[paikan06]

Bonjour à tous,
tout d'abord j’espère être au bon endroit pour poser ma question.

Je cherche à réaliser des photos d’intérieurs avec un Nikon D7000 et un Fish-Eye CS Lens 8mm f3.5, vue que la mise au point automatique n'est pas disponible, j'ai rencontré différents soucis de netteté et de mise au point.

Étant amateur et passionné j'ai glané plusieurs astuces sur le net:

Tout d'abord j'essaye de travailler avec une ouverture f11 afin d'avoir une bonne profondeur de champ (j'ai lu quelque part qu'il était déconseillé de fermer plus le diaphragme ???  )
Je fais une mise au point sur l'infini "en plaçant la bague de l'objectif sur le signe infini  "
J'essaye également de ne pas dépasser 300iso pour avoir des images propres.

Avec ce type de réglage je rencontre des problèmes de netteté.
Si vous avez des conseils ou des avis sur ma méthode, c'est avec grand plaisir 

Très bonne journée à tous

[vince_51]

Bonjour,
à ta place je regarderais du coté de l'hyper focal.
En gros focale : 8 mm
f/11
distance du sujet: 1 m
la distance hyper focale donne 0.37 m. C'est la distance que tu dois mettre sur ta bague de mise au point
Dans ce ce cas:
ton plan de netteté acceptable sera situé de en gros de 70 cm à l'infini
Ne règle pas sur l'infini sinon tu ne sera pas net.
Tu peux aller chercher des infos sur le ternet ou des applications comme DOF (deep of field ou profondeur de champ).
J'utilise DOF sur androïd, c'est une application gratuite.

[Pr. Blurp]

S'agit-il du 8mm Samyang?

Il y a eu plusieurs interventions sur ce forum faisant état d'un décalage de l'échelle de distance de mise au point. Les indications portées sur la bague ne seraient donc pas fiable. Il te faudra donc faire le point à vue dans le viseur avec l'éventuelle aide du "point vert" témoin de MaP.

L'histoire du f/11 maxi est due au phénomène de diffraction qui théoriquement se manifesterait en DX à partir de f/15. Ceci dit, même à f/5.6, tu auras une profondeur de champs très importante avec un 8mm.

Le D7000 monte très proprement jusqu'à 1600 ISO, donc à 300, tu as de la marge. Surveille quand même ta vitesse de déclenchement car à f/11 elle est peut-être trop basse et ton flou peut être dû au bougé.

[paikan06]

Merci énormement pour vos réponses,

pour ce qui est de l’hyper focal, je vais bien étudier ton conseil vinc_51, je vais également tester l'application sur android.

@Pr. Blurp, oui il s'agit bien du 8mm Samyang, je fais extrêmement attention au flou de mouvement (calé sur un  trépied, minuterie pour le déclenchement)

Je regarde de plus prés vos conseils
ci joint photo prise avec les réglages ci-dessus.

[Pr. Blurp]

A première vue, ce n'est pas si mal! Mais la réduction de définition pour poster sur le web supprime bien des défauts qui apparaissent à plein écran.

Attention aux zones saturées (cramées): compenser négativement l'exposition et déboucher les zones sombres en post-traitement.

[paikan06]

Merci beaucoup pour tes remarques Pr. Blurp, je vais essayer dès cet après midi et je reviens vous montrer le résultat.

[Flodine]

Bonjour,
à ta place je regarderais du coté de l'hyper focal.
En gros focale : 8 mm
f/11
distance du sujet: 1 m
la distance hyper focale donne 0.37 m. C'est la distance que tu dois mettre sur ta bague de mise au point
Dans ce ce cas:
ton plan de netteté acceptable sera situé de en gros de 70 cm à l'infini
Ne règle pas sur l'infini sinon tu ne sera pas net.
Tu peux aller chercher des infos sur le ternet ou des applications comme DOF (deep of field ou profondeur de champ).
J'utilise DOF sur androïd, c'est une application gratuite.

Question : focale et ouverture sont déterminées par le photographe, c'est d'accord. Qu'en est-il de la distance du sujet ?? Comment la déterminer dans une environnement très ouvert comme un paysage marin par exemple ?

[Sini]

En gros tu devras prévoir quelle sera la distance mini que tu pourras être confrontée, à partir de là faudra essayer de trouver l'ouverture mini qui couvrira la distance mini jusqu'à l'infini, chose pas toujours possible en fonction de la focale utilisée, à partir de la tu as un vrai point and shoot, technique très utilisée dans le temps où tout était en manuel, l'autofocus à quelque-peu fait oublier cette possibilité, aussi l'absence des  jolies échelles colorées sur l'objectif ainsi que la bague de diaphragme avec ses repères y a contribué grandement...

[Pr. Blurp]

Question : focale et ouverture sont déterminées par le photographe, c'est d'accord. Qu'en est-il de la distance du sujet ?? Comment la déterminer dans une environnement très ouvert comme un paysage marin par exemple ?

Sur les AIS, les valeurs d'ouverture sont marquées de différentes couleurs et un intervalle de PDC correspondant est marqué de la même couleur de part et d'autre du repère de distance. Ces repères d'hyperfocale ont disparu des objectifs actuels (hélas).
Il te faut donc te reporter maintenant à des tables de PDC selon la focale, l'ouverture et la distance de MaP, et faire le point sur un objet situé à distance hyperfocale.

Je ne sais pas si mes explications sont claires. 

[Flodine]

Voici mon problème, pour être claire :

J'ai testé une application ios qui calcule la distance hyperfocale.
Dans cette application, il faut indiquer la focale et l'ouverture.
Jusque là...

Mais il faut aussi donner la distance de mise au point. Et là, je cale...

[Sini]

dans ce cas tu diminues (ou augmentes) la distance jusqu'à avoir la bonne plage pour ton cas de figure, la distance réelle du sujet n'a pas d'importance du moment qu'elle se trouve dans la zone de pdc

sur les anciens objectifs, il était possible en se basant sur le graphique sur le fût, d'avoir une pdc avec une ouverture donnée, ensuite reporte le point de map sur la limite la plus proche (ou plus éloignée en fonction de ce que tu recherches) du graphe afin d'augmenter ainsi la marge pour shooter

[Flodine]

Merci pour ces précisions !

[Pr. Blurp]

En fais, il te faut trouver un objet quelconque à la distance indiquée par la table / par l'application pour faire le point avec l'AF (puis éventuellement recadrer).

[Flodine]

En fais, il te faut trouver un objet quelconque à la distance indiquée par la table / par l'application pour faire le point avec l'AF (puis éventuellement recadrer).

Je comprends, merci.

[Weepbitterly]

Ou, plus classiquement, on affiche la distance de mise au point avec les graduations de distance indiquées sur l'optique.