Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: fOre1 le 24 Mai, 2011, 15:08:37 pm
-
Bonjour à tous.
Voilà mon problème :
Depuis longtemps, j'ai remarqué que j'avais peut être un problème au niveau de l'exposition de mes photos.
Je ne sais pas si c'est moi qui ai un mauvais oeil/jugement, ou si je regles mal mon appareil, mais, lorsque je suis censé avoir correctement exposé ma photo (la petite jauge en bas du viseur ou le curseur est au centre), je trouve la photo sombre, pour quelque chose qui est censé être bien exposé. J'ai beau essayer les 3 modes de mesure d'exposition, le résultat est tjrs un peu sombre à mon goût.
Mon incrément d'exposition (je ne sais plus si cela s'appelle bien comme ça) est a 0.0 donc le probleme ne vient pas de là. D'autant plus que je shoote quasi uniquement en Manuel, mode dans lequel, si je ne me trompes pas, l'incrément d'expo n'a pas d'effet.
Il en va de même quand j'utilise des flash, que je fais la mesure avec mon flashmètre, si je regle l'ouverture de mon boitier par rapport a l'indication de mon flash metre, je trouve le sujet trop "sombre".
Je ne sais pas si c'est moi qui considère qu'une photo bien exposée doit être "lumineuse" (du moins, le sujet que l'on veut correctement exposer), et qui donc, altère mon jugement sur la qualité de l'exposition, ou si j'ai un réel problème au niveau de mon boitier, ou des réglages que je ne maitrise peut être pas et qui me font donc défaut.
Je pense pourtant commencer à bien me débrouiller avec mon D300s, d'autant plus que j'avais remarqué la même chose sur mon D90 et mon D60. J'ai tjrs tendance a sur exposer mes photos a 2 ou 3 crants vers la gauche pour avoir un résultat qui me semble mieux exposé.
Voilà, c'est une question que je me pôsais depuis un moment, et j'espère que vous serez en mesure de m'éclairer sur la question, pour que je puisse savoir si c'est moi qui fait une erreur de réglage ou de jugement, ou si mon boitier à un problème.
Merci !
-
Bonjour,
Je pense qu'il serait bien d'avoir quelques exemples avec les EXIFs.
Par exemple un ou plusieurs clichés "jugés sombres", et les mêmes clichés mais modifiés.
De quels objectifs s'agit-il ?
-
Je n'ai pas ce genre de clichés sous la main et pas vraiment le temps d'en faire :/
Avec n'importe quels objectifs, que ce soit mon sigma 17-50/2.8, tamron 70-200/2.8, fisheye nikkor 10,5/2.8, ou nikkor 35mm/1.8.
En fait, cette sorte d'echelle horizontale en bas du viseur est bien la pour nous indiquer que la zone que l'on a choisi de mesurer est correctement exposée lorsque le curseur est au centre. C'est bien ça?
-
salut fOre1,
si le défaut que tu constates est toujours le même (c'est à dire une sous exposition systématique) alors peu importe ce que dit ton boîtier: il suffit de le corriger de façon systématique pour le mettre en adéquation avec tes goûts.
tu peux le faire au cas par cas en surexposant à chaque fois.
tu peux le faire de façon définitive en étalonnant le système de mesure une bonne fois pour toute. je ne connais pas le D300, mais je suis sûr qu'il le permet. consulte la notice.
(je crois que tu confonds "incrémentation" et "surexposition".)
edit: j'ai oublié de répondre à ta dernière question; oui, l'échelle au bas du viseur (que l'on appelle un barregraphe) sert à indiquer la bonne expositon. le 0 détermine la valeur idéale fixeé par le système de mesure. s'en écarter dans un sens ou dans l'autre conduit à sous ou sur exposer.
-
... le 0 détermine la valeur idéale fixeé par le système de mesure. s'en écarter dans un sens ou dans l'autre conduit à sous ou sur exposer.
Mais la valeur idéale calculée par le système de mesure n'est pas toujours la valeur idéale pour notre oeil. Certaines photos demandent une correction au cas pas cas.
Si c'est un problème général sur toutes tes photos, tu peux effectivement le corriger, c'est la commande Réglages personnalisés -> mesure/exposition->réglage précis expo opti. Mais c'est assez curieux car le D300 est réglé plutôt haut en expo et beaucoup d'utilisateurs éprouvent le besoin de corriger ... dans l'autre sens.
Autre chose: sur quoi regardes-tu tes photos ?
-
Je regarde sur l'écran de mon D300s, dans un premier temps, voir si l'expo me convient.
Puis sur photoshop, dans camera raw (je n'utilise quasiment que le format Raw 14 bits).
-
Ce que je voulais dire, c'est que tu as peut-être un réglage d'écran d'ordinateur trop peu lumineux.
L'écran de contrôle du boitier, lui, n'est pas forcément très fidèle, il vaut mieux se fier à l'histogramme
-
Salut,
Sans photo comme exemple, impossible de te répondre, car c'est subjectif ce que tu dit :rolleyes:
Perso, lorsque je suis passé au D700, je trouvais, au premier abord, mes photos sombres. Mais en fait elles étaient contrastées, et une fois l'oeil habitué, je ne corrige pour ainsi dire plus mes photos, tellement je les aime comme cela. Je trouve une nette différence entre le D300s et le D700. Je trouve celles du D300s fades maintenant (mais ce n'est qu'une impression), et vu que je n'utilise pas les mêmes objectifs (à part le 70-200) sur les 2 boîtiers, je ne peux pas comparer "objectivement" ;D
-
Complètement d'accord, si tu ne postes pas une photo, on ne peut rien pour t'aider ;)
-
A ta place, je prendrais qq photos en mode P pour voir si c'est ton boitier qui sousexpose. Pourquoi tu est toujours en mode M? Il faut déja bien connaitre la photo pour l'utiliser et tes questions me font penser que tu devrais esayer surtout le mode P, pour voir si ton boitier mesure bien la lumiere et apres le mode A, pour choisir ton ouverture. En mode M, tu ne peux pas voir dans le viseur si tu es bien exposé.
Autrement, n'oublie pas que le mode RAW est fait pour que tu puisses "developper" les photos apres, un peu comme en argentique. Tu dois presue toujours faire un peu de retouche en RAW; c'est bien pour ca que ce mode est la, pour que les photographes experimentés peuvent rajouter a leurs "negatifs".
Si tu veux une photo toute faite, il faut soit shooter en Jpeg ou acheter un Lumix TZ10!
-
En mode M, tu ne peux pas voir dans le viseur si tu es bien exposé.
Ah bon :hue:
Et le bargraph, il sert à quoi, alors ?
Indication à 0 = exposition mesurée par la cellule, c'est à dire exactement la même que celle obtenue en mode A, S ou P
-
En fait, cette sorte d'echelle horizontale en bas du viseur est bien la pour nous indiquer que la zone que l'on a choisi de mesurer est correctement exposée lorsque le curseur est au centre. C'est bien ça?
Hello,
Oui, elle est là pour nous donner la mesure lue par la cellule, par contre, même en mode M, elle prend en compte la correction d'exposition et le bracketing !
Tu es sûr de ne pas avoir le barcketing activé (BKT écrit sur l'écran LCD du dessus) ?
@+,
Fabien.
-
Bonjour,
Je m'incruste car en fait j'ai le même problème depuis maintenant deux jours. Je possède un D300, un 80-200 f/2.8ED AF, un 18-200VR, un 85mm f/1.8, un 50 f/1.4 + deux autres lentilles dont un 18-55. Jusqu'à il y a deux jours tout allait très bien, photos animalières, portraits en extérieur-intérieur, j'utilise également un convertisseur de focale x1.4 ce qui me permet avec le 80-200 de shooter à f/4 sans problème etc ...
Je me suis rendu compte que quelque soit l'objectif utilisé en intérieur et en M (que j'utilise toujours) en ouverture f/2.8 ou 5.6 mes photos sont carrément sous-exposées, je n'applique aucune optimisation d'image même si j'en ai installée plusieurs sur le boitier, aucune correction ISO, aucune correction exposition. Si je désire obtenir une image correctement exposée, je suis contraint de descendre en vitesse et je me retrouve avec un flou de bougé. Je vous joint une image prise avant que cela ne se dégrade. L'image a été redimentionnée/rééchantillonnée pour des raisons de taille.
J'ai mis à jour le firmware (A-B v 1.1) avant que les problèmes n'apparaissent, donc cette mise à jour ne peut être la cause.
En extérieur, j'ai fait des essais depuis ma fenêtre et tout semble bon. Quelque soit la focale utilisée, j'obtiens une exposition normale. Les symptômes ne se produisent qu'à l'intérieur et ce malgré les conditions lumineuses (jour, fin de journée etc ...)
Auriez-vous une explication ?
Par avance merci.
-
Ah bon :hue:
Et le bargraph, il sert à quoi, alors ?
Indication à 0 = exposition mesurée par la cellule, c'est à dire exactement la même que celle obtenue en mode A, S ou P
Alors la, vous m'apprenez une chose!! >:( Je suis couvert de honte >:D
-
Je me suis rendu compte que quelque soit l'objectif utilisé en intérieur et en M (que j'utilise toujours) en ouverture f/2.8 ou 5.6 mes photos sont carrément sous-exposées,
Auriez-vous une explication ?
Qu'indique le bargraph dans le viseur ?
Probablement qu'il n'y a pas assez de lumière et qu'il faut augmenter la sensibilité.
Difficile d'être affirmatif si tu ne nous montres pas une photo...
-
Merci d'avoir répondu si rapidement.
En fait le bargraph m'indique systématiquement une sous-ex (plusieurs barres vers le -). Je viens de faire deux shoots dans les conditions habituelles c'est à dire avec mon 85 mm f/.18. Il m'est impossible de prendre mes gamins (qui courent pas mal) avec une vitesse de 500 et un diaf à 1.8 car je suis sous-ex automatiquement.
Avant ce constat, je n'avais aucun problème avec ce genre de clichés y compris le soir juste avec la lumière de la pièce. Pourtant rien n'a été fait sur le boitier entre les deux constats. J'ai revu tous les réglages, réinitialisés les menus que j'avais créés (standard et action) mais rien n'y fait.
Par contre, je n'ai pas encore testé à l'extérieur.
Merci encore pour votre aide.
-
En fait le bargraph m'indique systématiquement une sous-ex (plusieurs barres vers le -). Je viens de faire deux shoots dans les conditions habituelles c'est à dire avec mon 85 mm f/.18. Il m'est impossible de prendre mes gamins (qui courent pas mal) avec une vitesse de 500 et un diaf à 1.8 car je suis sous-ex automatiquement.
Bon, visiblement, tu as besoin de (re)-voir les bases ;)
Avec une vitesse de 1/500s et à 200 iso en intérieur, même à f/1.8, on ne peut pas photographier ! A moins d'un intérieur hyper éclairé.
Si tu as déjà réalisé ce genre de clichés et que ça fonctionnait, c'est que tu étais en iso auto ou sur une valeur iso élevée (tu peux essayer 3200 iso).
Mais même dans ces conditions, ça risque de rester "sportif" !
Je te conseillerais de rester à une vitesse plus raisonnable (1/125s par exemple) et iso auto, ça devrait déjà aller beaucoup mieux.
-
Pour les bases, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai mon matériel que depuis 02 mois ... mais je potasse pas mal les docs .... sinon, je pense que tu as mis le doigt dessus, je viens de consulter d'autres clichés pris lors d'une soirée et effectivement j'étais auto-iso ! Argh
Avec le D300, je peux monter sans problème jusqu'à 1600 voir 2000 sans trop de bruit ... mais est-ce souhaitable notamment en portrait d'intérieur d'activer la fonction auto-iso ?
J'ai pris des clichés animaliers la semaine passée et j'étais effectivement en auto-iso 1100 (f/5.6, 1/1600s). Un petit exemple.
Merci encore d'avoir considéré mon cas.
Cdlt
-
Salut,
As-tu une bonne raison de ne shoter qu'en manuel ?
Que tu n'utilises pas le mode P, ça je comprend et t'encourage ;) mais il y a les modes A et S que nous utilisons tous pour les photos courantes et qui donnent les meilleurs résultats possibles =D
Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser le mode M, mais ce n'est pas évident pour un débutant, et c'est, en principe, réservé à des situations particulières :O
Au vu de ta photo, c'est évident que ce n'est pas le terme "photo contrastée" que j'utilisais dans ma réponse précédente qui ressemblait à la tienne :lol: :-[
-
Avec le D300, je peux monter sans problème jusqu'à 1600 voir 2000 sans trop de bruit ... mais est-ce souhaitable notamment en portrait d'intérieur d'activer la fonction auto-iso ?
C'est à toi de voir mais c'est une fonction pratique. Note que tu peux la paramétrer pour éviter qu'elle ne monte trop haut. Par exemple, si tu es satisfait du résultat à 1600 iso, tu peux bloquer la montée en iso à cette valeur. Ainsi, tu éviteras d'avoir trop de bruit.
Puisque tu parles d'optique fixe, tu peux aussi choisir la vitesse plancher en-dessous de laquelle tu souhaites ne pas descendre. Par exemple 1/125s pour un 85 mm.
Tu peux aussi fixer toi-même la valeur iso pour que l'exposition soit correcte. En manuel, tu fixes ton ouverture, la vitesse souhaitée et tu choisis la valeur iso pour que le bargraph indique l'exposition souhaitée.
Evidemment, il faut garder à l'esprit quelques ordres de grandeur pour éviter de tomber dans des cas impossibles à résoudre par le boitier (c'est de cela que je parlais lorsque je te disais de revoir les bases ;) ). Ainsi, si tu fixes une vitesse plancher de 1/500 s et une limite iso de 800 iso, il y a de grandes chances pour que tes photos soient encore sous-ex car pas assez de lumière pour atteindre une telle vitesse en intérieur.
Mais comme le dit très bien Blaco, ça devient complexe de gérer ouveruture/vitesse/iso en manuel total donc pourquoi ne pas utiliser tout simplement le mode A en fixant l'ouverture et en laissant le boitier choisir la vitesse et l'iso ...
PS: belle photo que cet oiseau ;)
-
Bonsoir,
En fait, je trouve que le mode M est pour ma part plus intuitif que les autres modes, je viens de la vidéo et j'avais l'habitude de travailler en manuel ... avec ce mode, je comprends ce que je fais et suis libre de mes choix et non tributaires d'un réglage.
Sinon, j'ai trouvé le menu dans lequel on pouvait bloquer le niveau des ISO et de mémoire il était avant les problèmes constatés à 3200 (merci bien)
Généralement, je fixe les ISO selon le fameux triangle puis selon l'aspect que je désires donner à ma photo (profondeur de champ, mouvement figé etc ...), je fixe l'un des deux autres réglages d'où ma préférence pour le mode M. D'ailleurs depuis le début, je n'utilise que ce mode pour mes photos.
En ce moment je suis en train de lire les ouvrages de Brian Petterson qui traitent de la profondeur de champ et de l'exposition, très instructif mais j'en suis qu'au début =D
Sinon, pour ce héron cendré, c'était mes premières photos animalières, prise à main levée avec le 80-200AF ED (modèle à pompe) avec un multiplicateur de focale (x1.4).
Par contre, comment bloquer la vitesse pour un objectif en particulier ? j'ai rapidement cherché mais je n'ai rien trouvé dans la doc à ce sujet ?
Merci encore pour vos conseils.
Cdlt
-
Par contre, comment bloquer la vitesse pour un objectif en particulier ? j'ai rapidement cherché mais je n'ai rien trouvé dans la doc à ce sujet ?
Pour bloquer une vitesse plancher, il faut aller dans le menu "Prise de vue"-> Régler la sensibilité iso -> Contrôle automatique -> On.
Une fois ce paramètre activé, on a accès à la vitesse minimale et à la sensibilité maximale dans le même menu.
Je parle d'optique fixe car cette vitesse plancher est souvent choisie comme étant la vitesse de sécurité pour éviter le flou de bougé, et dépend donc de la focale utilisée. En revanche, avec un zoom, il faut choisir une valeur moyenne ou suffisamment rapide pour assurer à la focale la plus longue.
-
Bonsoir,
Je viens de faire le réglage. En fait sur le D300, c'est bien dans le menu "Prise de vue" --> "Réglage de la sensibilité ISO"---> Sensibilité ISO (fixée à 200) --> "Contrôle auto sensibilité ISO = ON" ---> Sensibilité maximale (fixée à 1600).
Par contre pour la vitesse d'obturation minimum je l'ai fixé à 1/60 ce qui je crois constitue la norme pour éviter le flou de bougé mais en fait, si j'ai bien compris ces paramètres sont à fixer en fonction de l'objectif et du coefficient a appliquer (1,5 pour nikon).
Donc avec une focale de 85 mm qui est égale à 127,5 sur un capteur APS-C (D300) ; afin d'éviter le flou de bougé la vitesse d'obturation minimale ne devrait pas être inférieure à 127,5. Est-ce celà ?
En fait, faut-il changer ce réglage pour chaque objectif (focale fixe) ? et comment gérer les réglages avec un zoom ex : 18-200 ?
Merci encore pour vos éclaircissements.
Cordialement.
-
Pas de solution (du moins, je n'en connais pas).
Le plus pratique serait de fixer une vitesse relativement haute pour couvrir 80% des situations possibles. Mais les ISO vont grimper inutilement dans bien des cas.
Sinon, passer son temps à farfouiller dans les menus pour changer la vitesse mini en fonction de l'objectif, ça va un peu... et puis on repasse aux ISO fixes, modifiés à la main.
J'ai essayé un temps la sensibilité auto, et je suis revenu à la sensibilité fixe, en grande partie pour cette raison. Après tout, la lumière ne change pas toutes les 2 minutes au cours d'une séance-photo, ni les optiques. Donc je règle la sensibilité ISO une fois pour toutes à la main en début de séance et, globalement, je m'y tiens.
-
J'en suis arrivé exactement à la même conclusion. L'iso auto ne fonctionne bien qu'avec des focales fixes. Il faut néanmoins changer la valeur de la vitesse à chaque changement de focale. Note qu'on peut copier la ligne de commande du menu dans le menu personnalisé pour y accéder plus vite.
Avec les zooms, l'iso auto est inutilisable en pratique car on est obligé de se baser sur la focale la plus longue pour être sûr de son coup. Du coup, avec un 18-200, tu vas fixer la vitesse à 1/320s, je te laisse imaginer le gâchis quend tu photographies à 18mm :lol:
Sur ce forum, nous avons déjà été quelques-une à écrire à Nikon pour leur suggérer d'inclure une vitesse plancher qui serait liée à la focale. Par exemple, nous donner le choix de prendre vitesse=1/focale ou vitesse=1/ double de la focale). Très simple à implémenter dans le firmware puisque le boitier est renseigné en permanence sur la focale utilisée. Jusqu'à présent, ils s'évertuent surtout à ne pas entendre. Dommage que les ingénieurs perdent leur temps à nous concocter des conneries du genre "Menu retouche" (sur un appareil pro à 3000€, c'est génial >:( ) plutôt que de prendre en considération de vrais besoins de photographes.
En attendant, iso manuel pour ce qui me concerne.
-
Bonjour,
J'ai une autre interrogation concernant le paramétrage "Réglage de la sensibilité ISO". En positionnant la sensibilité ISO (fixée à 200) --> "Contrôle auto sensibilité ISO = ON" ---> et la Sensibilité maximale (fixée à 1600).
Si je réduis la sensibilité maximale à 200 (par exemple), si les conditions lumineuses sont insuffisantes, ma prise de photo sera immanquablement sous-ex ? à cause de la faible limite imposée de la sensibilité.
didierropers :
Tu utilises l'iso manuel selon tes dires donc tu n'utilises pas le réglage de la sensibilité ? tu évalues donc la luminosité de ta scène et ajuste la valeur jusqu'à ce que ton bargraph indique une valeur 0 ?.
Mais comment faire si par exemple tu prends des photos de sports ou animalières et que les conditions d'éclairage peuvent changer en fonction de la trajectoire prise par le sujet.
Je poses cette question car lors de mes prises de vue du héron cendré, j'étais donc en ISO auto (sans le savoir) et le rendu s'est avéré différent selon la trajectoire prise par le volatile avec des différences de couleur notamment.
Sinon, c'est très sympa de bénéficier de conseils avisés lorsque l'on démarre dans un domaine aussi complexe que peut l'être la photographie.
Merci
Cdlt
-
Si je réduis la sensibilité maximale à 200 (par exemple)
Je comprends l'intérêt de la question :D mais quel est l'intérêt de la technique ? le mini étant à 200, si tu fixes le maxi à 200 aussi, les ISO ne vont pas varier beaucoup entre mini et maxi.
-
Je pose cette question car lors de mes prises de vue du héron cendré, j'étais donc en ISO auto (sans le savoir) et le rendu s'est avéré différent selon la trajectoire prise par le volatile avec des différences de couleur notamment.
Si la couleur change, ça n'a probablement rien à voir avec les ISO auto ou non.
Le seul effet connu des hauts ISO est l'apparition de "bruit" numérique.
Si les couleur changent, c'est plus probablement imputable soit à une balance des blancs approximative, soit à une exposition déficiente, le boitier étant trompé par des conditions changeantes : passage de la lumière à l'ombre par exemple.
-
didierropers :
Tu utilises l'iso manuel selon tes dires donc tu n'utilises pas le réglage de la sensibilité ? tu évalues donc la luminosité de ta scène et ajuste la valeur jusqu'à ce que ton bargraph indique une valeur 0 ?.
En mode M, c'est ça. En fait, je prends plutôt l'habitude d'évaluer quel réglage iso est nécessaire (l'oeil évalue ça assez bien avec un petit peu d'expérience), je choisis mon ouverture et j'ajuste le paramètre vitesse pour obtenir la bonne exposition. En mode A, je monte les iso jusqu'à ce que j'obtienne une vitesse suffisante, en prenant une petite marge de manoeuvre.
Mais comment faire si par exemple tu prends des photos de sports ou animalières et que les conditions d'éclairage peuvent changer en fonction de la trajectoire prise par le sujet.
Il faut anticiper la plus mauvaise luminosité. Si le sujet se déplace dans une zone où j'ai besoin de monter à 400 iso, je vais choisir ce réglage même si, au début du mouvement, je n'ai pas besoin de monter si haut.
Bien sûr, dans ce cas précis de luminosité vraiment changeante, et qui change rapidement, l'iso auto est l'outil ultime. Mais ça n'arrive pas tous les jours !
-
Bien d'accord, c'est certainement dans les hypothèses de lumière fortement changeante que l'ISO auto prend tout son sens, exemple : un terrain de sport avec une partie à l'ombre et l'autre ensoleillée - et plus généralement lorsque le couple vitesse/diaph ne laisse plus beaucoup de marge de manœuvre (par ex. : je veux une vitesse de 1/1000ème et je ne suis pas loin de l'ouverture maxi de mon objectif).
-
C'est étrange de constater que finalement l'oeil demeure le plus fidèle allié alors que les automatismes devraient si je ne m'abuse conférer plus de sécurité. Avec tous ces exemples, je crois avoir tout compris. Comment fais-tu (didierropers) pour réussir à évaluer les conditions lumineuses et en déduire une valeur d'ISO appropriée ?
Avez-vous entendu parler du Zone System ?
En fait, je pensais qu'il suffisait de choisir une vitesse ISO fixe et de faire varier les deux autres réglages en fonction de l'ambiance recherchée (profondeur de champ réduite, vitesse figée etc ...).
didierropers
En fait, on prend toujours le risque d'avoir des ISO qui montent et par conséquent voir du bruit apparaître fatalement +- bien géré par les boitiers. Je me rends compte que la valeur ISO 200 ou 100 n'est envisageable que dans des conditions lumineuses maximales (flashs studios etc ...).
Sur la photo du héron, j'avais remarqué la présence de bruit à fort grossissement (supérieur à 200%) mais très facilement traitable via CaptureNX avec une perte insignifiante de la netteté.
Je vais mettre tout cela en pratique lors de ma prochaine sortie animalière.
Merci bien aux différents intervenants.
Cdlt
-
C'est étrange de constater que finalement l'oeil demeure le plus fidèle allié alors que les automatismes devraient si je ne m'abuse conférer plus de sécurité. Avec tous ces exemples, je crois avoir tout compris. Comment fais-tu (didierropers) pour réussir à évaluer les conditions lumineuses et en déduire une valeur d'ISO appropriée ?
Juste une question d'entraînement, faire, refaire, et encore... Avec ton boitier, lorsque tu entres quelque part, tu regardes la lumière et tu te dis "quelle valeur iso pour avoir mon 1/60s ici ?". Tu tentes une réponse, puis tu mets l'oeil au viseur et tu vérifies. Tu te plantes 1 fois, 10 fois, 50 fois, et puis ça finit par marcher... Essaie, c'est un exercice amusant !
En fait, je pensais qu'il suffisait de choisir une vitesse ISO fixe et de faire varier les deux autres réglages en fonction de l'ambiance recherchée (profondeur de champ réduite, vitesse figée etc ...).
C'est cela. En général, tu te fixes l'un des paramètres en fonction de la photo. Par exemple une ouverture de f/2.8. En fonction de la focale utilisée, et peut-être aussi du mouvement du sujet, tu vas en déduire une valeur iso approximative qui permet d'atteindre la vitesse voulue. Comme le disait Weepbitterly, il vaut mieux toujours se fixer une petite marge.
En fait, on prend toujours le risque d'avoir des ISO qui montent et par conséquent voir du bruit apparaître fatalement +- bien géré par les boitiers. Je me rends compte que la valeur ISO 200 ou 100 n'est envisageable que dans des conditions lumineuses maximales (flashs studios etc ...).
Et en extérieur sauf cas particuier où on recherche de grandes vitesses. Il est certain qu'en intérieur, sauf exception d'un intérieur particulièrement lumineux, tu oublies les 200 iso et tu montes directement à 800. Avec le D300s, ça ne détériore en rien le résultat. Pour peu que l'exposition soit bonne (pas de sous-ex sinon gare au bruit en remontant la luminosité)
-
Bonsoir,
Depuis combien de temps pratiquez-vous la photographie ? Sinon, je vais tenter de mettre en pratique les précieux conseils prodigués.
En extérieur et par beau temps, disons entre 12 h et 15 h en plein été, sans nuages aucun, la luminosité devrait largement suffisante pour en pas avoir à utiliser l'auto-iso ? je poses cette question car je vais avoir prochainement le mariage d'un ami à photographier.
Merci encore.
Cdlt
-
Bonsoir,
Depuis combien de temps pratiquez-vous la photographie ? Sinon, je vais tenter de mettre en pratique les précieux conseils prodigués.
Depuis 2 ou 3 semaines :D :D :D :lol:
En extérieur et par beau temps, disons entre 12 h et 15 h en plein été, sans nuages aucun, la luminosité devrait largement suffisante pour en pas avoir à utiliser l'auto-iso ?
Ca, c'est le plus mauvais moment pour photographier. C'est la "période piscine" : rien à faire d'autre que d'aller faire un plouf (expression servilement empruntée à David Nightingale )
-
Depuis combien de temps pratiquez-vous la photographie ?
Pour moi, la réponse est 4 ou 5ans (si on parle de pratique sérieuse). Mais ça n'est pas très important, la technique s'acquiert assez vite si on pratique. Bon, 2 ou 3 semaines, c'est quand même un peu court :lol:
En extérieur et par beau temps, disons entre 12 h et 15 h en plein été, sans nuages aucun, la luminosité devrait largement suffisante pour en pas avoir à utiliser l'auto-iso ?
Sans problème, surtout que les mariés ne courent pas très vite donc les vitesses dont on a besoin sont très modérées. Souhaite juste qu'il n'y ait pas trop de soleil, c'est le pire qui puisse arriver en plein midi.
-
Je suis équipé de diffuseurs au cas où le soleil taperait trop fort mais bon pas toujours évident de faire comprendre aux mariés qu'un soleil au beau fixe n'est pas le meilleur allié pour réaliser des bonnes photos, je me souviens qu'en vidéo j'avais le même problème ; les gens souhaitaient toujours se faire filmer aux abords d'un lac par +26 degrés à 12h00 =D.
Utilisez-vous les flashs cobra lors de vos prises de vue notamment en journée (déboucher les ombres). J'étais toujours surpris de voir que certains photographes utilisaient leur flash en plein jour lors de prises de vue mais désormais je comprends mieux mais c'est loin d'être évident surtout si l'on désire les utiliser en manuel (pas de TTL).
Cdlt
-
Parfois, le cobra est vraiment un plus appréciable, oui.
Mais sans TTL, pas simple et là, je ne peux pas en dire plus car je n'ai jamais testé ces conditions
Lorsque je peux m'en passer, j'évite au maximum.
-
Pour un mariage, un peu dangereux en manuel, non ? =D Si je ne connais parfaitement mon appareil, je ne jouerais pas à ce jeu-là :|
Tu ne pourras pas refaire les photos en cas de mauvaise exposition :lol:
-
En fait, non je ne vais surtout pas prendre de risques lors du mariage avec les flashs mais je compte bien faire quelques sorties avant sur les lieux de prises de vue histoire de me familiariser avec les SB800-900.
C'est vrai que c'est une utilisation très particulière et j'avais déjà remarqué que l'utilisation du flash faisait toujours peur mais je les ai essayé (deux SB800 + SB900 + SU800) avec deux softbox et les résultats sont remarquables mais toujours en TTL pas en manuel.
Je pensais que la mise en place serait plus hardue ; mais je n'ai pas encore fait de prises de vue en extérieur en conditions réelles.
Cdlt