[eric57]

.....mais que je ne peux pas utiliser lorsque je prends en photo une ambiance lumineuse, car je suis souvent amenée à faire des photos de jeux de lumières ou bien même des personnes en mouvement sous ces même jeux. Je n'aime pas utiliser mon flash car le mouvement est trop instantané et froid......

En supposant donc que c'est une ambiance de spectacle,
C'est vrai que dans ces conditions (vouloir les sources lumineuses du "décors" ET les personnages) le flash gommera le décors.
Pour essayer d'avoir les deux, la première idée qui vient c'est :
- de déterminer le type (focale) et l'ouverture de l'obj. en fonctionde la distance au sujet (cadrage) et de la PDC voulue (comme dit par Captainyvan)
- ensuite de déterminer la vitesse d'obturation. C'est cette valeur qui figera + ou - le mouvement pour avoir l'effet voulu en fonction de la vitesse de déplacement des modèles.
- le dernier paramètre dispo pour avoir la bonne expo c'est la valeur ISO. Le D200 (très bon app.) est un peu en retrait pour la gestion du bruit par rapport aux app. plus récents (D90/300/700). D'expérience je dirai que 800 c'est presque le maxi, mais en fonction de l'effet voulu il est possible de onter à 1600 (plus de "grain" mais pas forcement laid!!) Là c'est la lumière dispo sur la scène (et donc non maitrisée) qui détermine la valeur.
- Un pied peut rendre service, si il y a possibilité de le positionner (présence de public ou pas).

Cà c'est pour le "sans flash".
 

Si flash quand même possible (mais je ne suis pas spécialiste dans le domaine) je penserai à un léger coup de flash sur le 2nd rideau (là encore en fonction de la lumière ambiante et de la distance). Le D200 offre la possibilité de réduire l'intensité du flash (un peu comme pour les IL) avec le bouton situé sous celui qui sert à éjecter le flash intégré, et en actionnant la molette. Ainsi le mvt sera + ou - figé et le "sous"-dosage de cet éclair rendra la scène plus naturelle sans l'effet "coup de flash" .
En mode tout manuel -flash ET expo- le flash peut n'apporter que la dose mini que l'on souhaite et doc être "invisible".

[Ken_Lamio]

Pour les "paysages urbains", en général je pars "léger", je me promène, je regarde et si je vois une image j'improvise... Je privilégie les instants où les intensités des lumières artificielles et de la lumière naturelle s'équilibrent (c'est bref).
J'utilise en argentique un Olympus µ2 ou un Minox 35GL (film négatif fuji 100 à 400 maxi), en numérique un Canon A80 (50 ISO) ou un réflex Nikon Dxxx avec un zoom permettant un angle de champ équivalent à un 35mm en 24x36. Avec le µ2, j'utilise le retardateur après avoir trouvé un point d'appuis de fortune, en faisant confiance à la cellule en mesure intégrale + post traitement sur ordinateur. Avec le Minox, je m'essaie aux poses longues en diaphragmant à f:16 et en utilisant l'hyperfocale le plus souvent. En argentique je ne tiens pas compte des écarts de réciprocité. Avec le Canon A80 ou le Nikon Dxx, c'est plus facile je travaille généralement en mode Manuel et refais la photo si elle ne correspond pas à l'image que je veux.

Pour le "reportage" il m'arrive aussi de n'avoir qu'un BlackBerry 8310 ou un Nokia 5310 sur moi : je fais avec, mais je rêve d'un numérique ultra réactif taille 90 x 50 x 15, entre 4 et 6 mégapixels, avec objectif fixe équivalent d'un 35mm avec réglage possible sur l'hyperfocale utilisable en modes A, M, auto-ISO, et avec à 1600 ISO le bruit d'un D700. Sans flash. Je rêve non ?

Alors bonne nuit et bonnes photos de nuit.

Ken

[vadelcosta]

Bonjour
ou plutot bonsoir, vu l'heure. :-)

Je prend le fil en vol (il a commencé il y a bien longtemps) et donc pour apporter mon petit grain de sel sur la photo de nuit en n&b argentique voici un petit tableau des correction à apporter au temps de pause.
pour rappel l'effet schwarzchild concerne les films entre 50 et 400 iso pour des temps supérieurs à la seconde et inférieur au 1/1000 (en réalétique ça commence bien avant mais c'est négligeable).

La ruse en noir et blanc argentique c'est de réduire le temps de développement du film afin d'éviter de trop faire monter les hautes lumières.

Donc on mesure l'expo sur les basses-moyennes lumières pour faire monter du détail, on n'oublie pas de compenser l'écart à la l loi de réciprocité, et au final on sousdveloppe pour éviter les montées des hautes lumières. Par contre faut pas développer en dessous de 30% car apres c'est fade!

Bien sur il faut veiller à obtenir des temps d'expo relativement homogènes car il sera difficile de pratiquer différent temps de développement sur un même film.

Alors pour les mesures suivantes (indiqués par le posemètre en évitant de le braquer sur les lampadaire - faut faire une moyenne entre les ombres et les luminences moyennes) on corrige comme ceci

 1 secondes  --- temps de pose x2 ou diaph +1         temps de dév - 10%
10 secondes --- temps de pause X4 ou diaph + 2      temps de dev - 20%
100 secondes --- temps de pause x 8 ou diaph + 3   temps de dev -30%

Voilà, pousant les limites de la plage dynamique des négatif n&b ça donne un style très hdr, mais avec une seule prise de vue.

Attention avec des films à grain T (genre Tmax) ou grain plat (genre Delta) il faut seulement appliquer la moitié de la correction.


Pour le numérique, y'a pas d'effet schwarzchild, mais on peut avoir de la montée de bruit (quoique les nouveaux dslr ont super progressé sur ce point).

Le flash ça peut être sympa pour donner des effets dans les arbres ou déboucher un premier plan un peu terne. Dans ce cas, l'utilisation d'un flashmetre est tres pratique, et à défaut on peut se rabattre sue le nombre guide.

ouaip la lunasix c'est de la balle, bel objet en plus, vintage comme on en fait plus. Pour des raisons pratiques (et de forte réduction sur le prix) je suis en digital avec une gossen digipro F qui ne mesure "que" jusqu'à une heure... cela dit 8h est ce encore de la photo de nuit, ou bien de la photo de LA nuit??? :-)

[Le gône]

Je pense comprendre tout les paramètres de la photo de paysage de nuit (petite ouverture et pose longue genre F8 et 30s).
Cela dit mon souci est la mise au point.
S'il y a un batiment pas de souci mais dans un beau ciel de nuit comment faire accrocher l'AF ?
Si on passe en manuel comment faire la MAP ?
Merci d'avance

[Fred.R]

Le plus simple est de faire la MaP en manuel sur l'hyperfocale. C'est la MaP optimale pour être net du 1er au dernier plan.

[Le gône]

OK merci.
Je vais voir si je trouve un topic sur l'hyperfocale sinon je poserai la question

EDIT : Je viens de trouver le topic sur l'hyperfocale.
Autant je n'aurais pas de soucis avec le 50F1.8 pour régler l'hyperfocale autant sur le 18-105 c'est impossible car la bague de MAP n'est pas graduée.
Si je règle la MaP sur l'infini, ça marcherait ?

[claude34]

le capteur n'agit pas comme la pellicule. il lui faut de la lumière. alors quand c'est noir, il n'y aura rien!
on n'a beaucoup perdu, avec la photo numérique. les photo extrêmes ne sont plus possibles.
mettez vous dans le noir et poser avec un appareil numérique, il n'y aura rien, même après 3h de prise de vue, j'ai fais l'expérience.
on est foutu poil au...

[Fred.R]

A l'infini, ton premier plan net est plus lointain qu'à la distance hyper focale. Tout dépend donc de la distance de ton premier plan net.

Il existe des softs pour calculer la distance hyperfocal (DOFCalculator par ex). Tu peux aussi trouver une table de profondeur de champs dans la notice de l'objectif. Pour trouver la distance hyperfocale sur la notice, il suffit de lire la distance du PPN (premier plan net) pour une MaP à l'infini pour une ouverture donnée.

Tu peux aussi utiliser le bouton de contrôle de PDC pour vérifier les plans nets.

[eric57]

le capteur n'agit pas comme la pellicule. il lui faut de la lumière................

Ah bon???? J'ai le sentiment d'avoir raté une notion de base en photo argentique ......

[FalCT60]

Je pense comprendre tout les paramètres de la photo de paysage de nuit (petite ouverture et pose longue genre F8 et 30s).
Cela dit mon souci est la mise au point.
S'il y a un batiment pas de souci mais dans un beau ciel de nuit comment faire accrocher l'AF ?
Si on passe en manuel comment faire la MAP ?
Merci d'avance

Pour la photo de nuit, si comme tu le sous-entends le sujet est le ciel, il faut oublier l'AF et faire la map en manuel.
Qu'il s'agisse de photo au grand angulaire (éclairs ou rotation d'étoiles, qui s'effectuent avec des focales comprises entre 18 et 35 mm, 50 maximum) ou de détails de ciel étoilé (300 mm et plus), la map ne constitue aucunement un problème.
Dans le premier cas, la courte focale permet d'obtenir une map plus que correcte presque «au pif».
Dans le second, on obtient très facilement la map, en observant les variations d'éclat d'une étoile en fonction de la rotation de la bague, en une trentaine de secondes au plus.
Dans tous les cas, le bon réglage sera très proche (ou pas bien loin) du repère de l'infini sur la bague des distances (sauf cas des objectifs sur lesquels le fabricant n'a pas jugé opportun de l'indiquer), le reste ne sera que peaufinage.

@claude34 : dans le noir total, rien ni personne ne peut capter quoi que ce soit.
Par chance, cette situation n'existe pratiquement pas dans l'univers : tout mouvement produisant de la chaleur, il en résulte obligatoirement une source lumineuse induite, aussi infime soit-elle.
Si tu n'as rien pu capter après 3 heures de pose, c'est  que le logiciel du boîtier a supprimé ce qu'il croyait n'être que du bruit.

Jean-Luc

[bernard62730]

bonjour à tous!
J'utilise un NKON D60 , j'essaye de prendre des clichés d'éclairs lors d'orage de nuit , j'ai de mauvais résultats , j'aimerai connaître les techniques et réglages pour se type de photos , notamment si c'est possible de faire du rafale de nuit????
MERCI

[LViatour]

bonjour à tous!
J'utilise un NKON D60 , j'essaye de prendre des clichés d'éclairs lors d'orage de nuit , j'ai de mauvais résultats , j'aimerai connaître les techniques et réglages pour se type de photos , notamment si c'est possible de faire du rafale de nuit????
MERCI

La technique n'est pas le mode rafale, tu seras toujours à côté de l'éclair.

Voici comment procéder:

Mettre ton appareil sur pied. Utiliser la sensibilité la plus basse. Diaphragmer vers les F11- F16 pour réduire l'entrée de lumière. Mettre en pose longue et arrêter la pose après l'éclair. Regarder le résultat à l'écran et corriger les paramètres si c'est trop clair ou trop sombre.

Je conseille aussi de travailler en raw pour avoir une plus grande plage dynamique et récupérer les zones éventuellement trop exposées.

[etienne.be]

Phénomène incontrôlable, autant l'intensité que la durée...




22 juillet, 100 iso, f3.2 et 5 s en mode A et... c'est le seul éclair bien placé.
( fameux nombre guide!)

[Christophe Suarez]

La technique n'est pas le mode rafale, tu seras toujours à côté de l'éclair.

Voici comment procéder:

Mettre ton appareil sur pied. Utiliser la sensibilité la plus basse. Diaphragmer vers les F11- F16 pour réduire l'entrée de lumière. Mettre en pose longue et arrêter la pose après l'éclair. Regarder le résultat à l'écran et corriger les paramètres si c'est trop clair ou trop sombre.

Je conseille aussi de travailler en raw pour avoir une plus grande plage dynamique et récupérer les zones éventuellement trop exposées.

Pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Les seuls clichés d'éclairs où le diaphragme est aussi fermé sont ceux où la foudre est très proche, ou des éclairs de jour. On peut ouvrir de F/2.8 à F/13, c'est selon la distance et donc la luminosité des éclairs. En premier lieu, il convient de maitriser les poses de nuit, afin de choisir l'exposition que l'on souhaite donner au paysage (temps de pose plus ou moins long et ouverture de F/5.6 par exemple pour commencer) et choisir le sujet principal de sa photo, car on peut souhaiter un paysage avec des éclairs ou des éclairs comme thème principal. L'éclair vient ajouter de la luminosité, il conviendra donc de fermer un peu plus ou moins selon son intensité.

Voici les cas de figure type:

Au dessus d'une ville: On veille à ne pas cramer les lumières de la ville d'une part, et d'autre part à éviter un ciel trop rouge. Les poses varient de 2s à 8s, ouverture en conséquence. Si la foudre est très proche, on aura plus ce souci de ciel rouge, car la foudre est la source principale de lumière les poses peuvent être de 30s, F/8 minimum. Exemple : http://www.webemoi.com/Images/foudre/medium/DSC_4262.jpg

Paysage avec quelques lumières: Exposition de plus de 10s, ouverture variable selon la distance et l'intensité des éclairs, à partir de F/2.8.
exemple: http://www.webemoi.com/Images/foudre/medium/CS2009_0727_44587_small.jpg

Paysage sombre: 30s et plus, et dans les cas extrêmes 400 isos (si si...). Ouverture qui dépend de la luminosité des éclairs. Exemple http://www.webemoi.com/Images/foudre/medium/DSC_5754-small.jpg ou http://www.webemoi.com/Images/foudre/medium/CS2008_0524_09342-small.jpg. On est dans le même cas pour les éclairs rampants de fin d'orage qui sont parfois moins lumineux. Exemple: http://www.webemoi.com/Images/foudre/medium/CS2008_0831_16724__small-2.jpg.

Variations:
- Beaucoup de foudre sur la photo: Je n'aime pas les montages,  aussi la solution viable à mon sens est d'exposer plus longtemps, de une à deux minutes au besoin. Ce que l'on retient néanmoins c'est que le temps de pose n'influe que sur l'exposition du paysage et non pas celle de la foudre. En revanche, en l'augmentant, on augmente aussi ses chances d'avoir des éclairs sur le capteur.
Exemple: http://www.webemoi.com/Images/foudre/medium/CS2006-DSC_5920.jpg

Pour finir et résumer:
- 200 isos en principe (c'est le plancher sur mon D300)
- Le temps de pose sert à exposer le paysage
- L'ouverture sert à gérer la luminosité des éclairs
- Si la foudre est très proche, reflexe => minimum F/8 - 9 voire plus...
- Pour éviter ce vilain halo de couleur au dessus de la ville, diminuer le temps de pose ( 2s<p<8s )

Les accessoires indispensables:
- Niveau
- Télécommande

Astuces:
- J'utilise souvent des filtres UV pour éviter les gouttes d'eau sur la lentille frontale ou les essuyer plus facilement mais lorsque je suis au sec, je les retire pour limiter les flares.
- Lorsque c'est possible, je travaille à l'opposé du vent pour limiter les projections de gouttes d'eau
- Scier la partie basse du pare soleil car elle faire rebondir les gouttes d'eau sur la lentille frontale
- Le trépied doit être stable (attention aux rafales de vent)
- Patience et ténacité, la clé de la réussite...


Christophe