet automatisme, car eux sont encore réparables assez facilement.
*j'en suis à mon 2e Fe2, le premier m'ayant lâché sans prévenir (panne électronique). J'apprécie bcp ce boîtier pour son mode A, mais je n'irai pas à l'autre bout du monde seulement avec lui, j'aurai trop la trouille de tomber en rade
Buzzz
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Le FA est le seul boîtier argentique Nikon non autofocus à disposer de la mesure matricielle...
Le problème de certains boîtiers argentiques non AF disposant du mode A (Fe, Fe2* et FA), c'est qu'ils ne sont plus réparables en cas de défaillance électronique (pas rare hélas), faute de pièces de rechanges. C'est pourquoi à mon avis il vaut mieux se tourner soit vers un Fm3A, soit vers un F3 pour avoir cet automatisme, car eux sont encore réparables assez facilement.
*j'en suis à mon 2e Fe2, le premier m'ayant lâché sans prévenir (panne électronique). J'apprécie bcp ce boîtier pour son mode A, mais je n'irai pas à l'autre bout du monde seulement avec lui, j'aurai trop la trouille de tomber en rade
Buzzz
Ca tombe bien, j'ai pris un F3 justement ;)
Je trouve que le mode A est un vrai bonheur à utiliser :)
Je n'ai pas trop le temps de photographier en semaine, mais j'ai une péloche presque finie, je vais essayer de la finir ce weekend, pour voir un peu les résultats de l'appareil...
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Bonsoir,
Si tu veux rester dans cette gamme (MAP manuelle), c'est un F3HP (attention à l'afficheur LCD du viseur) ou FM3 (beaucoup plus récent... donc réparable)... sans hésiter. Les deux ont leurs avantages et inconvénients mais ce sont à des degrés divers les deux meilleurs Nikon à MAP manuelle.
Sinon, on commence à trouver des F6 à prix abordable et des F100 à 200 €. Ce sont quand même des boitiers d'une autre génération. La technique progresse. Le F6 a été mon dernier boitier argentique. Une vrai merveille. J'ai eu beaucoup de mal lorsque je suis passé au numérique avec le D200. Je viens juste de retrouver le même confort d'utilisation avec le D800 (toujours le viseur).
Et encore ! Sur un F6, tout tombe sous les doigts. Il est d'une facilité d'utilisation redoutable. La qualité de l'analyse d'exposition est quasi-parfaite. L'avantage est qu'on ne fera jamais mieux en argentique (avec le F5 et l'EOS 1V).