Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon argentique => Discussion démarrée par: cawion le 17 Oct, 2010, 21:15:51 pm
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Bonjour,
alors j'explique brièvement ma situation:
je suis étudiant au beaux-arts. Une partie de notre seconde année est dédiée à l'apprentissage de la photo argentique...
Et comme la plupart de nos profs nous à fait de sérieux sous-entendus en nous conseillant l'achat d'un boitier Nikon... après m'être renseigné, j'hésite entre trois boitiers (voir quatre héhéhé)
-FE2
-F80
-FM3a
voir même un F3 (apparemment j'ai pas suffisamment les moyens, mais bon si ca vaut vraiment le coup...)
j'aimerais privilégier une bonne qualité d'image dans l'absolu (je sais que ca dépend de plein d'autre facteurs, mais il me reste à peine 2 ans avant mon 1 er diplôme!!!) ainsi qu'un boitier dont les objectifs puissent être compatibles avec un boitier numérique, si jamais je compte passer sur du numérique plus tard..
Merci d'avance pour votre réponse ;)
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La qualité ça sera la pellicule et l'objectif qui la feront ;)
Le boitier c'est uniquement de la prise en main, et du confort (mesure d'exposition, éventuellement AF, ...).
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La qualité ça sera la pellicule et l'objectif qui la feront ;)
Le boitier c'est uniquement de la prise en main, et du confort (mesure d'exposition, éventuellement AF, ...).
Exact, j'utilise un FM10 comme backup de mon boitier habituel (F3), et j'en suis très content (ci dessous avec un 135/2.8 AIS sans pied f8 1/2000). A éviter le zoom fourni d'origine, un 35-70 si je me souviens bien. Eviter aussi de le secouer comme on peut le faire avec un F3.
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J'éviterais le F80, pour rester sur un boitier avec un "vrai" sélecteur de vitesse et qui accepte aussi les AI.
(Attention avec les objectifs AF/AF-S type G, pas compatibles avec les FE2/FM3a)
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A ta place je chercherai un Fm2 pour sa robustesse et sa fiabilité (boîtier avec cellule 100% mécanique, donc pas de mode A), ou bien un F3 HP pour son viseur et le mode A.
Le Fe2 est très bien mais plus réparable, il peut te lâcher du jour au lendemain à cause d'une panne électronique. Ce n'est pas grave si tu le paies pas très cher et si tu n'en as pas besoin tous les jours, sinon...
Le Fm3 c'est un mix entre le Fm2 (fonctionnement tout mécanique) et le mode A + l'affichage cellule du Fe2. Très bien mais encore cher. D'où le F3, avec un meilleur viseur et la construction pro.
Le F80 est un très bon boîtier, mais tu n'auras pas de mesure de lumière avec les Ai/Ais. Trouve toi plutôt un F100 à la place, tu ne le regretteras pas. D'ailleurs avec le F100 (avec les F5 et F6 mais ceux-ci seront hors budget) tu as la possibilité d'utiliser des objectifs Ai/Ais/Aip comme avec les boîtiers non AF mais aussi des AF/AFD/AFS/AFG sans le moindre problème de compatibilité. En dehors de ces 3 boîtiers (F5/F6/F100) tu devras choisir :
- boîtiers manuels : objos AFS AFG et VR non compatibles (sauf les AFS non G qui seront utilisables, mais sans AF bien sûr)
- boîters AF (hors modèles pros/semi pros) : pas de mesure de lumière avec les Ai/Ais, ni aucun automatisme
Des boîtiers AF plus anciens (F4/F801/F90...) seront aussi plus ou moins polyvalents, mais pas autant que les F5/F6/F100 car ils ont des limitations avec les objos AF modernes (les type G, l'AFS et/ou le VR il me semble).
Buzzz
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Merci pour toute ces réponses!!!
je pense que j'en sais déjà un peu plus.. je vais checker les annonces maintenant :)
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Merci de ne pas dupliquer les sujets identiques dans toutes les sections du forum... c'est pas cool.
Je t'ai répondu ici :
http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=35979.0
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Merci de ne pas dupliquer les sujets identiques dans toutes les sections du forum... c'est pas cool.
Je t'ai répondu ici :
http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=35979.0
Désolé j'ai posté par erreur ce post la bas, en pensant que je pourrais le supprimer... un grand merci pour ces explications, je vais jeter un oeil la dessus !
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hello
à l'usage, FE2 ou FM3, c'est la même chose et la même merde...
le posemètre de ces deux boîtiers utilisent le principe de deux aiguilles qu'il faut superposer. Une verte qui indique la vitesse sélectionnée et une fine noire qui est la réponse galvano-métrique de la cellule. L'aiguille verte fait "une vitesse de large" et l'aiguille noire environ 1/3 de l'épaisseur de l'aiguille verte. Donc c'est très précisément qu'il faut superposer les aiguilles, bien coaxialement sinon on a une erreur rapidement importante. Pour du NB, ce n'est pas trop grave, mais pour de la diapo, c'est trop.
Le F80, connais pas alors je dis pas.
Le F100, connais pas alors je dis pas.
Le F3, peut être le meilleur nikon pour la photo scientifique, une cellule quasi spot et très confortable à utiliser.
Le F5 est peut être le boîtier le plus compatible avec les optiques sorties depuis 1977 mais il est encore cher.
Le F4 est un très bon boîtier, partiellement compatible optique G en mode auto S et P (pas de molette de sélection électrique du diaph) mais c'est peut être le boîtier pro le moins cher.
ma préférence va au F3.
Si ton budget est limité, alors il vaut mieux se recentrer sur les optiques et puis voir ce qu'il reste pour le boîtier....
Si tu n'es pas pressé, la période janvier/février/mars est excellente pour faire des affaires sur Ebay...
Si je devais ne choisir que 3 optiques :
samyang 85F1.4 (200 euro environ, très bon d'avoir un petit télé bien ouvert pour le portrait, optique très bonne)
micro nikkor 55F3.5 (50 à 150 euro, très utile pour la photo d'objet, optique très piquée)
PC nikkor 28F4.0 (pas le F3.5) peut se trouver à 200 euro sur Ebay en janvier~mars, sinon sa cote est plutôt entre 400~600 euro. Mais c'est vraiment une optique très bonne qui permet la photo d'architechture avec correction des perspectives (y compris la photo de tableau dans les musées.
Pour ton futur boîtier numérique, le choix est assez limité entre les boîtiers "pro" (D2/D3) et "amateur averti" (D200/300/700) qui sont tous compatible avec les optiques AI/AIs
J.Ph.
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à l'usage, FE2 ou FM3, c'est la même chose et la même merde...
le posemètre de ces deux boîtiers utilisent le principe de deux aiguilles qu'il faut superposer.
En mode manuel oui. Mais les FE2/FM3a ont une position A (priorité à l'ouverture) qui te dispense de devoir aligner les aiguilles. Amansjeanphilippe je sais que tu sais ce qu'est le mode A mais j'explique à l'étudiant :
- tu tournes la molette sur le dessus du boîtier et tu la positionnes sur A,
- tu choisis ton diaphragme (ouverture - Aperture en anglais, d'ou le "A") en tournant la bague sur l'objectif. Tu peux lire le diaphragme dans le viseur grace à la petite fenêtre sur le haut. Tout se passe dans le viseur. Pas besoin de retirer l'appareil de devant ton œil. En choisissant l'ouverture, tu choisis la profondeur de champ que tu souhaites.
- la cellule calcule automatiquement l'ouverture nécessaire suite à la mesure faite en pondérée centrale. Tu ne t'occupes de rien le boîtier prendra la photo en laissant ouvert l'obturateur assez longtemps pour que ta photo soit correctement exposée. Tu peux lire la vitesse qui sera choisie dans le viseur. Si tu souhaites une vitesse plus rapide tu ouvres un peu le diaphragme, et si tu souhaites une vitesse plus lente, tu fermes un peu le diaphragme. (Bien sur tu es prisonnier du couple "ouverture/vitesse" puisque ton film aura un indice ISO fixe). Tu déclenches. Et tu réarmes ton boîtier pour la photo suivante.
Les deux ne consomment que très peu de pile. Tu peux photographier plusieurs années sans avoir à les changer, et quand c'est le cas, tu trouves ces piles partout (petites piles bouton). Pour disposer de ce mode Aperture il faut un de ces appareils : FE, FE2, FM3a, FA, FE10, et il y en a d'autres mais dans d'autres catégories.
Les principales différences entre le F80 et le F100 qui me viennent en tête :
- le F100 a une meilleure construction, il est plus récent et a un meilleur autofocus (idem que F5)
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- le F80 a un flash intégré
- le F100 peut utiliser les objectifs AI/AIs en mode A et M.
- Le F100 est plus cher que le F80
Principales différences entre le F100 et le F5 :
- Le F5 a la mesure matricielle 3D en couleur
- Le F5 est plus lourd et plus encombrant, il est plus robuste et plus étanche, plus costaud, c'est le modèle "PRO". Le F100 est semi PRO.
- Le F5 a une cadence de photo plus rapide en rafale que le F100
- Le F5 est deux fois plus cher que le F100
- Le F100 n'a pas le blocage du miroir en position haute
- Le F5 enregistre les valeurs EXIF en interne et il est possible de les exporter (ca a l'air compliqué)
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Mais les FE2/FM3a ont une position A (priorité à l'ouverture) qui te dispense de devoir aligner les aiguilles.
Il me semble évident que les Fe2/Fm3a sont optimisés pour l'utilisation du mode A, car même si le mode M est possible, il est vrai que les aiguilles peuvent manquer de précision dans certains cas. Pour le mode M le Fm2 est donc un meilleur choix.
Les principales différences entre le F80 et le F100 qui me viennent en tête :
- le F100 a une meilleure construction, il est plus récent et a un meilleur autofocus (idem que F5)
Le F80 est sorti après le F100 : il en reprend la cellule et le pad arrière (amélioré par rapport à celui du F5)
- Le F100 est plus cher que le F80
C'est logique car on est pas dans la même gamme. De nos jours on trouve des F80 en état nickel pour 50 euros sur eBay (j'avais payé le mien plusieurs milliers de france à l'époque). Le F80, qui valait dans les 1800 euros neuf à l'époque, se trouve facilement à moins de 300 euros.
Principales différences entre le F100 et le F5 :
- Le F5 a la mesure matricielle 3D en couleur
- Le F5 est plus lourd et plus encombrant, il est plus robuste et plus étanche, plus costaud, c'est le modèle "PRO". Le F100 est semi PRO.
- Le F5 a une cadence de photo plus rapide en rafale que le F100
- Le F5 est deux fois plus cher que le F100
- Le F100 n'a pas le blocage du miroir en position haute
- Le F5 enregistre les valeurs EXIF en interne et il est possible de les exporter (ca a l'air compliqué)
Le F5 est le premier Nikon a avoir une cellule RVB pour la mesure de lumière. Par rapport au F100, cette cellule est plus fiable et plus stable. Le F5 a un viseur interchangeable (le viseur d'origine est un viseur 100%).
Les valeurs de prise de vue mémorisées par le F5 sont récupérable à l'aide d'un cable et d'un logiciel spécifiques.
Buzzz
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Merci Buzz sur ces précisions. L'étudiant n'a plus qu'à choisir.
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Un beau Fm et un 50 1.8, basta ;D,
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hello
je suis étudiant au beaux-arts
donc ce n'est pas un appareil utilisable uniquement en mode A qu'il vous faut dans la mesure où vous devez maîtriser tous les paramètres de vos prises de vue. La photo un moyen d'expression qui doit se soumettre à votre volonté et non une loterie qui dicte ses choix et dont on a le résultat qu'au retour du labo.
Les EL/EL2/ELw/FM/FM2/FE/FE2/FM3/FA ont des viseurs étriqués où on ne voit pas très bien.
le F3HP a un très beau viseur HP surtout si on a un verre de visée à point rouge.
F4/F5 offre cette même qualité de visée avec des compatibilités objectif + étendues et deux modes de mesure intéressant pour vous : pondérée centrale et spot.
F4/F5 offrent aussi la mesure matricielle mais dont la philosophie ;/ relève du même principe que le mode A (et tout modes auto d'ailleurs) qui est de réfléchir à votre place. Or vous êtes là pour apprendre le + rapidement possible comment utiliser du matériel photo pour créer ou restituer une oeuvre artistique et pas pour sous-traiter vos décisions à des algorithmes choisi par un ingénieur au japon.
Conclusion; il vous faut d'abord des optiques qui tiennent la route, ensuite un boîtier avec un mode manuel correct et si possible une visée acceptable. Bref, un F3HP si il vous reste 150~300 euro ou un nikkormat FT3 qui a un bien meilleur viseur que le FM si il ne vous reste que 50 euro.
Entre ces deux extrêmes, il y a un large choix dans toutes les générations, comme le F301, le F801/F801s, le F90/F90x, le F-Ftn* ou le F2A/AS. Ayant 34 boîtiers nikon (principalement F/F3/F2/F4/F5), ayant eu une douzaines de boîtiers nikon que j'ai revendu, ayant une dizaine de 24x36 d'autres marques, j'en reviens, en 24x36 reflex, au nikon F ou F3. Le F* parce qu'il offre le stricte nécessaire pour la photo courante, le F3HP à chaque fois que j'ai besoin de viseur et verre de visée spéciaux.
Aux adorateur des EL/EL2/ELw/FM/FM2/FE/FE2/FM3/FA, j'ai eu et utilisé EL/FM/FE/FE2, j'ai toujours EL/FE/FE2, je conçois très bien qu'on puisse s'attacher à ces boîtiers somme-toute compacte et léger. Je conçois très bien qu'à leurs époques respectives, c'étaient d'unique coûteuses solution à des solutions encore plus coûteuses (F2/F3), mais au jour d'aujourd'hui où on trouve un F3HP pour 150 euro, je ne peux conseiller ces boîtiers.
J.Ph.
*) le nikon F comme les nikkormat FT/FTs/FTn/FT2 et EL/ELw/F2/F2s/F2sb utilisent la fourchette chromée pour leur couplage de cellule. ça date de 1964 à 1977, moi j'aime bien le nikon F car je trouve qu'il a tout ce qu'il faut et pas plus, mais ce serait un choix épicurien, voire ascetique que de choisir un F qui une fois révisé va vous revenir au prix d'un F3HP, voire beaucoup + si il est cosmétiquement en bon état. Bref, c'est de la collection maintenant, or vous cherchez un appareil pour travailler.
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Il me semble évident que les Fe2/Fm3a sont optimisés pour l'utilisation du mode A, car même si le mode M est possible, il est vrai que les aiguilles peuvent manquer de précision dans certains cas. Pour le mode M le Fm2 est donc un meilleur choix.
ben avec le FM2 c'est pas tellement plus précis: il y a trois diodes : - o + et l'exposition est bonne en principe quand seule la diode "o" est allumée, mais souvent on a le choix entre "- o" et "o +" puisqu'on ne peut régler vitesse et diaphragme que par cran entier, donc on retombe sur une précision de 1/2 IL. Cela dit, avec un peu d'expérience on intuite s'il vaut mieux ouvrir un peu plus ou un peu moins (parfois beaucoup plus ou beaucoup moins mais c'est une autre histoire).
mais je recommanderais aussi le FM2, appareil léger et robuste.
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hello
puisqu'on ne peut régler vitesse et diaphragme que par cran entier,
alors, ça, ça va me mettre de bonne humeur pour à peu près tous l'hiver voire jusqu'au printemps....
CE N'EST PAS PARCE QU'IL Y A DES CRANS QU'ON NE PEUT PAS UTILISER LES VALEUR INTERMéDIAIRES DU DIAPH CHEZ NIKON...
D'ailleurs, c'est bien plus pratique un crantage par diaph entier que par 1/2 ou par 1/3 car on peut ajuster finement sa mesure et pas tomber dans un de ces stupides crans...
Le F2 a les vitesses vertes progressives et on peut donc dans les vitesses vertes (1/125s à 1/2000s) utiliser n'importe quelle position intermédiaire.
J.Ph.
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+1
on peut très bien tourner la bague de diaphragme et se mettre entre deux crans, exactement ou on veut. La photo sera alors prise au diaphragme choisi et l'exposition sera parfaite. Essayez de faire cela avec un appareil récent. On est obligé de se mettre sur des crans ou des valeurs imposées par nikon.
D'ailleurs, lorsqu'on utilise le mode "A", et si l'appareil estime qu'il faut 1/135 eme de seconde il ne se mettra pas à 1/125 eme mais bien à 1/135. C'est beaucoup plus précis. C'est l'avantage de l'analogique. Bon, bien sur, on dépend de la précision de la mesure de la cellule qui n'est pas aussi bonne que sur les appareils récents, ou pro, mais ca a certains avantages.
Je suis aussi d'accord qu'utiliser le Nikon FE/FE2 en mode manuel n'est pas pareil que sur un FM. Cependant, lorsque la luminosité le permet et qu'on peut voir les aiguilles de facon confortable, on peut voir plus précisément avec l'aiguille à quelle valeur il faut régler l'appareil. C'est plus précis que "+" ou "-". On fait aller la vue dans le viseur sur une portion large du paysage, par exemple, et on voit les zones qui nécessiteraient plus d'exposition et d'autre moins. L'aiguille nous renseigne immédiatement sur la valeur choisie. Le FM est plus sec en information.
Je ne vois pas trop l'intéret de vouloir se mettre en mode manuel si c'est pour écouter scrupuleusement ce que dit la cellule en voulant avoir un "0" et pour déclencher. A ce moment là, autant se prendre un FE et se positionner sur A. Le résultat sera identique
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hello
"....Le résultat sera identique"
oui et non...
si c'est pour cadrer-centrer le O puis déclencher, être en mode manuel ou A, c'est kif-kif.
Mais si c'est pour analyser ton sujet, choisir ton couple vitesse/diaph, recadrer puis déclencher, alors je trouve que le mode M est bien plus pratique que le mode A + mémorisation.
Après, aiguille ou diodes, c'est selon les goûts, mais c'est très accessoire.
J.Ph.
un exemple parmis tant d'autres
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?p=498669#498669
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helloalors, ça, ça va me mettre de bonne humeur pour à peu près tous l'hiver voire jusqu'au printemps....
ben au moins mon ignorance aura servi à quelque-chose...
donc ok, on peut utiliser des valeurs intermédiaires de diaphragme et j'ai écrit une bêtise. Il faut dire que j'ai appris avc un Olympus OM1, appareil qui n'offre aucun rappel des valeurs de vitesse et diaphragme dans le viseur. Si on veut l'utiliser sans quitter à tout moment la visée, les crans de diaphragme et vitesses étaient bien pratiques: avec le 2/24, je savais que si je partais de la pleine ouverture, clic-clic-clic et j'étais à 5.6.
Bon assez digressé, n'empêche, la mesure du FM2 avec ses trois diodes n'a je crois pas une précision si tellement supérieure à celle obtenue avec une aiguille.
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L'intérêt de ces vieux appareils c'est qu'ils ont la fenêtre de lecture de l'ouverture de diaphragme dans le viseur.
Tu n'est pas obligé de regarder sur le fut de l'objectif. Cela s'appelle "Aperture Direct Readout".
Pour en savoir plus tu peux consulter cette adresse qui te montrera le fonctionnement sur un F3 (identique au FE sur ce point) : http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/nikonf3/f3a.htm
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Bon assez digressé, n'empêche, la mesure du FM2 avec ses trois diodes n'a je crois pas une précision si tellement supérieure à celle obtenue avec une aiguille.
Autre avantage des diodes, elles se voient dans le noir... Parce que les aiguilles quand il fait sombre... :(
Buzzz
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oui ça c'est un avantage non négligeable. sur le F3 par contre, on n'y voit pas grand-chose...
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hello
je ne suis pas expert en Olympus, mais il me semble que l'OM-1 a aussi les vitesses rapide variable...
le LCD du F3 est, selon moi, très mal placé et très mal visible en faible lumière. Le bouton rouge de rétro-éclairage fonctionne aussi très mal.
je préfère les dispositions du DP-2 et DP-12 du F2.
J.Ph.
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et en plus cet illuminateur est souvent en panne : c'est le cas sur mes deux F3.
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hello
pour avoir eu un F3 neuf, ça ne marche pas très bien non-plus...
peut être le seul point faible de ce boîtier... pas exactement de quoi le rejeter..
J.Ph.
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non. D'ailleurs le F3 a été en production très longtemps et si Nikon ne s'est pas attaqué à ce problème c'est sans-doute que peu de gens s'en plaignaient.
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Bonjour,
j'ai eu un FM2 pendant 20 ans c'est du bon et solide.
J'éviterais le FE2 car ile ne fonctionne pas en mode semi automatique.
Sinon il y a le très décoté FA qui était un haut de gamme en son temps ; je pense que le prix est de 170 euros environ (je l'utilise régulièrement), l'avantage est que le miroir a très peu de vibration on peut l'utiliser à vitesse lente à main levé un peu comme un leica M.
Sinon un des moins cher est le FM ou bien le Nikkormat (100 euros environ).
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J'éviterais le FE2 car ile ne fonctionne pas en mode séminaire automatique
????? Tu as du faire une faute de frappe. Les FE, FE2, F3 sont automatique avec priorité a l'ouverture.
Le FA va plus loin en proposant la priorité à la vitesse et la mesure matricielle il me semble.
Peu importe car je pense que notre étudiant a quitté les lieux depuis longtemps.
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J'éviterais le FE2 car ile ne fonctionne pas en mode semi automatique.
Modes A et M sur les Fe2/Fm3a
Mode M pour le Fm2
Modes PSAM pour le FA
Buzzz
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Dommage que je ne prenne pas beaucoup de photos, sinon je prendrais bien un exemplaire de chaque.
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Mode M pour le Fm2
le FM2 est bien manuel, mais dans le jargon du négoce de la photo de l'époque, ce fonctionnement était qualifié de "semi-auto".
Sur un appareil dit manuel (j'en ai un), la cellule donnait un chiffre qu'il fallait reporter sur une sorte de règle à calcul circulaire fixée quelque-part sur l'appareil afin de déterminer un couple diaphragme/vitesse.
un appareil sur lequel on fixait le diaphragme et qui choisisait tout seul la vitesse était qualifié d' "automatique à priorité au diaphragme" (le F3 ou l'Olympus OM2 par exemple)
un appareil qui choisissait tout seul diaphragme et vitesse était qualifié de "programme".
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Comme quoi un mot peut dire quelque chose et son inverse. Le tout est de bien savoir de quoi on parle. Merci pour cette précision.
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le FM2 est bien manuel, mais dans le jargon du négoce de la photo de l'époque, ce fonctionnement était qualifié de "semi-auto".
Sur un appareil dit manuel (j'en ai un), la cellule donnait un chiffre qu'il fallait reporter sur une sorte de règle à calcul circulaire fixée quelque-part sur l'appareil afin de déterminer un couple diaphragme/vitesse.
un appareil sur lequel on fixait le diaphragme et qui choisisait tout seul la vitesse était qualifié d' "automatique à priorité au diaphragme" (le F3 ou l'Olympus OM2 par exemple)
un appareil qui choisissait tout seul diaphragme et vitesse était qualifié de "programme".
Tout cela est bien vrai. Un boîtier manuel est un boîtier sans cellule comme les F/F2 avec le prisme simple "en toit" ou les M2/M3/M4 par exemple. On fait la mesure avec une cellule externe et on reporte les valeurs sur le boîtier. Idem avec un boîtier ayant une cellule intégrée mais non couplée, comme certains Canon 7, Fed 3 ou autres anciens Kiev/Contax.
Un boîtier qui offre le mode M avec cellule couplée comme le Fm2 (entre autres) est qualifié de boîtier semi auto, du fait de l'indication de la cellule "en direct", ce qui permet de faire la mesure directement avec les commandes du boîtier (diaph et vitesse) et pas avec ceux de la cellule : pas besoin de reporter les valeurs, c'est déjà fait !
Les modes P, S, A et la mesure TTL sont des automatismes. Le fait que l'objo soit AF ou pas est un autre problème. Disons que l'AF est un automatisme de plus (de toutes façons, il n'y a pas eu à ma connaissance de boîtier AF sans cellule intégrée).
Buzzz
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hello
importe car je pense que notre étudiant a quitté les lieux depuis longtemps.
il semble en effet...
J.Ph.
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hello
à l'usage, FE2 ou FM3, c'est la même chose et la même merde...
…
J.Ph.
Bonjour,
J.Ph, ces propos indignes n'engagent que vous et me laissent pantois. Modérez-vous, vous dites n'importe quoi… :( :-[ :P
Notre étudiant serait parti ? Ça vous surprend ? !
Il pose une question sur trois appareils et on lui répond que deux d'entre eux sont de la merde…
Je suis un véritable imbécile qui a travaillé pendant près de vingt ans avec ces merdes : un Nikkormat EL et deux FE, dont le principe de mesure de la lumière en mode non-A était le même.
Personne n'a songé à répondre à cet étudiant que dans la mesure où il apprend la photo, l'idéal est de débuter avec un boîtier mécanique et exclusivement mécanique (si, quelqu'un a dit FM2 et rien d'autre) ? Il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre. D'autant qu'étant aux Beaux-Arts, il aura du temps.
Personne n'a songé à préconiser un boîtier offrant 100 % de l'image à la visée, histoire d'apprendre à organiser correctement un cadrage : F, F2 pour les mécaniques ? Avec un verre quadrillé de type E ou, mieux R ? Et que le F2 a deux versions (F2A et F2AS, le meilleur de la gamme) acceptant les optiques AI et AIS, lesquelles se montent sans problème sur les boîtiers numériques actuels ?
Et que viennent faire ici les F3, F4, F5, qui sont tous des appareils électroniques de plus en plus difficiles à réparer en cas de panne ?
Ne me dites pas que le F3 a une vitesse mécanique : c'est faux. [Il en a effectivement une en dépannage qui est 1/90e, fonctionnant avec le levier de relevage du miroir, mais que Nikon déconseille fortement d'utiliser souvent…]
Pour ma part, je réponds à l'étudiant que le FM3A, en dépit de ce qui a été scandaleusement écrit, est un remarquable appareil qui peut travailler sans la moindre pile, à l'instar d'un F, d'un F2 et des FM.
Mais il est vrai que la juxtaposition de ces deux aiguilles est une telle torture physique et intellectuelle… ! Quand on travaille en mode Manuel, on a le temps, non ? Boudiou… ! Je préfère en rire.
Mais l'étudiant n'a pas dû être rassuré en lisant ces pages…
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Et que viennent faire ici les F3, F4, F5, qui sont tous des appareils électroniques de plus en plus difficiles à réparer en cas de panne ?
Ces 3 boîtiers sont toujours réparables chez Nikon. Même le F3, car il a été produit jusqu'à une date assez récente. Les Fe/Fe2 eux ne sont plus du tout pris en charge par le SAV, faute de pièces : quand l'électronique est morte c'est fini.
Buzzz
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je ne vois pas bien en quoi le fait que le F3 (et les F4,5,6) ait un obturateur électronique le disqualifie pour ce qui est d'apprendre la photo: il a (et les autres ont) un mode manuel, et que l'obturateur soit piloté par un calculateur électronique ou par un système de ressorts et roues dentées peut très bien rester inconnu du photographe. De plus je trouve quelque peu dogmatique l'opinion selon laquelle on ne peut apprendre qu'avec un appareil manuel.
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Je suis d'accord, on peut très bien apprendre avec un F5. En se mettant en mode M on doit régler diaphragme et vitesse indépendamment. Seul l'information de la cellule est dans le viseur, mais la cellule ne contrôlera pas l'appareil. Il s'agit d'un vrai mode manuel. Le F5 va même contrôler sa propre vitesse et faire un diagnostique de sa vitesse d'obturation. C'est l'assurance de prendre la photo à la vitesse sélectionnée. Grâce au rétro-éclairage, la lecture de la cellule est agréable. On évite le coté rébarbatif de l'utilisation d'un F2. Le chargement des pellicules est plus facile, le rembobinage aussi. Je ne vois pas d'inconvénient à vivre avec son temps tout en contrôlant 100% des paramètres de la prise de vue. La machine ne contrôlera rien si ce n'est la partie mécanique de la pellicule.
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Bonjour,
McKensie a écrit :
"...On évite le coté rébarbatif de l'utilisation d'un F2...."
J'avoue avoir du mal à comprendre cette opinion.
Cordialement.
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Je parlais de la cellule. Ne doit on pas reporter la mesure de la cellule sur l'appareil? Je retire ce que j'ai dit car je ne connais pas cet appareil.
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Je parlais de la cellule. Ne doit on pas reporter la mesure de la cellule sur l'appareil? Je retire ce que j'ai dit car je ne connais pas cet appareil.
Non, pas avec les prismes avec cellule.
Buzzz
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hello
je maintiens ce que j'ai dit à propos des EL>---->FM3 la superposition des aiguilles demande un très grande précision pour un réglage à mieux que le 1/3 de diaph, ce qui est important pour de la diapo. Ensuite, il faut vivre avec son temps, et qu'un boîtier soit dépendant d'une source de courant n'est en rien un point négatif. Un jeu de pile d'avance ne coûte rien, et d'ailleurs, avec les numérique, plus personne ne demande de boîtier 100% mécanique...
Le seul endroit où un tel boîtier était + ou - indispensable, c'était en astro-photo où l'on faisait des poses B qui duraient des heures. Et encore, il y a quelques boîtier électrique qui déclenchent en pose B sans piles...
Ensuite:
1) tous les boîtiers de la série F sont à viseur 100% mais le F3 est le seul à disposer des mêmes capacités de mesure quelques soient les viseurs et les verres de visée.
2) les verres E et R sont destinés à l'architecture et aux optiques à décentrement. Le quadrillage est centimétrique ce qui n'apporte rien comme aide à la composition. Il est très facile de se faire des rayures avec un crayon bien taillé, sur un verre standard, ce qui permet de mettre ses repère exactement où l'on veut, et éventuellement sur les lignes de tiers....
3) les F2 à aiguilles (DP-1 et DP-11) sont assez bien lisible en toutes circonstances, sauf dans le noir total ou avec un chapeau qui obscurci la fenêtre de l'aiguille placé au dessus du prisme. Mr nikon y a pensé et le DL-1, accessoire destiné au photomic Ftn du nikon F est utilisable.
4) les autres F2 (DP-2, DP-3 et DP-12) sont à diodes, donc sans problèmes
5) d'ailleurs, les nikkormat FT à FT3 et les nikon F et F2 ont quasiment tous un rappel sur le dessus de la mesure. Cela est pratique en photo de rue pour pré-régler avant de viser, ou sur un banc de repro.
6) Comme dit + haut, la mesure matriciel peut être considérée comme un automatisme dans la mesure où elle évalue le contraste de plusieurs zones pour en déduire les bonnes valeurs à utiliser. D'ailleurs, le FA premier appareil à en être équipé n'a pas de bouton de mémoire d'exposition car elle était jugée inutile.
7) le F3 dispose d'une mesure très pondéré, beaucoup + que tout autres nikon, ce qui est pratique pour apprendre à faire une mesure. Les boîtiers suivant ont une mesure dédiée spot qui va très bien aussi.
8 ) ce n'est pas parce que ton boîtier à une position Andouille que tu es obligé de t'en servir tout le temps
9) ce n'est pas parce que ton boîtier à une position Stupido que tu es obligé de t'en servir tout le temps
10) ce n'est pas parce que ton boîtier à une position Polio que tu es obligé de t'en servir tout le temps
11) cawion est étudiant, il n'a donc pas de temps à perdre à essayer de maîtriser un appareil mal-foutu, il suit des études artistique, pas de technique instrumentale. L'usage d'un appareil photo est un moyen, pas un but...
J.Ph.
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Faut quand même pas pousser , j'ai eu un FE ( il y a longtemps ) appareil que j'ai beaucoup apprécié et avec lequel je n'ai pratiquement fait que de la diapo , du coup je me suis payé un FM3a qui me fait de fort belles diapos lui aussi , c'est vrai que la petite aiguille ne se voit pas bien quand il fait sombre , mais en contre partie c'est un appareil peu gourmand en piles , parfait en voyage ou en rando quand on veut partir léger et sans soucis , le gros défaut du FM3a c'est qu'il est cher et qu'on en voit guère en occase ! Je trouve son obtu hybride génial , pouvoir fonctionner sans piles est un luxe rare sur un appareil récent , c'est vrai que j'ai débuté ( il y a 50 ans ! ) avec un FOCA UR ( qui fonctionne toujours ) et me servir d'une cellule à main ne me dérange pas ... Bref dans le genre " Merde " il y a bien pire !