Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : comment faire de bonnes photos => Discussion démarrée par: Zapps le 25 Mai, 2024, 18:52:10 pm
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Bonjour des soucis avec mes photos au flash Sigma EF530DG🙁
et j'aimerai savoir à quoi cela est dû, je pense au "photographe" mais pourriez-vous m'aider svp
pour mes réglages j'ai choisi la mesure d'exposition matricielle et la mesure spot, là ou je ne comprends pas c'est que la mesure matricielle est censée être la solution pour un dosage flash/ambiance !?
sur la photo ci-dessous la première image est trop sombre, la seconde est bonne et pourtant avec les mêmes réglages et la troisième en mode spot
pourquoi la première est-elle si sombre ?
problème de flash ? de réglage ?
et une autre image faite avec la mesure matricielle, je venai d'allumer le flash et ce dernier était signalé comme prêt ! pourquoi ce résultat svp ?
Merci de votre aide
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Bonjour,
Une première réflexion, le flash ne pourra jamais illuminer la totalité de cette grande salle.
Une vitesse d'obturation plus basse serait mieux adaptée, 1/60 par exemple.
Ne pas oublier que l'éclair du flash fige les mouvements.
De plus, au 1/250, vous dépassez la vitesse synchro-flash.
A savoir, le flash passe en mode "haute vitesse" avec un éclair moins puissant, sans entrer dans les détails.
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Bonjour et merci de v:réponse
Une première réflexion, le flash ne pourra jamais illuminer la totalité de cette grande salle.
on est d'accord mais au moins le premier plan devrait être correct ?
De plus, au 1/250, vous dépassez la vitesse synchro-flash.
le d7200 est donné pour une vitesse synchro à 1/250
et cela n'explique pas la différence entre les deux premières photos
- matricielle et
- matricielle ok
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La théorie, si j'ai bien compris car je ne maitrise pas ce genre de photos, c'est qu'il faut exposer le fond en montant en ISO, puis mettre un flash pour déboucher et figer le mouvement du 1er plan, en évitant l'effet "fromage blanc". Je laisserais les pro du fill-in me corriger au besoin :CH
Une photo bien exposée, mais mal cadrée d'hier soir... ;D
Pour ma défense, c'est la première fois que je fais photographe en roller... Dur dur de regarder derrière et de garder le cadrage en même temps ! :lol:
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merci mais pour moi ce serait plutôt le contraire, le fond je m'en fiche et je n'ai jamais eu ce souci avant
je ne comprend pas pourquoi
La théorie, si j'ai bien compris car je ne maitrise pas ce genre de photos, c'est qu'il faut exposer le fond en montant en ISO,
ici il faudrait une montée en ISO beaucoup trop importante d'où un bruit inacceptable avec le D7200 :-(
et justement le flash est là pour apporter la lumière manquante pas pour compenser
(regardez la photo notée mesure matricielle ok)
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Le problème en faisant ça, c'est que tu t'exposes d'autant plus au phénomène du fromage blanc... C'est dommage car pas très esthétique mais dans ton cas, vu le défaut d'éclairage, tu n'as pas le choix je pense.
J'ai eu ce soucis quelque fois avec mon flash Metz, qui ne donnait pas pas la totalité du flash qu'il devait donner de temps à autres. Il passait souvent en défaut de pile lors du flash alors que celles-ci étaient neuves, et du coup la photo était exactement comme tes deux photos ratées. Je n'ai jamais compris ce qu'il se passait, mais quand je suis passé au Godox V860II, le problème a disparu. Flash fatigué probablement... Allez savoir.
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Quelques réflexion à défaut de réponse ,
Pour la première vue présentée, y avait-il eu une photo prise juste avant et donc le flash en cours de rechargement, cela m'est déjà arrivé en prenant plusieurs photos au flash trop rapidement (le condensateur n'a pas le temps de se recharger)
N'y a-t-il pas quelque part un réglage braketing flash?
Pour la dernière photo, f8 me semble un peu fort pour la distance et la puissance du flash(bien que le SB800 soit un flash puissant)
Personnellement, je ne travaille pas en mesure matricielle mais en mode spot et ou mesure pondérée, et pour ce genre de photo, afin d'estomper l'arrière plan, peut être un peu moins d 'ISO, une grande vitesse (au moins le 1/250 ème) pour obscurcir la zone ou le flash n'a plus assez de puissance et travailler la gestion du flash avec le contrôle de correction au flash.
A l'occasion du mariage de ma fille, c'est au 3 eme essai que j'ai trouvé le bon compromis de dosage flash sur des photos en contre jour
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Bonjour
Ton D7200 était réglé en manuel… donc vitesse, diaphragme et sensibilité fixe (1/250 s, f/5.0 et ISO 400 pour la série de 3 images, 1/200 s, f/8.0 et ISO 200 pour la photo seule).
En mode manuel (hors ISO auto qui n'est pas un mode manuel), la mesure d'exposition n'intervient pas dans l'exposition…
Le ne connais pas le flash Sigma… j'utilise du Metz… Suivant le mode du flash, il peut y avoir un dosage automatique "à l'ancienne" (le flash se coupe quand la cellule intégrée au flash estime que l'exposition est bonne… si le TTL multizone au flash s'est imposé, il y a une raison…)
Mes réglages de base au flash : correction d'exposition sur le boitier : +0,3… et correction du flash entre -0,3 et -0,7 diaph (boitier D90, D300 et D7200, flash Metz 64 AF1-N – il m'arrive (m'arrivait) d'utiliser d'autres flashes (Nikon SB-700, SB-910, Pixel X900N, le réglage est légèrement différent, même réglage pour feu mon Metz 58-AF1-N)… boitier en mode programme, vitesse maxi au 1/60 s, sensibilité ISO en fonction du lieu (400 à 800 ISO le plus souvent), et, quand le lieu le permet, utilisation du flash en indirect (avec utilisation du second réflecteur du Metz) (et il faut prévoir quelques photos pour trouver le bon réglage).
Il ne faut pas oublier un détail : la mesure matricielle au flash utilise la distance de mise au point pour affiner l'exposition… il faut donc que la mise au point soit bien comme il faut…
A+
Laurent Galmiche
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Quelques réflexion à défaut de réponse ,
Pour la première vue présentée, y avait-il eu une photo prise juste avant et donc le flash en cours de rechargement, cela m'est déjà arrivé en prenant plusieurs photos au flash trop rapidement (le condensateur n'a pas le temps de se recharger)
Merci de votre réponse,
je ne voit (pour le moment) que çà :-(
mais pour la dernière photo je venai de l'allumer et il était signalé comme prêt !
N'y a-t-il pas quelque part un réglage braketing flash?
non je ne crois pas
Pour la dernière photo, f8 me semble un peu fort pour la distance et la puissance du flash(bien que le SB800 soit un flash puissant)
oui c'est ce que j'ai pensé mais il aurait dû au moins m'éclairer le premier plan non ?
Personnellement, je ne travaille pas en mesure matricielle mais en mode spot et ou mesure pondérée, et pour ce genre de photo, afin d'estomper l'arrière plan, peut être un peu moins d 'ISO, une grande vitesse (au moins le 1/250 ème) pour obscurcir la zone ou le flash n'a plus assez de puissance et travailler la gestion du flash avec le contrôle de correction au flash.
alors pour celles qui sont "réussies" j'étai effectivement à 1/200 voir 1/250e et une correction à -0.7 mais à 400ISO
A l'occasion du mariage de ma fille, c'est au 3 eme essai que j'ai trouvé le bon compromis de dosage flash sur des photos en contre jour
du coup elle a dû se marier 3 fois ??
je plasante bien sûr ...
en fait je n'avai jamais été confronté à ce souci mais cela fait tellement longtemps que je n'avai pas fait de photos au flash que j'ai du "zapper" les bons réglages
en tout les cas merci de v/aide, je vais essayer de faires différents essais
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Le problème en faisant ça, c'est que tu t'exposes d'autant plus au phénomène du fromage blanc... C'est dommage car pas très esthétique mais dans ton cas, vu le défaut d'éclairage, tu n'as pas le choix je pense.
non regarde la seconde photo elle est "correcte"
J'ai eu ce soucis quelque fois avec mon flash Metz, qui ne donnait pas pas la totalité du flash qu'il devait donner de temps à autres. Il passait souvent en défaut de pile lors du flash alors que celles-ci étaient neuves, et du coup la photo était exactement comme tes deux photos ratées. Je n'ai jamais compris ce qu'il se passait, mais quand je suis passé au Godox V860II, le problème a disparu. Flash fatigué probablement... Allez savoir.
je pense aussi il a plus de dix ans, très peu servi mais ancien quand même
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Bonjour
Ton D7200 était réglé en manuel… donc vitesse, diaphragme et sensibilité fixe (1/250 s, f/5.0 et ISO 400 pour la série de 3 images, 1/200 s, f/8.0 et ISO 200 pour la photo seule).
En mode manuel (hors ISO auto qui n'est pas un mode manuel), la mesure d'exposition n'intervient pas dans l'exposition…
?? je ne comprends pas !
regarde ce que dit mon manuel (voir image jointe)
mais peut-être ne parlons nous pas de la même chose ?
Le ne connais pas le flash Sigma… j'utilise du Metz… Suivant le mode du flash, il peut y avoir un dosage automatique "à l'ancienne" (le flash se coupe quand la cellule intégrée au flash estime que l'exposition est bonne… si le TTL multizone au flash s'est imposé, il y a une raison…)
non c'est une mesure i-TTL donc à travers l'objectif ;-) donc c'est la cellule de l'apn qui coupe l'éclair, je n'ai pas d'autres options
Mes réglages de base au flash : correction d'exposition sur le boitier : +0,3… et correction du flash entre -0,3 et -0,7 diaph (boitier D90 et D7200, flash Metz 64 AF1-N – il m'arrive (m'arrivait) d'utiliser d'autres flashes (Nikon SB-700, SB-910, Pixel X900N, le réglage est légèrement différent, même réglage pour feu mon Metz 58-AF2-N)… boitier en mode programme, vitesse maxi au 1/60 s, sensibilité ISO en fonction du lieu (400 à 800 ISO le plus souvent), et, quand le lieu le permet, utilisation du flash en indirect (avec utilisation du second réflecteur du Metz) (et il faut prévoir quelques photos pour trouver le bon réglage).
Il ne faut pas oublier un détail : la mesure matricielle au flash utilise la distance de mise au point pour affiner l'exposition… il faut donc que la mise au point soit bien comme il faut…
A+
Laurent Galmiche
mais en mode programme ? il te mettait alors l'ouverture la plus petite ? ou parles tu d'une mesure à l'extérieur ?
moi j'avai vraiment très peu de lumière
merci :-)
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Bonsoir,
je possède le même boitier, après avoir lu les différentes réponses je rejoint certains avis
effectivement pour la première image on dirait que le flash n'était pas en pleine charge même constataion que @gazelle, idem pour la dernière photo mais moi non plus je ne comprends pas pourquoi le premier plan est lui aussi trop sombre.
j'ai eu l'occasion de faire ce genre d'images, mais j'étai à 1/160 et à f5.6 je ne me souviens plus du tout mais je pense que j'étai resté en matricielle mais aucun certitude, et la salle était "il me semble" mieux éclairée.
après le flash est peut-être un peu fatigué ...
il faut refaire différents tests ;-)
bonne soirée
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J'ai un D7200 (avec quelques optiques) et j'ai lu le manuel…
J'ai une petite expérience de photographe pro, je maîtrise parfaitement la technique…
Il est exceptionnel que je donne mes réglages… (réglages qui fonctionnent parfaitement) et tu me dis que ta méthode est bonne… copie de la notice du boitier à l'appui.
Pour que le boitier gère correctement l'apport du flash (pour ne pas avoir un arrière plan dans le noir… ou totalement cramé, parce que, des fois, il y a des fenêtres dans le champ et qu'il arrive qu'il fasse jour), le boitier doit gérer l'exposition en multizone… multizone qui n'est disponible que dans les modes automatiques (les positions PSA de la roue sur le coté supérieur gauche du boitier). En manuel, l'exposition est gérée par la vitesse, le diaphragme et la sensibilité sélectionnée (et, si tu avais les indispensables bases que doit avoir tout photographe, tu saurais que tu as réglé ton boitier comme s'il y avait dans la salle la quantité de lumière qu'il y a dehors par temps couvert à très couvert… ce dont je doute)
Le mode programme est le plus simple à utiliser… tu peux aussi utiliser le mode priorité à l'ouverture (je préfère de loin le mode programme… au besoin, il est toujours possible de corriger l'ouverture sans que l'œil ne quitte le viseur)
Il y a aussi une autre méthode qui marche à merveille en mode manuel… qui nécessite l'emploi d'un posemètre en lumière incidente (et je sais aussi faire sans).
Je connais un photographe pro qui, quand son appareil ne fait pas ce qu'il veut, l'envoie en réparation chez Nikon… tu peux… tu peux aussi passer au smartphone, ça marche plutôt pas mal…
A+
Laurent Galmiche
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J'ai un D7200 (avec quelques optiques) et j'ai lu le manuel…
J'ai une petite expérience de photographe pro, je maîtrise parfaitement la technique…
Il est exceptionnel que je donne mes réglages… (réglages qui fonctionnent parfaitement) et tu me dis que ta méthode est bonne… copie de la notice du boitier à l'appui.
Pour que le boitier gère correctement l'apport du flash (pour ne pas avoir un arrière plan dans le noir… ou totalement cramé, parce que, des fois, il y a des fenêtres dans le champ et qu'il arrive qu'il fasse jour), le boitier doit gérer l'exposition en multizone… multizone qui n'est disponible que dans les modes automatiques (les positions PSA de la roue sur le coté supérieur gauche du boitier). En manuel, l'exposition est gérée par la vitesse, le diaphragme et la sensibilité sélectionnée (et, si tu avais les indispensables bases que doit avoir tout photographe, tu saurais que tu as réglé ton boitier comme s'il y avait dans la salle la quantité de lumière qu'il y a dehors par temps couvert à très couvert… ce dont je doute)
Le mode programme est le plus simple à utiliser… tu peux aussi utiliser le mode priorité à l'ouverture (je préfère de loin le mode programme… au besoin, il est toujours possible de corriger l'ouverture sans que l'œil ne quitte le viseur)
Il y a aussi une autre méthode qui marche à merveille en mode manuel… qui nécessite l'emploi d'un posemètre en lumière incidente (et je sais aussi faire sans).
Je connais un photographe pro qui, quand son appareil ne fait pas ce qu'il veut, l'envoie en réparation chez Nikon… tu peux… tu peux aussi passer au smartphone, ça marche plutôt pas mal…
A+
Laurent Galmiche
il me semble que ton commentaire soit un brun désagréable (mais je me trompe peut-être)
si réellement vous avez ou eu une expérience pro, il faudrait employer les bons termes !
Je pense que vous confondez les propos !
J'ai utilisé le mode Manuel, j'ai décidé de l'ouverture, de la vitesse etc ... je ne me suis donc pas occupé du tout du mode d'exposition de la lumière du boitier.
la page du manuel que je cite parle du mode de mesure POUR LE FLASH comme s'est effectivement indiqué sur le manuel !!
MODE DE CONTROLE DU FLASH ces réglages vont permettre soit un dosage flash/ambiance soit un réglage Flash/ambiance
rien à voir avec les modes P S ou A et la mesure d'exposition de la lumière.
et ici le flash n'a pas été utilisé en complément mais en tant que lumière principale !!! rien à voir la salle était tellement sombre que pour tenir compte de l'éclairage ambiant j'aurai du passer au delà des 6000Iso ce que mon boitier gère très mal
je ne ferai pas état de mes capacités en photo cela n'intéresse personne mais moi aussi j'ai lu le manuel et surTout j'ai parcouru beaucoup d'articles parlant de ce sujet
nous sommes nombreux à utiliser le mode manuel avec le flash en tant que lumière principale, et chacun est libre de ses choix, une méthode n'est pas forcément meilleure qu'une autre ;-)
il me permet de choisir ma vitesse, mon ouverture, la sensibilté et bien entendu la mesurE TTL entiendra compte.
Dans mon post je demande un avis sur le mode de controle du flash ce que les commentaires précédents m'ont apporté
utiliser le mode programme au flash ne va pas vous laisser une totale liberté dans le choix de la vitesse ou de l'ouverture il va forcement tenir compte de la lumière ambiante
en mode A la vitesse se calera automatiquement sur la vitesse de synchro maximum et en mode S l'ouverture prendra également en compte la lumière ambiante et dans le cas d'une pièce très mal éclairée se postionnera sur l'ouverture la plus petite.
A ce sujet je vous conseille l'excellent ouvrage L'éclairage au flash avec le système Nikon de Alan Hess
dont ci-dessous un extrait
alors je ne connais pas forcement "comme vous" des "pro" mais le souci que je rencontre ici m'arrive pour lapremière fois
je demandai juste des conseils et pas d'arrogance ou de prétention ;-)
bonne soirée, les commentaires précédents m'ayant apporté une réponse
je me passerai des votres qui sont limite méprisants, je cite :
- (et, si tu avais les indispensables bases que doit avoir tout photographe,
- tu peux… tu peux aussi passer au smartphone, ça marche plutôt pas mal
ps : tu dis : "tu as réglé ton boitier comme s'il y avait dans la salle la quantité de lumière qu'il y a dehors par temps couvert à très couvert… ce dont je doute)"
la salle était très très sombre encore plus sombre que par temps couvert voir très couvert !
as-tu déjà été dans des salles de spectacle ?
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Si je peux me permettre, il me semble que vous ne parlez pas de la même chose.
Perso j ai toujours utilisé le mode M pour le flash
Quand ce dernier est utilisé comme lumière principale.
ce qui me permet de tout gérer moi même.
Mais chacun sa méthode ;-)
Tiens je vais essayer les autres mode par curiosité
Mais zapps a l air de savoir se servir de son apn malgré ce que vous dites puisque selon ses réglages les photos 2 et 3 sont correctes !
Il signale un souci sur la 1 et 4 et demande plutôt à quoi cela est dû ;-) et au passage il y a sur ce site de très bons tutos sur l'utilisation du flash
,;-)
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Une photo au flash en intérieur avec une vitesse d'obturation de 1/250s montre simplement que le photographe ne possède pas les rudiments de la photo au flash.
Beaucoup d'intervenants ont essayé de le faire remarquer à l'auteur de ce fil, qui leur a répondu qu'il savait très bien ce qu'il faisait et que c'était conforme aux préconisations du manuel.
Puisque l'auteur de ce fil pense tout connaître mieux que tout le monde sur la gestion des photos au flash, il n'y a pas grand chose à ajouter, sinon de lui souhaiter de réaliser de bonnes photos.
Bonnes photos !
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Une photo au flash en intérieur avec une vitesse d'obturation de 1/250s montre simplement que le photographe ne possède pas les rudiments de la photo au flash.
Beaucoup d'intervenants ont essayé de le faire remarquer à l'auteur de ce fil, qui leur a répondu qu'il savait très bien ce qu'il faisait et que c'était conforme aux préconisations du manuel.
Puisque l'auteur de ce fil pense tout connaître mieux que tout le monde sur la gestion des photos au flash, il n'y a pas grand chose à ajouter, sinon de lui souhaiter de réaliser de bonnes photos.
Bonnes photos !
mais pas du tout !
en plus j'ai reçu de très bons commentaires que j'ai bien entendu pris en compte ...
votre remarque est donc inutile et sans fondement
je ne prétends absolument rien je n'en ai pas les compétences
je viens ici pour obtenir des conseils que certains m'ont donné et non pour obtenir ce genre de réflexions stupides !!!
quand je parle des préconisations du manuel c'est juste par rapport à la mesure flash/ambiance, et je n'invente rien je signale juste une page du manuel
j'ai bien noté que la vitesse était certainement trop élevée, (j'ai voulu essayer cette vitessese pour voir si je pouvai isoler le fond) et l'ouverture trop fermée (que là aussi j'aitenté pour les photos où il y a beaucoup de monde afin d'obteniune plus grande profondeur de champ)
en aucun cas j'ai dit que je savait très bien ce que je faisait ! sinon pourquoi serai je venu ici poser des questions ?
je vous invite à relire mes commentaires, il n'y a que ceux de lgamiche avec lesquels je ne suis pas d'accord, sinon pour tous les autres j'ai bien noté !!
(sauf les votres bien entendu :-D)
je remercie donc ceux qui m'ont aidé et ignore les autres qui manquent totalement de jugement ;-)
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.../...
Mais zapps a l air de savoir se servir de son apn malgré ce que vous dites puisque selon ses réglages les photos 2 et 3 sont correctes !
Il signale un souci sur la 1 et 4 et demande plutôt à quoi cela est dû ;-) et au passage il y a sur ce site de très bons tutos sur l'utilisation du flash
,;-)
ha merci ;-)
et j'ai noté que sur la 1 le flash n'avait pas dû être totalement rechargé
et que sur la 4 f8 et 1/250 était de mauvais réglages
heureusement que certains membres lisent meiux que d'autres
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Zapps maîtrise le sujet, ce qui suit n'est pas pour lui…
Pour ceux qui veulent comprendre :
- quand on travaille en mode manuel, le boitier ne gère pas l'exposition…
- en TTL au flash, le boitier coupe l'éclair lorsqu'il estime que le sujet a reçu assez de lumière
- en mode manuel + TTL au flash, le boitier ne cherche pas à équilibrer lumière ambiante et flash (parce que, pour le faire, il faut que le boitier gère l'exposition), il ne fait que couper l'éclair quand il y a assez de lumière sur ce que le boitier estime être le sujet…
- en mutlizone, le boitier fait une correction d'exposition en fonction de ce que ses modèles ont reconnu comme type de scène… Si le sujet est mal classifié, l'exposition est erronée (et ça arrive assez souvent)
- en lumière ambiante, le sujet est considéré comme une scène à peu près uniforme… ça marche moins bien que le multizone sur les sujets courants… mais le risque d'aléa que l'on peut rencontrer en multizone est réduit
- en mesure spot, le boitier travaille sur une zone réduite de l'image (sur un D7200, une zone de 4 mm centrée sur le colimateur de mise au point). Ça pourrait être bien mais 4 mm, on est très loin d'une mesure spot : avec un capteur APS-C, la zone de mesure a un diametre un poil plus petit que le quart du petit coté du format… et si le sujet comprend des parties claires et sombre, il suffit que le sujet bouge un peu pour avoir des écarts d'exposition conséquents.
- des 3 méthodes, la moins mauvaise est le multizone…
- et si on veut avoir un équilibre entre lumière ambiante et flash, le mode manuel n'est pas la bonne option
- et comme les flashes ont sont le plus souvent des sources lumineuses de petite taille par rapport au sujet, le premier plan est toujours beaucoup plus éclairé que le fond (dans une salle, le sujet principal, s'il est au milieu de la salle, reçoit fois plus de lumière que le fond de la salle soit un écart d'exposition de
2 diaphs, ce qui est énorme)
A+
Laurent Galmiche
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Zapps maîtrise le sujet, ce qui suit n'est pas pour lui…
Pour ceux qui veulent comprendre :
- quand on travaille en mode manuel, le boitier ne gère pas l'exposition…
- en TTL au flash, le boitier coupe l'éclair lorsqu'il estime que le sujet a reçu assez de lumière
- en mode manuel + TTL au flash, le boitier ne cherche pas à équilibrer lumière ambiante et flash (parce que, pour le faire, il faut que le boitier gère l'exposition), il ne fait que couper l'éclair quand il y a assez de lumière sur ce que le boitier estime être le sujet…
- en mutlizone, le boitier fait une correction d'exposition en fonction de ce que ses modèles ont reconnu comme type de scène… Si le sujet est mal classifié, l'exposition est erronée (et ça arrive assez souvent)
- en lumière ambiante, le sujet est considéré comme une scène à peu près uniforme… ça marche moins bien que le multizone sur les sujets courants… mais le risque d'aléa que l'on peut rencontrer en multizone est réduit
- en mesure spot, le boitier travaille sur une zone réduite de l'image (sur un D7200, une zone de 4 mm centrée sur le colimateur de mise au point). Ça pourrait être bien mais 4 mm, on est très loin d'une mesure spot : avec un capteur APS-C, la zone de mesure a un diametre un poil plus petit que le quart du petit coté du format… et si le sujet comprend des parties claires et sombre, il suffit que le sujet bouge un peu pour avoir des écarts d'exposition conséquents.
- des 3 méthodes, la moins mauvaise est le multizone…
- et si on veut avoir un équilibre entre lumière ambiante et flash, le mode manuel n'est pas la bonne option
- et comme les flashes ont sont le plus souvent des sources lumineuses de petite taille par rapport au sujet, le premier plan est toujours beaucoup plus éclairé que le fond (dans une salle, le sujet principal, s'il est au milieu de la salle, reçoit fois plus de lumière que le fond de la salle soit un écart d'exposition de
2 diaphs, ce qui est énorme)
A+
Laurent Galmiche
Merci
Voilà une explication très Claire et intéressante et non remplie de moquerie et de prétention.
Je comprends beaucoup mieux quand les choses sont expliquées ainsi.
Je suis très loin de maitriser le sujet et c est pour cela que je suis venu poser la question.
Vous m avez expliqué en détail et je vous en remercie je comprends mieux ce que vous vouliez me dire,
effectivement en mode M, le boitier ne gère pas l'exposition, et quand je disai que je ne comprenai pas en citant le manuel je confondait avec le mode de contrôle du flash :-(
Et je choisissai le mode manuel parce qu'il me semblait que plus la vitesse était rapide (ici 1/250) et moins l'éclair du flash avait le temps d'éclairer la totalité de la scène, je voulai surtout avoir les danseurs en laissant le fond (le public) dans le sombre et je n'y arrivai pas d'où mes questions !
Pour moi l'utilisation faite était bonne puisque certaines images étaient "réussies"
sur la photo ci-dessous l'image me semblait correcte sauf que seuls les danseurs n'étaient pas éclairés :-(
(image matricielle ok)
En fait ce que je voulai obtenir c'est ce genre de photos (photos de Hery Deslandes) et visiblement je n'y suis pas arrivé :lol:
je vais donc essayé la prochaine fois avec vos conseils !
Je m'excuse si mes propos précédents vous ont contrariés, mais par écrit c'est toujours compliqué de bien s'expliquer
je vous remercie de vos explications
et pour être très clair je n'ai aucune prétention, je ne connais pas très bien toutes les possibiltés de mon apn et je m'en sers très peu ;-)
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Il faut aussi comprendre que l'éclair du flash est très bref, en moyenne 1/5000s et que la vitesse d'obturation n'est en fait qu'une vitesse de synchro.
Il ne sert à rien d'avoir une vitesse plus brève que 1/125s, sinon qu'à assombrir le fond qui ne peut pas être éclairé par l'éclair du flash, et en plus ça fait inutilement monter les ISO.
En revanche, il ne faut pas choisir n'importe quelle vitesse lente, et il faut savoir doser la sous-exposition.
Comme ceci est assez compliqué et demande beaucoup d'essais et d'analyses, il est recommandé de laisser jouer tous les automatismes, et même d'utiliser le mode P.
Même en mode P, il va falloir choisir entre la synchro normale et la synchro lente, deuxième rideau de préférence.
Reste ensuite les vrais questions: flash sur le boîtier ou flash déporté, direct ou indirect ?
Et pourquoi ne pas tenter l'utilisation de 2 ou 3 flashes en simultané ?
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Merci de votre intervention moins "douloureuse" que la précédente,
vous savez je ne suis pas un professionnel et je cherche à apprendre et mes propos sont parfois mal interprétés.
Je ne suis pas du tout un spécialiste c'est bien pour cela que je me renseigne, person je n'affirme rien je veux juste comprendre
Il faut aussi comprendre que l'éclair du flash est très bref, en moyenne 1/5000s et que la vitesse d'obturation n'est en fait qu'une vitesse de synchro.
Il ne sert à rien d'avoir une vitesse plus brève que 1/125s, sinon qu'à assombrir le fond qui ne peut pas être éclairé par l'éclair du flash, et en plus ça fait inutilement monter les ISO.
ok je comprends, mais je pensai avec cette vitesse comme vous le dites assombrir le fond, c'est pour cette raison que j'ai choisi 1/250 et malgré cà cela n'a pas fonctionné !
au contraire la photo est exposée de la même façon fond compris photos 2 et 3
je voulai donc comprendre pourquoi cela n'avait pas fonctionné avec la photo 1
En revanche, il ne faut pas choisir n'importe quelle vitesse lente, et il faut savoir doser la sous-exposition.
Comme ceci est assez compliqué et demande beaucoup d'essais et d'analyses, il est recommandé de laisser jouer tous les automatismes, et même d'utiliser le mode P.
Même en mode P, il va falloir choisir entre la synchro normale et la synchro lente, deuxième rideau de préférence.
alors sauf erreur la synchro lente et le deuxième rideau permet de capturer la lumière de l'arrière plan en cas d'éclairage faible mais
ici c'est justement ce que je voulai évité, ne pas éclairer le fond
de plus en mode P, dans une pièce sombre je suis bloqué à 1/60 ! et à f4 avec mon objectif(je viens de faire le test)
donc je risque d'avoir un éclair qui va éclairer la pièce en profondeur alors comment passer à une vitesse supérieure ? choisir le mode S ?
et si je veux choisir la vitesse et l'ouverture moi-même ?
Reste ensuite les vrais questions: flash sur le boîtier ou flash déporté, direct ou indirect ?
Et pourquoi ne pas tenter l'utilisation de 2 ou 3 flashes en simultané ?
alors là encore pour ces photos j'étai en situation de "reportage" parmi le public
l'urilisation en indirect ne m'était pas possible la salle était trop grande (là encore sauf erreur)
et pour ce qui est des flashs en simultanés ... je n'en ai qu'un ;-)
il faut que je trouve le moyen de faire des images sans éclairer le fond, je vais faire différents essais
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hello,
alors moi je découvre totalement lol
il faut dire que j'utilise très peu le flash aujourd'hui, et que si j'avai dû le faire j'aurai "peut-être" fait les mêmes erreur que @zapps
A une époque assez lointaine ;) quand je réalisai des mariages (Mamiya 645 avec Flash Metz CT64) la vitesse de synchro était de 1/60 et je l'utilisai en manuel avec une ouverture de f8 ou 5.6 je n'avai du coup à l'église ou à la mairie que les mariés qui étaient éclairés par mon flash et si je passai la vitesse au 1/30 j'avai également les premiers rangs, puisque qu'une vitesse plus lente permettait d'éclairer plus longtemps la pièce.
J'utilisai par contre beaucoup le flash en extérieur pour adoucir les ombres et là du coup la vitesse de synchro de 1/60 était juste alors je suis passé à un obturateur central.
Et très habitué à la photo en studio en fait au flash je travaillai toujours en manuel avec flashmètre.
Donc ici dans ce cas j'aurai effectivement été tenté de faire pareil une vitesse plus élevée pour n'avoir que les danseurs.
j'utilise très très peu le flash je m'en sert à quelque fois à l'extérieur pour adoucir les ombres, donc je ne peux pas répondre efficacement à zapps, par contre je n'ai jamais essayé les modes AUTO, P, A ou S il va falloir que j essaie (il serait temps)
mais dans une pièce sombre, (je reviens aux questions de zapps)
- le mode S va me donner la plus grande ouverture f1.8
- le mode A va me donner la vitesse adaptée et se mettre à 1/60 quand je vais allumer le flash
- le mode P une fois le flash allumé va me donner la vitesse de synchro mais la plus grande ouverture f1.8 non ???
et du coup il ne reste que le mode M ??
mais il m'arrive encore de faire quelques photos chez moi façon studio et là je me sers du mode manuel me permettant de choisir l'ouverture et si besoin une vitesse de syncrho supérieur à 1/60
peut-être y a t-il meilleure façon, je n'ai jamais vraiment cherché c'est d'ailleurs pour cela que je suis ce post ;-)
je me souviens à l'époque de mon achat avoir téléphoné à nikon je voulai faire des photos en mode A mais avec une vitesse synchro plus élevé que 1/60
ils m'avaient répondu de passer en manuel :-(
la question et la réponse ont malheureusement été effacées voir copie d'écran
donc encore une fois Bruno et Laurent je vais tester vos préconisations
ici moi j'aurai appliqué le mode S à 1/125e mode de mesure spot l'ouverture sélectionnée aurait été la plus grande mais cela aurait permis de flouter ce qui n'a pas d'importance dans l'image, c'est juste mon avis :-)
.../...
mais par écrit c'est toujours compliqué de bien s'expliquer
c'est malheureusement le lot de beaucoup d'entre nous moi personnellemnt parfois je suis tellement pressé d'écrire que je m'explique très mal
par contre il me semble que j'avai compris votre question de départ :lol:
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mais dans une pièce sombre, (je reviens aux questions de zapps)
- le mode S va me donner la plus grande ouverture f1.8
- le mode A va me donner la vitesse adaptée et se mettre à 1/60 quand je vais allumer le flash
- le mode P une fois le flash allumé va me donner la vitesse de synchro mais la plus grande ouverture f1.8 non ???
et du coup il ne reste que le mode M ??
oui c'est également les questions que je me pose, par contre j'aimerai garder une ouverture plus fermée
pour m'assurer la mise au point, donc le mode A pour choisir l'ouverture mais la synchro à 1/60 qui se met automatiquement quand j'allume le flash n'est-elle pas risque de flou de bougé ?
c'est la vitesse la plus rapide que j'ai en mode A, avec ces conditions de lumière :-( n'ai je pas la possibilté d'une vitesse à 1/125 par exemple ? en conservant ce mode et les ISO à 200
image 1
d'ailleurs quelle est la différence entre vitesse de synchronisation et vitesse d'oturation s'il vous plait ?
image 2
bonne soirée
-
J'ai compris que ce que tu voulais faire était le style de photos d'Hery Deslandes…
A première vue, ces photos ne sont pas faites au flash, les taches de lumière qui éclairent les danseurs sont produites par des spots type PAR…
Pour obtenir un effet approchant, tu pourrais :
- produire un vignetage sur ton flash (sur mon Metz, il est possible de joueur sur le facteur du zoom… en augmentant la portée du flash au prix d'un léger vignetage… qui est ici recherché – il faut que tu consultes le mode d'emploi de ton flash)
- se rapprocher du sujet autant que faire se peut (plus les danseurs seront proches du flash, plus le fond paraitra sombre) (ça risque d'être compliqué si tu es dans le public)
- en mode programme, il faut faire l'inverse de ce que j'avais indiqué (mes réglages étaient pour une ambiance assez homogène, ce qui n'est pas l'effet recherché) : correction d'exposition au flash +1,0 à + 2,0 IL (bouton sur le coté gauche du boitier), correction d'exposition (bouton sur le dessus du boitier) -1,0 IL… et si ce n'est pas suffisant, il faut pousser les réglages (il est normal que plusieurs photos soient nécessaires pour avoir l'effet désiré), je pense que le mode multizone peut gérer…
- en mode manuel, ça pourrait marcher… à condition d'être en mesure spot pour le TTL au flash (tu vas être dans les conditions où le multizone et le mode de mesure pondéré va merder), de faire une correction d'exposition pour le flash (sans avoir testé, je partirais sur un +1,0 IL, à ajuster par essais… ça va être compliqué)
- bien sûr, synchro au premier rideau…
En mode S, tu choisis la vitesse… si tu es dans un lieu sombre, le diaphragme va se régler à l'ouverture maxi.
En mode A, tu choisis le diaphragme… dans un lieu sombre, la vitesse va passer au 1/60 s (si c'est l'option choisie en vitesse flash mini)
En mode P, la vitesse va dépendre de la correction d'exposition…
Le mode AUTO n'est pas adapté (pas de correction d'exposition)
A+
Laurent Galmiche
-
- Rester en mesure matricielle
- Rester en ISO Auto
- Choisir le mode A avec un diaphragme de f/4 ou f/5,6
- choisir une vitesse de synchro flash de 1/125s ou 1/60s
- Si mode M (+ Iso auto), choisir directement 1/125s f/5,6
- dans le menu personnalisé e Correction expo. pour flash choisir [Arrière-plan uniquement] et programmer une correction d'expo de -2 Il environ voire -3 Il si vous voulez un fond très sombre
- utiliser de préférence un modeleur sur le flash, comme le GODOX-ML-CD15
-
+1 pour les conseils de Tonton Bruno, mais un petit ajout: la dernière de la série du début (jpeg 181927) a été faite au 20mm à f:8 à 200 Iso (contrairement aux autres, faites au 50mm environ d'après les exifs).
Un flash même puissant (SB800 NG 38 pour 35mm à 100 iso, NG 52 à 200 iso) ne couvre pas le champ d'un 20mm sauf avec son diffuseur blanc(et encore...les coins sont souvent mal éclairés) et son NG (sa puissance) chute drastiquement : NG 20 pour 17mm ou 20mm à 100Iso / NG 28 à 200 Iso (cf p.31 du manuel du flash).
Si on calcule la distance maxi de portée du flash (pour 200 Iso f:8) , on arrive donc à 28/8 = 3,5m. (NG= diaph x distance)
Il aurait fallu passer à 800 Iso pour doubler la distance ou ouvrir à f:5,6 ou 4. Sans compter que pour avoir un fond moins noir, une vitesse de synchro de 1/60è (voire 1/30è puisqu'on est à 20mm) serait mieux.
Bonne continuation avec tous les bons conseils reçus ici ! La photo au falsh n'est pas simple, mais avec un peu d'entraînement et la TTL on y arrive !
Dans le doute avec un appareil numérique, multipliez les essais avec des ouvertures variées (mais selon les distances et avec suffisamment de sensibilité iso).
-
J'ai compris que ce que tu voulais faire était le style de photos d'Hery Deslandes…
A première vue, ces photos ne sont pas faites au flash, les taches de lumière qui éclairent les danseurs sont produites par des spots type PAR…
exact elles ont été réalisées sans flash
Pour obtenir un effet approchant, tu pourrais :
- en mode programme, il faut faire l'inverse de ce que j'avais indiqué (mes réglages étaient pour une ambiance assez homogène, ce qui n'est pas l'effet recherché) :
c'est un peu aussi pour cela que je ne comprenais pas
- en mode manuel, ça pourrait marcher… à condition d'être en mesure spot pour le TTL au flash (tu vas être dans les conditions où le multizone et le mode de mesure pondéré va merder), de faire une correction d'exposition pour le flash (sans avoir testé, je partirais sur un +1,0 IL, à ajuster par essais… ça va être compliqué)
- bien sûr, synchro au premier rideau…
ben du coup c'est ce que j'ai fait sur les photos 2 et 3 et que tu m'as dit (je crois) que ce n'était pas bon :-(
tu me dit en mode spot mais je croyais qu'en mode manuel cela n'avait pas d'effet d'après tes comm ou j'ai mal interprété ?
En mode S, tu choisis la vitesse… si tu es dans un lieu sombre, le diaphragme va se régler à l'ouverture maxi.
ok
En mode A, tu choisis le diaphragme… dans un lieu sombre, la vitesse va passer au 1/60 s (si c'est l'option choisie en vitesse flash mini)
oui c'est çà
En mode P, la vitesse va dépendre de la correction d'exposition…
je comprends
Merci
c'est un peu ce que disait Serge non ?
mais dans une pièce sombre, (je reviens aux questions de zapps)
- le mode S va me donner la plus grande ouverture f1.8
- le mode A va me donner la vitesse adaptée et se mettre à 1/60 quand je vais allumer le flash
- le mode P une fois le flash allumé va me donner la vitesse de synchro mais la plus grande ouverture f1.8 non ???
et du coup il ne reste que le mode M ??
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Bonjour
- Rester en mesure matricielle
- Rester en ISO Auto
je n'aime pas trop car mon boitier gère mal les ISO au dessus de 3600
et la mesure matricielle ne va pas plutôt gérer l'ensemble de la pièce ?
et Laurent ne m'a pas dit qu'en manuel cela n'avait pas d'incidence ??
- Choisir le mode A avec un diaphragme de f/4 ou f/5,6
- choisir une vitesse de synchro flash de 1/125s ou 1/60s
en mode A la vitesse est de 1/60 maxi sur le D7200
- Si mode M (+ Iso auto), choisir directement 1/125s f/5,6
- dans le menu personnalisé e Correction expo. pour flash choisir [Arrière-plan uniquement] et programmer une correction d'expo de -2 Il environ voire -3 Il si vous voulez un fond très sombre
- utiliser de préférence un modeleur sur le flash, comme le GODOX-ML-CD15
je tenterai cela la prochaine fois
M à 1/125 mais sans les ISO auto, je n'ai jamais utilisé l'option e/ correction du flash je vais essayer cela a l'air bien pour ce que je veux faire merci
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+1 pour les conseils de Tonton Bruno, mais un petit ajout: la dernière de la série du début (jpeg 181927) a été faite au 20mm à f:8 à 200 Iso (contrairement aux autres, faites au 50mm environ d'après les exifs).
Un flash même puissant (SB800 NG 38 pour 35mm à 100 iso, NG 52 à 200 iso) ne couvre pas le champ d'un 20mm sauf avec son diffuseur blanc(et encore...les coins sont souvent mal éclairés) et son NG (sa puissance) chute drastiquement : NG 20 pour 17mm ou 20mm à 100Iso / NG 28 à 200 Iso (cf p.31 du manuel du flash).
bonjour merci de ces compléments alors mon flash est un sigma NG56 pour 100ISO
et j'avai mis le diffuseur 17mm
mais je pense que j'étai trop loin
Si on calcule la distance maxi de portée du flash (pour 200 Iso f:8) , on arrive donc à 28/8 = 3,5m. (NG= diaph x distance)
Il aurait fallu passer à 800 Iso pour doubler la distance ou ouvrir à f:5,6 ou 4. Sans compter que pour avoir un fond moins noir, une vitesse de synchro de 1/60è (voire 1/30è puisqu'on est à 20mm) serait mieux.
ok j'essaierai merci
Bonne continuation avec tous les bons conseils reçus ici ! La photo au falsh n'est pas simple, mais avec un peu d'entraînement et la TTL on y arrive !
Dans le doute avec un appareil numérique, multipliez les essais avec des ouvertures variées (mais selon les distances et avec suffisamment de sensibilité iso).
oui j'ai reçu de bons conseils et je remercie tous les intervenants on en apprend tous les jours, et c'est souvent plus clair que les manuels
ps : qu'elle est la différence entre vitesse d'obturation au flash et vitesse de synchronisation au flash ?
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La différence entre vitesse de synchro au flash et vitesse d'exposition au flash doit être expliquée quelque part dans le manuel du D7200.
Les manuels ne sont pas écrits en français mais traduits en français (et il y a des traductions pas toujours heureuses… mais quand on se comprend, ça le fait… la place dans les menus est comptée et Nikon (et ses concurrents) ne changent par un terme par un autre meilleur à chaque évolution de boitier)
La vitesse de synchro au flash correspond à la vitesse d'exposition maximale au flash (1/250 s pour le D7200 avec un flash standard… c'est la vitesse maximale pour l'obturateur à rideau soit découvre la totalité du capteur au moment de l'éclair). Pour utiliser des temps d'obturation plus court, il faut que le flash génère plusieurs éclairs (le mode FP).
Il y a des fois où la vitesse d'exposition est trop rapide pour le flash (par exemples les vénérables systèmes radio Elinchrom FRC1 / Synchron ne suivent pas au delà du 1/30 s – du moins, c'est ce que dit Elinchrom… en pratique et dans de bonnes conditions, on peut aller jusqu'au 1/90 s –… il faut donc régler une vitesse maxi plus faible)
Et la vitesse d'exposition au flash, c'est la limite basse… Dans les modes où le boitier gère la durée d'exposition (mode A et P (et AUTO)), la vitesse d'exposition est entre les 2 limites en fonction de la lumière ambiante.
Concernant la puissance de la lumière produite par une source lumineuse, il faut savoir qu'elle est inversement proportionnelle au carré de la distance du sujet (d'où flash à 1 m, fond à 2m, le fond reçoit le quart de la lumière)… et que, à puissance égale, le flux est pratiquement constant…
Le flux, c'est l'intensité multipliée par le champ (champ qui est un angle solide)… quand on met n'importe quoi qui diffuse la lumière devant la source lumineuse, la lumière qui arrive sur le sujet baisse fortement (mais on éclaire plus le plafond, les cotés…).
Pour l'effet recherché (qui est l'inverse de ce qu'on cherche normalement en photo au flash – d'où ma première réponse), il faut au contraire avoir le moins de lumière perdue…
Le nombre guide est au truc pratique dont l'utilité réelle est aujourd'hui plus que très limitée (déjà, parce que les fabricants ont toujours triché sur le NG annoncé, ensuite, parce que la dispersion des valeurs des condensateurs électrochimiques n'a pas arrangé les chose, mais aussi qu'il est pratiquement impossible de savoir quel est le nombre guide réel d'un flash équipé d'une tête zoom et, enfin, parce qu'aujourd'hui un flashmètre de base comme de Sekonic 308 coûte bien moins cher qu'un flash), que les fabricants ne communiquent que le nombre quide maxi… Un Metz 45CT/CL est bien plus puissant que mon Metz 64AF1N : le 45CT/CL (NG 45) a un champ équivalent au 35 mm alors que le NG 64 n'est donné que pour une focale de 200 mm (soit un nombre guide pour un champ équivalent au 35 mm de l'ordre de 32 – calcul basé sur de la photométrie, ça peut être meilleur avec un réflecteur bien optimisé)
Pour clore le sujet, la photo au flash, flash fixé sur le boitier, ne peut pas donner les mêmes résultats qu'une photo en lumière ambiante (si, c'est possible, à condition d'y mettre les moyens… mais je doute que l'on te laisse mettre des flashes partout où il y aurait des spots PAR qui éclairent les danseurs (et pas sûr que les danseurs acceptent les éclairs à répétition)… et, après, il faut gérer les multiples flashes). Depuis le public, de trop loin, c'est compliqué…
A+
Laurent Galmiche
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La différence entre vitesse de synchro au flash et vitesse d'exposition au flash doit être expliquée quelque part dans le manuel du D7200.
oui quoi que ... mais je ne l'ai pas compris d'où ma demande
merci de tes compléments d'informations
- en mode manuel, ça pourrait marcher… à condition d'être en mesure spot pour le TTL au flash (tu vas être dans les conditions où le multizone et le mode de mesure pondéré va merder), de faire une correction d'exposition pour le flash (sans avoir testé, je partirais sur un +1,0 IL, à ajuster par essais… ça va être compliqué)
- bien sûr, synchro au premier rideau…
donc du coup je ne comprends plus très bien depuis le début il me semblait comprendre que mes réglages n'étaient pas bons
pour les photos "réussies" la troisième par exemple je suis bien en manuel et en mesure spot comme tu l'indiques
juste la vitesse qui n'était pas bonne.
et il me semblait que tu m'avais signalé que la mesure spot ou matricielle n'avait pas d'importance en mode manuel ??
Ton D7200 était réglé en manuel… donc vitesse, diaphragme et sensibilité fixe (1/250 s, f/5.0 et ISO 400 pour la série de 3 images, 1/200 s, f/8.0 et ISO 200 pour la photo seule).
En mode manuel (hors ISO auto qui n'est pas un mode manuel), la mesure d'exposition n'intervient pas dans l'exposition…
désolé mais j'ai du mal, alors du coup ce que je note malgré tout
c'est que je peux utiliser le mode manuel en mesure spot avec une vitesse maxi de 1/125 et bien sûr faire quelques essais,
donc du coup pour la première photo qui avait les mêmes réglages, c'est surement dû au fait que je n'avai pas laissé au flash le temps de se recharger ?
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Re suite à la réponse de Laurent ...
- Rester en mesure matricielle
- Si mode M (+ Iso auto), choisir directement 1/125s f/5,6
donc du coup vous aussi vous reparlez du mode manuel ??? donc comme j'avai réglé au départ sauf la vitesse c'est bien çà ?
et pour moi cela se complique vous parlez du second rideau et Laurent parle du premier ?? (pour mon cas ce serait plutôt le premier)
vous parlez de mesure matricielle et Laurent de mesure spot
comprenez que je m'y perde ;)
bon quoi qu'il en soit ma question de départ était
pourquoi avec les mêmes réglages ma photo 1 était plus sombre que la 2
il me semble avoir eu la réponse en rapport avec mon flash qui n'avait pas dû avoir eu le temps de se recharger ;-)
et j'ai également eu ma réponse pour la dernière photo.
Toutes ses réponses vont me permettre j'espère de progresser ;-) et je vous remercie
car encore une fois je n'affirme rien je manque de compétences et j'ai beaucoup de mal à comprendre tout çà
Merci bonne fin de journée
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la mesure matricielle ne va pas plutôt gérer l'ensemble de la pièce ?
La mesure matricielle va gérer l'ensemble de la pièce avec une sous-ex de -2IL et en même temps doser le flash correctement sur le sujet sous le collimateur actif.
Si le sujet sous le collim actif est néanmoins trop clair, il suffit de programmer une correction d'exposition sur le flash seulement, mais en principe ce n'est pas nécessaire.
Les ISO resteront à un niveau raisonnable, et ensuite il convient de développer les RAW avec DXO ou Adobe (Photoshop ou Lighroom) qui désormais gèrent correctement les hauts ISO.
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Je ne vais pas mélanger 2 topics à propos de réglages flashs/appareils mais si jamais....:
https://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=215251.0
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On appelle vitesse de synchronisation (sous entendu: vitesse maximale) la vitesse (ou temps de pose) limite à laquelle le flash peut être "synchronisé" avec le boîtier.
Au-delà de cette vitesse, l'obturateur se referme avant la fin de l'éclair du flash et on a une bande noire plus ou moins large sur l'image.
Sur les boîtiers anciens (obturateurs à rideaux toilés défilant horizontalement: Leica à vis, Pentax spotmatic...) la vitesse de synchro était de 1/30è (Zenit) ou 1/40è puis 1/50è (Leica à vis) et au mieux 1/60è de seconde (Pentax, Nikon F). Puis le 1/80è sur le F2 et le F3...
Dans les années 60-70, les obturateurs à rideaux métalliques défilant verticalement (Seiko-Copal) ont permis le 1/125è de seconde. En 1982, Nikon a dépassé cette limite avec le FM2 (1/200è de sec) et en 84 le FE2 (1/250è).
Donc aujourd'hui encore la vitesse de synchro limite est de 1/250è au mieux (parfois 1/200 ou 1/180)...sauf avec une bidouille électronique, la synchro FP (haute vitesse) qui permet le 1/500è ou plus rapide mais en limitant la puissance du flash (NG réduit)...
La vitesse d'obturation (au flash) est celle que vous choisirez sur le boîtier en mode M manuel ou S priorité vitesse (Tv chez Canon): elle peut être égale à la vitesse de synchro (1/250è) ou inférieure (si vous voulez garder l'ambiance lumineuse du lieu, mélanger flash et lumière ambiante): 1/60è ou plus long (avec risque de bougé sur le fond, de double image flou+net, effet parfois sympa, mais assez imprévisible).
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Sur les boîtiers anciens (obturateurs à rideaux toilés défilant horizontalement: Leica à vis, Pentax spotmatic...) la vitesse de synchro était de 1/30è (Zenit) ou 1/40è puis 1/50è (Leica à vis) et au mieux 1/60è de seconde (Pentax, Nikon F). Puis le 1/80è sur le F2 et le F3...
Dans les années 60-70, les obturateurs à rideaux métalliques défilant verticalement (Seiko-Copal) ont permis le 1/125è de seconde. En 1982, Nikon a dépassé cette limite avec le FM2 (1/200è de sec) et en 84 le FE2 (1/250è).
sans oublier les obturateurs centraux (enfin çà c'était avant)
mon boitier professionnel à l'époque un Bronica ETRS645 était équipé d'un obturateur central.
Je ne sais même pas si ce type d'obturateur existe encore aujourd'hui, il avait pour avantages d'être extrêmement silencieux et d'autoriser la synchro flash à toutes les temps d'obturation, ce qui était très pratique en extérieur avec le falsh en éclairage d'apoint pour diminuer les ombres par exemple.
Je ne me cassai pas la tête Mode A je choississai mon ouverture et ne me souciait de la vitesse que pour éviter le flou de bougé !
bonne journée
Serge
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(boitier D90, D300 et D7200,
Bonjour,
Je vois que vous possédez un D7200 également et que vous maitrisez le sujet, du coup je me permets de vous demander
si vous avez une solution pour améliorer la qualité des photos lors d'une montée en ISO, en dehors de tout post-traitement s'il vous plaît; en ce qui me concerne
je suis tellement déçu que je ne prend que très peu d'images au-delà de 400ISO
Merci
Serge
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Les obturateurs centraux, genre diaphragme sont toujours utilisés chez Hasselblad. L'obturateur est intégré a l'optique et non au boîtier.
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Les obturateurs centraux, genre diaphragme sont toujours utilisés chez Hasselblad. L'obturateur est intégré a l'optique et non au boîtier.
Sûrement je ne me suis jamais posé la question vu le prix des hasselblad :D
Je ne me souviens plus ou était l'obturateur
Utilisant des objectifs de la marque là aussi je ne me suis jamais posé la question mais il me semble effectivement que l obturateur central se trouvait dans l objectif.
Quoi qu il en soit cela fait partie intégrante des obturateurs mais je crois que l on s écarte du sujet :-)
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La discussion est en train de dériver… ce serait bien, pour continuer sur les sujets secondaires, d'ouvrir d'autres fils de discussion.
Sur les obturateurs :
- les obturateurs centraux ont deux défauts : ils doivent être montés dans chacun des objectifs utilisés et ont un mauvais rendement (à petite ouverture, ça va… mais à pleine ouverture et à des vitesses élevées, c'est la cata). Sur un reflex moyen format (la plupart des moyens formats sont équipé d'obturateurs centraux), le cycle d'exposition est : fermeture de l'obturateur et du diaphragme, remontée du miroir, ouverture de l'obturateur, fermeture de l'obturateur, descente du miroir, ouverture de l'obturateur et du diaphragme. Ça prend beaucoup plus de temps qu'avec un obturateur à rideau (et demande beaucoup d'énergie).
Les Hasseblad 500 sont à obturateurs centraux, les 2000 à obturateurs focaux…
Pour mémoire, il a existé des obturateurs focaux (obturateurs dits à rideau) pour des appareils grand format… je n'en n'ai jamais vu "en vrai" (je suis trop jeune…)
Le Nikon FA (1983) était équipé de l'obturateur que Nikon a monté ensuite sur le FE2 (et d'autres boitiers), obturateur qui permettait le 1/4000 s et la synchro au 1/250 s. (le volume des obturateurs à défilement vertical étant incompatible avec les boitiers à viseur interchangeable, le F3 était équipé d'un obturateur à défilement horizontal… et Nikon a dû beaucoup travailler pour mettre au point celui du F4)
Sur le bruit du D7200
Je suis un "vieux" photographe et ai gardé mes vieilles habitudes : je gère la sensibilité (jamais d'ISO auto), sensibilité la plus faible possible, objectif aussi ouverts que possible (en tenant compte de la contrainte poids - volume - prix), utilisation du flash quand c'est nécessaire… et je travaille systématique en Raw+Jpeg.
Les traitements de DxO PhotoLab sont bons, Topas PhotoAI fait des miracles… mais j'accepte sans soucis d'avoir du bruit, une faible profondeur de champ voire un léger flou de bougé sur les images faites dans de mauvaises conditions de lumière. (quand j'étais plus jeune, le recours à des films d'une sensibilité supérieure à 400 ISO était pour les situations exceptionnelles… en numérique, c'est pareil…)
A+
Laurent Galmiche
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La discussion est en train de dériver… ce serait bien, pour continuer sur les sujets secondaires, d'ouvrir d'autres fils de discussion.
je suis d'accord et pour cette raison si je peux, je te réponds en MP pour le bruit
bonne journée
Serge
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Sur les obturateurs :
- les obturateurs centraux ont deux défauts : ils doivent être montés dans chacun des objectifs utilisés et ont un mauvais rendement (à petite ouverture, ça va… mais à pleine ouverture et à des vitesses élevées, c'est la cata). Sur un reflex moyen format (la plupart des moyens formats sont équipé d'obturateurs centraux), le cycle d'exposition est : fermeture de l'obturateur et du diaphragme, remontée du miroir, ouverture de l'obturateur, fermeture de l'obturateur, descente du miroir, ouverture de l'obturateur et du diaphragme. Ça prend beaucoup plus de temps qu'avec un obturateur à rideau (et demande beaucoup d'énergie).
Les Hasseblad 500 sont à obturateurs centraux, les 2000 à obturateurs focaux…
Les 200 plus récents aussi et les 2000/200 acceptent également les objectifs à obtu central (sauf le 202FA)
Pour mémoire, il a existé des obturateurs focaux (obturateurs dits à rideau) pour des appareils grand format… je n'en n'ai jamais vu "en vrai" (je suis trop jeune…)
Oui, sur les vieilles chambres en bois et les folding Graflex "speedgraphic" entre autres...
Le Nikon FA (1983) était équipé de l'obturateur que Nikon a monté ensuite sur le FE2 (et d'autres boitiers), obturateur qui permettait le 1/4000 s et la synchro au 1/250 s. (le volume des obturateurs à défilement vertical étant incompatible avec les boitiers à viseur interchangeable, le F3 était équipé d'un obturateur à défilement horizontal… et Nikon a dû beaucoup travailler pour mettre au point celui du F4)
Désolé, Laurent, mais rendons à César ce qui lui appartient: le premier Nikon avec obtu au 1/4000è et synchro 1/200 fut le FM2 en 1982, suivi du FM2 N et du FE2 (1/250è) en 83, puis du FA multimode. Le F3 est sorti en 1980 et cet obturateur n'existait pas encore, je ne pense pas que ce soit un problème de place dans le boîtier...De plus, Nikon "testait" ses avancées technologiques sur les boîtiers "semi-pro" ou amateur avancé avant de les valider sur les boîtiers pro: le F4 a hérité fin 1988 de l'obturateur du F801 sorti qq mois plus tôt, d'ailleurs repris par la dernière série des FM2N mais bridé au 1/4000è...
Didier (F6F3F2), Nikoniste depuis 1982 et passionné de l'hisotoire de la marque et de la photo en général...
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Désolé, mais je n'ai écrit que que le Nikon FA (sorti au Salon de la Photo en septembre 1983) était équipé du même obturateur que le FE2 sorti plus tôt (et rien d'autre).
Le FM2 est effectivement sorti en premier avec un obturateur mécanique limité à une vitesse synchro au 1/200 s… l'obturateur du FE2 (et du FA) est un modèle amélioré afin de permettre la synchro au 1/250 s…
Dans un boitier, il n'y a pas qu'un obturateur… Pour passer de l'obturateur mécanique du FM2 à l'obturateur électromécanique du FE2, Nikon a modifié le mécanisme du miroir… pour que le boitier supporte les vibrations (et le bruit) engendrées par un obturateur plus rapide.
De même, un obturateur à défilement vertical est beaucoup plus haut qu'un obturateur à défilement horizontal…
Les Nikon F à F5 sont des boitiers à viseur interchangeable… le viseur (et son mécanisme de fixation) et le verre de visée sont beaucoup plus volumineux que le prisme fixe des autres boitiers…
Nikon n'a cessé de réduire la hauteur de l'obturateur… ce qui a permis l'intégration d'un obturateur à défilement vertical sur le F4 (en modifiant également le dispositif de visée pour pouvoir caser l'obturateur qui est toujours plus haut qu'un obturateur à défilement horizontal… qui ne pouvait pas dépasser la synchro au 1/90 s)…
A+
Laurent Galmiche
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Désolé, Laurent, mais vous avez bien écrit : "Le Nikon FA (1983) était équipé de l'obturateur que Nikon a monté ensuite sur le FE2 (et d'autres boitiers),..."
...ce qui signifierait que le FA était antérieur au FE2 ! C'est cela que je voulais corriger, ainsi que la remarque sur le F3 qui ne pouvait être équipé de cet obturateur à rideau en lamelles de titane alvéolées "nid d'abeille", car il est sorti bien avant (1980), mais on est d'accord sur le reste !
Content de voir des vrais passionnés et véritables connaisseurs de matériel Nikon ici !
Par ailleurs le rideau titane à défilement horizontal du F3 est une évolution timide de celui du F2, juste un poil plus rapide (synchro 1/90è au lieu de 1/80è sur les F2 et 1/60è sur les F) et contrôlé électroniquement ce qui n'était pas du goût de tous les pros (vitesses mécaniques 1/90 + poses B et T seulement) !
Mais j'arrête là les digressions sur les obturateurs, loin du sujet de départ !
Cordiales salutations, F6F3F2
:CH
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Autant pour moi…
Je tappe, je modifie, je reprends, je relis avant de poster…
Le mot 'ensuite' n'aurait pas dû être dans ce que j'avais posté (oui, je suis suffisamment vieux pour me souvenir de l'ordre de sortie des boitiers Nikon à cette époque)…
Je vais en conséquence modifier mon post en barrant le mot qui n'aurait pas dû se trouver dans ce qui avait été envoyé le 1er juin…
A+
Laurent Galmiche
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- Rester en ISO Auto
Re
Je ne comprends pas trop le fonctionnement des ISO auto avec le flash ?
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Les ISO Auto permettent de garder plus facilement l'ambiance lumineuse de la pièce sans tomber dans des vitesses trop basses.
Cela permet de garder en même temps l'éclair du flash à une très faible puissance, donc éviter de tout noyer sous une lumière uniforme trop puissante, et éviter aussi les surbrillances sur la peau des personnes photographiées.
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Les ISO Auto permettent de garder plus facilement l'ambiance lumineuse de la pièce sans tomber dans des vitesses trop basses.
Cela permet de garder en même temps l'éclair du flash à une très faible puissance, donc éviter de tout noyer sous une lumière uniforme trop puissante, et éviter aussi les surbrillances sur la peau des personnes photographiées.
Je ne comprends pas trop j ai fait le test suivant :
Mode manuel f9 à 1/125 iso Auto 1600
mais si j allume le flash les iso passe à 800 !!
L appareil prend donc en fait que le flash est allumé ? mais sur quelle base ?
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C'est moi qui ne comprends pas ta dernière question.
Par défaut, lorsque tu montes un flash dans la griffe porte-flash, l'appareil passe en dosage flash/ambiance.
Il gère donc automatiquement la puissance du flash et les ISO Auto.
Selon quels critères, avec quels algorithmes, c'est le secret de fabrique de Nikon.
L'important, c'est de savoir si le résultat te paraît optimal ou perfectible.
Tu as tout à fait le droit de passer en 100% manuel pour la vitesse, le diaphragme, les ISO et la puissance du flash.
Personne ne t'oblige à utiliser les ISO Auto et la gestion du flash en i-TTL, mais si tu le fais, je te suggère de ne pas le faire à moitié et de laisser les automatismes jouer à fond. Néanmoins si ça te mets mal à l'aise, continue de procéder comme tu l'as toujours fait. L'important est de ne se préoccuper des réglages de son appareil qu'avant le premier déclenchement, histoire de pouvoir oublier ces considérations techniques pour le reste de la séance.
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Il y a deux jours, sur un sujet similaire, j'ai détaillé mon mode opératoire et je le poste à nouveau ici.
Pour pouvoir conserver la lumière ambiante et réussir une photo au flash, voici à mon avis la meilleure façon de procéder.
- Passer en ISO Auto, mode A (priorité au diaphragme) et mesure matricielle.
- Faire une photo sans flash en jouant sur le correcteur d'exposition pour obtenir l'équilibre souhaité pour la lumière ambiante. Le sujet principal ne doit pas du tout être cramé, mais peu importe s'il est trop sombre. C'est juste pour régler l'ambiance.
- positionner le flash sur le boîtier, tête dirigée vers le plafond et casquette sortie (voir photo jointe).
- Allumer le flash et faire la première photo.
- Si le visage du sujet est trop clair ou trop sombre, corriger l'exposition directement sur le flash, pas sur le boîtier.
- Maintenant que tout est bien dosé, les personnes peuvent bouger et se déplacer tant qu'elles le désirent, ça devrait aller.
C'est le résultat de nombreux essais, à la maison et sur le terrain, mais je ne peux pas prétendre que c'est la solution universelle qui marche dans absolument tous les cas.
S'il y a ici des photographes qui l'essaient et n'obtiennent pas les résultats escomptés, ce serait intéressant d'en discuter.
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Merci c'est sympa mais alors là je suis complètement paumé
Pour pouvoir conserver la lumière ambiante et réussir une photo au flash, voici à mon avis la meilleure façon de procéder.
1. Passer en ISO Auto, mode A (priorité au diaphragme) et mesure matricielle.
2. Faire une photo sans flash en jouant sur le correcteur d'exposition pour obtenir l'équilibre souhaité pour la lumière ambiante. Le sujet principal ne doit pas du tout être cramé, mais peu importe s'il est trop sombre. C'est juste pour régler l'ambiance
Chez moi Mode A à f6.3
Sensibilité auto
Mesure matricielle
résultat : 1/15 à ISO 16000
(https://i.postimg.cc/DWL2gvfD/1.jpg) (https://postimg.cc/DWL2gvfD)
3. positionner le flash sur le boîtier, tête dirigée vers le plafond et casquette sortie
4. Allumer le flash et faire la première photo.
Alors si j'allume le flash incorporé
la vitesse passe à 1/160 et les ISO affichés sur l'écran de contrôle sont toujours à 16000 mais la photo est prise à 8000ISO
(pourquoi 1/160 et 8000 ISO il pourrait descendre ces deux valeurs)
(https://i.postimg.cc/0Mv9XTbN/2.jpg) (https://postimg.cc/0Mv9XTbN)
(https://i.postimg.cc/phBRwsFJ/3.jpg) (https://postimg.cc/phBRwsFJ)
Si j'allume un flash complémentaire positionné sur la griffe porte flash en lieu et place du flash incorporé
la vitesse passe à 1/160 et les ISO à 800 !!?? (dû au fait que le flash est plus puissant je suppose NG36) (mais là aussi il pourrait descendre les ISO)
par contre en faible lumière qq soit la luminosité il reste à 800 ne monte pas ou ne descend pas, pour qu'il descende il faut que la luminosité soit plus importante et que sans flash les ISO soit inférieurs à 800)
(https://i.postimg.cc/p5XRRKQb/4.jpg) (https://postimg.cc/p5XRRKQb)
(https://i.postimg.cc/LhHHtFcC/5.jpg) (https://postimg.cc/LhHHtFcC)
Je ne conteste surtout pas ta façon de faire ! bien au contraire cherchant à améliorer mes images je recherche d'abord à apprendre et ensuite à comprendre !
et là en l'occurence je ne comprends pas du tout, si tu te mets en mode A il va calculer les ISO auto et la vitesse en fonction de la luminosité OK
mais dès que tu allumes le flash les réglages sont modifiés ? et dans mon cas pourquoi il reste sur 800 ISO ?? il pourrait descendre non ?
alors quel intérêt de prendre une photo sans flash au départ ?
et tout cela dans le but de réalisation de photos comme celles qui ont fait l'objet de ce post
photos de danseurs sans éclairage du fond
.../... ce serait intéressant d'en discuter.
Merci de ton aide
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Comme tu le montres dans tes exemples, lorsque tu actives ton flash, la valeur des ISO Auto change, mais ce qui est déroutant, c'est que cette valeur affichée ne sera pas celle retenue pour la photo qui sera prise lorsque tu déclencheras.
J'en conclus que c'est juste une valeur de travail destinée à l'analyse des pré-éclairs qui vont servir à déterminer la puissance de l'éclair et les ISO effectifs.
Pour ce qui est de la vitesse qui change quand tu actives le flash, il y a plusieurs cas, et ça dépend des boîtiers.
Le comportement n'est pas le même sur mon Z6 et sur mon Z8.
Je vois que tu as un D7200. Ce boîtier ne dispose pas encore de l'option qui permet de dissocier la correction d'exposition pour l'arrière-plan (comprendre: l'exposition sans le flash) de l'exposition au flash. Cette option est apparue en 2012 avec le D600 (pour moi en tout cas).
Pour ta vitesse de syncro à 1/160s, c'est parce que tu as du activer dans le menu personnalisé e1 la synchro flash Auto FP au 1/320s. Dans ce cas, en mode A et ambiance sombre, le flash choisit la vitesse de synchro normale à la moitié de cette valeur, soit 1/160s.
Tu utilises le flash incorporé comme flash principal (et unique), donc en éclairage direct avec une lumière très dure.
Franchement, ce petit flash peut servir à déboucher les ombres sur un contre-jour en extérieur, mais à part ça il vaut mieux éviter et ne l'utiliser que comme contrôleur de flash déporté, sinon en flash direct dans l'axe optique, les résultats risquent d'être presque toujours très décevants.
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Je joins une photo faite en vacances il y a 13 ans avec le D90 et le flash intégré.
Lors de mon séjour à Vienne, comme je n'avais pris que le D90 et pas de flash cobra, je me suis escrimé à utiliser le flash intégré au mieux, mais les surbrillances sur le visage de ma femme montrent bien les limites de l'exercice, même quand on croit maîtiser le sujet et qu'on s'applique un max.
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Pour ta vitesse de syncro à 1/160s, c'est parce que tu as du activer dans le menu personnalisé e1 la synchro flash Auto FP au 1/320s. Dans ce cas, en mode A et ambiance sombre, le flash choisit la vitesse de synchro normale à la moitié de cette valeur, soit 1/160s.
non la vitesse choisie est 1/250
(https://i.postimg.cc/PPmjxf36/2025-01-09-145901.jpg) (https://postimg.cc/PPmjxf36)
mais en fait cela le fait uniquement en ISO auto, sinon la vitesse est de1/60
Tu utilises le flash incorporé comme flash principal (et unique), donc en éclairage direct avec une lumière très dure.
Franchement, ce petit flash peut servir à déboucher les ombres sur un contre-jour en extérieur, mais à part ça il vaut mieux éviter et ne l'utiliser que comme contrôleur de flash déporté, sinon en flash direct dans l'axe optique, les résultats risquent d'être presque toujours très décevants.
non c'était juste pour le test, sinon j'utilise un cobra ou je l'utilise en mode CMD
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Je joins une photo faite en vacances il y a 13 ans avec le D90 et le flash intégré.
Lors de mon séjour à Vienne, comme je n'avais pris que le D90 et pas de flash cobra, je me suis escrimé à utiliser le flash intégré au mieux, mais les surbrillances sur le visage de ma femme montrent bien les limites de l'exercice, même quand on croit maîtiser le sujet et qu'on s'applique un max.
c'est une belle photo, les surbrillances peuvent se corriger en post traitement non ?
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c'est une belle photo, les surbrillances peuvent se corriger en post traitement non ?
Je viens d'essayer. C'est délicat car la surface du visage est petite, mais effectivement j'ai essayé et j'ai trouvé un bon compromis. Merci !
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non la vitesse choisie est 1/250
mais en fait cela le fait uniquement en ISO auto, sinon la vitesse est de1/60
Essaie de passer en mode Flash Contrôleur sans utiliser de flash annexe, et laisse le flash intégré en TTL. La vitesse devrait repasser à 1/60s et les ISO Auto afficher 200.
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Essaie de passer en mode Flash Contrôleur sans utiliser de flash annexe, et laisse le flash intégré en TTL. La vitesse devrait repasser à 1/60s et les ISO Auto afficher 200.
alors non cela ne change rien MAIS ... je viens de découvrir un truc !!!
(on apprend tous les jours et à tout âge)
en fait la vitesse de synchro flash change avec la valeur ISO, ce qui est logique, mais je n'avai jamais fait attention à çà n'utilisant jusqu'à présent que le flash en mode M
car quand j'avai demandé à nikon comment faire pour passer à des vitesses supérieures à 1/60 en mode A ils m'avaient répondu de passer en mode M
je viens donc d'apprendre un truc bien symatique
avec le flash intégré en changeant les ISO manuellement
(https://i.postimg.cc/N5z8bRBP/2025-01-09-160633.jpg) (https://postimg.cc/N5z8bRBP)
(https://i.postimg.cc/xXNvZqdj/2025-01-09-160556.jpg) (https://postimg.cc/xXNvZqdj)
(https://i.postimg.cc/TpwqrtMD/2025-01-09-160456.jpg) (https://postimg.cc/TpwqrtMD)
ce qui veut dire que si je veux obtenir un fond sombre il faut que j'augmente les ISO afin d'avoir une vitesse élevée !?
il faut que j'utilise :
Mode A, avec augmentation des ISO afin d'obtenir la vitesse la plus rapide afin d'éviter d'éclairer le fond
et régler mon apn/flash en conséquence ?
(https://i.postimg.cc/PNNh7Vc4/2025-01-09-163708.jpg) (https://postimg.cc/PNNh7Vc4)
cela resterai ma seule solution car comme tu dis : le D7200. Ce boîtier ne dispose pas encore de l'option qui permet de dissocier la correction d'exposition pour l'arrière-plan (comprendre: l'exposition sans le flash) de l'exposition au flash. Cette option est apparue en 2012 avec le D600 (pour moi en tout cas).
discussion hyper intéressante et instructive
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Dans ton exemple, tu augmentes la sensibilité ISO de 4 IL et ta vitesse n'augmente que de 1 IL, ton fond sera donc 8 fois plus clair (3 IL) s'il est assez éloigné du sujet, comme dans l'exemple des danseurs.
Sur les boîtiers plus récents que le tien, on peut dissocier la correction d'exposition de l'arrière-plan (quasiment pas impacté par la lumière du flash) et celui du flash.
Ce réglage pour moi est apparu en 2013 avec l'achat du D600.
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Mais oui bien sûr !
Je ne réfléchi vraiment pas assez :-(
Il y a trop de technique et j ai du mal :(
Mais alors du coup comment faire avec mon 7200 ?
Avoir le fond sombre et le sujet clair comme sur mon exemple ?
Je ne veux éclairer que le sujet, car si j ai bien compris toi ce que tu préconises c est pour avoir les deux éclairés
A plus merci
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Comme dit précédemment, depuis la sortie du D4 (2012 ?) il y a dans les menus personnalisés un réglage supplémentaire qui permet de dissocier l'expo générale de l'expo au flash.
Cela fait donc plus de 12 ans que Nikon a apporté la bonne réponse au problème que tu soulèves.
Cette option est disponible aussi sur le D7200 sous le même numéro e4.
Attention ! cela fonctionne uniquement si l'arrière-plan est proportionnellement plus éloigné du flash que le sujet principal.
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Comme dit précédemment, depuis la sortie du D4 (2012 ?) il y a dans les menus personnalisés un réglage supplémentaire qui permet de dissocier l'expo générale de l'expo au flash.
Cela fait donc plus de 12 ans que Nikon a apporté la bonne réponse au problème que tu soulèves.
Cette option est disponible aussi sur le D7200 sous le même numéro e4.
Attention ! cela fonctionne uniquement si l'arrière-plan est proportionnellement plus éloigné du flash que le sujet principal.
mais plus haut tu me disais :
Je vois que tu as un D7200. Ce boîtier ne dispose pas encore de l'option qui permet de dissocier la correction d'exposition pour l'arrière-plan (comprendre: l'exposition sans le flash) de l'exposition au flash. Cette option est apparue en 2012 avec le D600 (pour moi en tout cas).
c'était un oubli ou c'est une option similaire ?
du coup je découvre vraiment de nouvelles options !
merci beaucoup
à bientôt
Serge
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Je m'étais trompé dans mon premier message.
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Ok ;-)
Et si j ai bien compris cette option ne pourra fonctionner qu en mode P A ou S.
En mode A comme je n ai que 1/60 sur un sujet en mouvement c est l'éclair du flash qui figera le sujet ?
Donc pour un sujet éclairé et fond sombre
mode A iso 200 pour ne pas avoir la lumiere d ambiance, apn -1 ou -2 seulement sur le fond
C est bien çà ?
Merci
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En intérieur, si tu ne veux pas récupérer la lumière d'ambiance, tu te mets en mode M, 1/60s ISO 200.
L'éclair du flash est toujours suffisamment bref pour figer les mouvements du sujet.
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Du coup en mode M pourquoi ne pas utiliser une vitesse plus élevée ?
Tu dis toi-même plus haut :
Il ne sert à rien d'avoir une vitesse plus brève que 1/125s, sinon qu'à assombrir le fond qui ne peut pas être éclairé par l'éclair du flash ...
Mais c'est justement ce que je souhaite un fond sombre
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Dans mon post du 26 mai (le temps passe…), j'indiquais mes réglages d'exposition…
Le D90 et le D300 possédaient, bien avant la sortie du D600, les corrections d'expositions différenciées pour l'exposition globale et l'exposition au flash…
Ça fonctionne pareil sur les boitiers plus récents (comme, entre autres, le D7200)
A+
Laurent Galmiche
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Il y a de multiples usages.
On peut considérer 3 cas:
- L'expo globale de l'image est obtenue grâce à la lumière ambiante et le flash ne sert qu'à déboucher les ombres (fill-in) du sujet principal.
- L'expo globale de l'image est obtenue grâce à la lumière du flash et la lumière ambiante y contribue à moins de 10%.
- L'expo globale de l'image est obtenue à la fois par la lumière du flash et par la lumière ambiante qui y contribue à plus de 25%.
Les exemples 2 et 3 sont illustrés par les photos jointes.
Je ne prétends pas que les paramètres de ces 2 photos sont les meilleurs. Disons que dans le feu de l'action, c'est ceux qui ont marché.
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Dans mon post du 26 mai (le temps passe…), j'indiquais mes réglages d'exposition…
Le D90 et le D300 possédaient, bien avant la sortie du D600, les corrections d'expositions différenciées pour l'exposition globale et l'exposition au flash…
Ça fonctionne pareil sur les boitiers plus récents (comme, entre autres, le D7200)
A+
Laurent Galmiche
Merci oui j'ai pu lire :
- en mode manuel, ça pourrait marcher… à condition d'être en mesure spot pour le TTL au flash (tu vas être dans les conditions où le multizone et le mode de mesure pondéré va merder), de faire une correction d'exposition pour le flash (sans avoir testé, je partirais sur un +1,0 IL, à ajuster par essais… ça va être compliqué)
- bien sûr, synchro au premier rideau…
ma question était de savoir si je pouvai passer à 1/250 en M, afin de ne pas écalirer le fond
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Il y a de multiples usages.
On peut considérer 3 cas:
- L'expo globale de l'image est obtenue grâce à la lumière ambiante et le flash ne sert qu'à déboucher les ombres (fill-in) du sujet principal.
- L'expo globale de l'image est obtenue grâce à la lumière du flash et la lumière ambiante y contribue à moins de 10%.
- L'expo globale de l'image est obtenue à la fois par la lumière du flash et par la lumière ambiante qui y contribue à plus de 25%.
Les exemples 2 et 3 sont illustrés par les photos jointes.
Je ne prétends pas que les paramètres de ces 2 photos sont les meilleurs. Disons que dans le feu de l'action, c'est ceux qui ont marché.
voilà donc moi ce serait l'option 2
le flash pour le sujet et le fond ne m'intéresse pas ;-)
mais comment as-tu pu obtenir 1/500e tu as choisi l'option (Auto FP) ?
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Si tu ne veux pas éclairer l'arrière-plan, le plus simple et le plus efficace est à mon avis d'utiliser le correcteur d'exposition du boîtier après avoir activé l'option e4 arrière-plan seulement.
Si tu passes au 1/250s en synchro FP, tu divises la puissance de ton flash par deux.
Rappel de la portée du flash en mode FP
Vitesse FP
1/125s 15m
1/250s 8m
1/500s 5,6m
1/1000s 3,8m
1/2000s 2,5m
1/4000s 1,8m
1/8000s 1,2m
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En mode M tu peux toujours choisir ta vitesse et ton diaphragme, flash activé ou pas.
Pour la photo du cracheur de feu, l'expo était calculée pour avoir le détail des flammes. Le flash ne sert qu'à éclairer les personnes.
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Si tu ne veux pas éclairer l'arrière-plan, le plus simple et le plus efficace est à mon avis d'utiliser le correcteur d'exposition du boîtier après avoir activé l'option e4 arrière-plan seulement.
mais seulement sur les mode A S et P ?
Si tu passes au 1/250s en synchro FP, tu divises la puissance de ton flash par deux.
Rappel de la portée du flash en mode FP
et quelle différence entre
1/320 Auto FP
1/250 Auto FP
(https://i.postimg.cc/xJ9tLm44/2025-01-11-160414.jpg) (https://postimg.cc/xJ9tLm44)
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mais seulement sur les mode A S et P ?
En mode M la correction d'exposition n'a pas trop de sens, puisqu'on règle l'exposition en fonction du barregraphe.
et quelle différence entre
1/320 Auto FP
1/250 Auto FP
Si tu choisis 1/320s, cela signifie que tu bénéficieras encore de la pleine puissance du flash à 1/250s.
Dans la mesure du possible, quand on peut éviter d'enclencher la synchro FP, on le fait, car ça diminue très fortement la portée du flash.
Il vaut même mieux utiliser un filtre ND4 si ça permet de rester en-dessous de la synchro FP.
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et bien merci pour toutes ces informations ...
je viens de voir que la synchro ultra rapide
avec un flash optionnel pouvait atteindre 1/8000 et
avec le flash intégré 1/320 whaou je n'ai encore jamais utilisé çà !
par compte avec le flash intégré quelle est la différence entre
1/250 et 1/250 AutoFP je ne trouve rien là-dessus sur le manuel
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La synchro 1/250 de ton boîtier correspond à la vitesse maxi de la synchro normale, celle qui fonctionne avec l'obturateur grand ouvert.
Pour les vitesses supérieures, l'obturateur n'est ouvert que partiellement, c'est une fente plus ou moins large qui balaie tout le capteur en 1.250s.
Cherche sur internet le principe de la synchro HSS.
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:CH bon dimanche