[Timjobar]

Comment fais tu le test? je n'ai jamais trop compris.
Mercu

Ce fil concerne ce problème (en admettant que ce soit le tien) :

http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=55949.30

Il y a un croquis sur la page qui concerne le D4, mais c'est pareil pour le D7000.

Moi je ferais comme ça : tu prends une règle graduée, tu la poses sur la table, tu la photographie, avec un bout de la règle tourné vers toi, avec un angle plus ou moins rasant (pas à la verticale). Il vaut mieux zoomer. Tu vises le repère10 cm par exemple.

tu regardes ta photo en mode lecture en zoomant, si le 10 est net, ton boîtier est bien réglé.

Sinon, si le 8 est net par exemple et le 10 et le 6 sont flous, tu changes le réglage MENU CONFIGURATION / Réglage précis de l'AF et tu mets par exemple -20, tu valides et tu reprends une photo. En tatonnant tu vas arriver assez vite à trouver la bonne valeur de correction.

J'espère avoir été assez clair dans mes explications.

Il semble que mon boîtier nécessite une correction de -13 avec tous les objectifs. Il a donc un petit défaut mais ça n'a pas l'air trop grave. Je ne pense pas que ça vaille le coup de le renvoyer au SAV pour ça...

[griotte]

bien voilà pour toi qui n a jalais fait de flash

mode A F11 ou 16
mode AF S
iso pousser à 1600, matricielle normal


photographier sur le premier tiers avant

je parle sous le controle de Didier

[griotte]

et bien sur ouvrir le flash , forcer ce dernier

[Weepbitterly]

En intérieur, comme décrit par Griotte, comment fait-on ?
On règle tout (iso, ouverture, vitesse) sans flash, puis on le rajoute, tout simplement (flash "obligé") ?

1° Mettre le boitier en mode A (ou P avec décalage) et fixer l'ouverture à la valeur choisie.

2° appuyer sur le bouton à gauche du prisme pour sortir le flash intégré (ou monter le flash Cobra sur la griffe) et attendre quelques secondes pour qu'il charge.

3° le boitier passe automatiquement en mode iTTL-BL au flash, c'est lui qui s'occupe de la mesure de puissance de l'éclair, en prenant en compte l'ouverture et la sensibilité ISO choisies sur le boitier.  

4° déclencher

5° vérifier le résultat sur l'écran arrière - et refaire la prise si besoin en corrigeant avec le bouton de correction d'exposition du flash, également à gauche près du prisme.

6° garder en mémoire que le flash intégré du boitier avec son éclair direct est la pire façon d'utiliser un flash, et ne pas en tirer de conclusions trop hâtives au vu du résultat.

[nuin373]

(...)
3° le boitier passe automatiquement en mode iTTL-BL au flash, c'est lui qui s'occupe de la mesure de puissance de l'éclair, en prenant en compte l'ouverture et la sensibilité ISO choisies sur le boitier.  
(...)
6° garder en mémoire que le flash intégré du boitier avec son éclair direct est la pire façon d'utiliser un flash, et ne pas en tirer de conclusions trop hâtives au vu du résultat.

Merci !!!

Quelle sensibilité iso a-t-on a priori intérêt à choisir (basse, ou un peu élevée, par ex 1600), de façon à ce que le résultat soit le meilleur (le plus naturel) possible ?
Et quid de la vitesse ?

Et en extérieur (fill in), la procédure est la même ?

[didierropers]

L'idée générale est toujours la même : s'il manque de la lumière pour exposer sans flash, le flash va venir apporter la lumière manquante.

Donc si on se place à 100 iso en intérieur le soir, la quantité de lumière manquante sera souvent importante. Concrètement, la lumière naturelle sera presque négligeable par rapport à celle apportée par le flash. Le résultat est généralement une lumière très dure, directionnelle, qui cause des ombres et des yeux rouges.

En augmentant la sensibilité, on permet au capteur d'enregistrer plus de lumière naturelle. Le flash est alors utilisé en complément et le résultat est plus intéressant.
Maintenant, reste à choisir entre la qualité de l'éclairage et la présence plus ou moins importante de bruit.

Personnellement, je choisis ma sensibilité iso en fonction de ce dernier paramètre, par exemple 3200 iso, et je laisse le flash apporter le peu qui manque. Mais ça dépend de son degré d'exigence par rapport au bruit et surtout de son boitier.

Une manière de se faire une idée de la lumière manquante consiste à regarder le bargraph dans le viseur. Lorsqu'on sort le flash, il indique la sous-exposition due à la lumière naturelle. Si on arrive, en montant la sensibilité, à caler cette sous-ex entre -1 et -2 IL, généralement le résultat est plutôt bon au flash.

[Weepbitterly]

Mêmes suggestions.

En général, la sensibilité nominale du boitier, 100 ou 200 ISO suffit.

Si tu veux récupérer l'éclairage naturel, fenêtres ou éclairage domestique, et l'ambiance lumineuse générale, en intérieur, il faut augmenter la sensibilité ISO et/ou, quand c'est possible, avoir une vitesse d'obturation relativement lente . Tu peux faire une première mesure d'exposition sans flash, à une vitesse d'obturation de 1/30 ou 1/60 - pourvu que tes sujets ne soient pas trop remuants - ça te donnera le diaph et les ISO, et tu sous-expose ensuite la lumière ambiante d'environ 1  IL.

Par exemple si à 1/60 sans flash tu as f/4 et 1600 ISO, tu peux conserver 1/60 et 1600 ISO et caler ton diaph à environ f/5.6 - ou passer à 800 ISO

Mais le système iTTL-BL a lui-même tendance à sous-exposer le sujet principal, selon que le décor est plus ou moins clair. Il se peut que tu doives aussi corriger l'expo par le flash de + 1/3 ou 2/3 d'IL.

Pour le fill-in, c'est le même principe. Mais là, il faut choisir des paramètres qui permettent d'exposer correctement la scène générale sans flash (pas de correction requise en général) puis corriger l'exposition par le flash pour qu'il reste discret (- 2/3 à 1 IL).

Si la lumière naturelle est forte, et que tu es un peu loin du sujet, il est possible que ton flash ne soit pas assez puissant pour atténuer les ombres. Dans ce cas, il faut monter en ISO pour "augmenter" la puissance du flash ; et augmenter aussi la vitesse pour compenser. Avec un maxi qui est la vitesses synchro-flash (selon les boitiers).

Les valeurs de sur-exposition ou sous-exposition indiquées sont un point de départ à modifier à ton goût, pas une recette de cuisine qui fonctionne à tous les coups

[nuin373]

Merci encore !
C'est bien ce qu'il me semblait avoir compris : en intérieur, plutôt isos élevés, pour que le flash ne soit qu'un complément.
Pour la vitesse ? Pas d'importance ?

En fait je ne comprends pas bien comment régler l'expo (ouverture, iso, vitesse) en corrélation avec l'usage du flash, en intérieur.

Et en extérieur ?
Par exemple, en extérieur (fill in), si je suis à 200 iso, 1/250°, f/4, et que l'expo est bonne, je me contente seulement de forcer le flash (pour déboucher les ombres) ?

EDIT :
Mon post s'est croisé avec celui de Weepbitterly ; je vais déjà essayer ce qu'il m'indique.
Merci !

NB :
En pleine hésitation entre achat d'un D7000 (pour FX plus tard) ou d'un D700 (les deux d'occasion)  argh !...

[didierropers]

Pour la vitesse ? Pas d'importance ?

Si le flash est combiné à la lumière naturelle, il faut veiller à ne pas trop descendre en vitesse sinon il y aura des traînées dues à la lumière ambiante (images fantômes)

En fait je ne comprends pas bien comment régler l'expo (ouverture, iso, vitesse) en corrélation avec l'usage du flash, en intérieur.

On peut faire confiance aux automatismes, mais personnellement, je préfère garder le contrôle. Donc mode M en fixant une vitesse genre 1/50s et ouverture/iso pour avoir une sous-ex de 1IL. Ensuite, on sort le flash et il éclaire le premier plan. Il peut être utile de le sous-exposer lui aussi sinon l'éclairage ne sera pas réaliste pour une scène en intérieur.

Et en extérieur ?
Par exemple, en extérieur (fill in), si je suis à 200 iso, 1/250°, f/4, et que l'expo est bonne, je me contente seulement de forcer le flash (pour déboucher les ombres) ?

Oui, tu peux procéder ainsi. Je procède comme en intérieur, mode M en faisant uniquement la mesure sur le fond (le sujet n'entre pas en ligne de compte). Ensuite, je sors le flash qui va exposer correctement le premier plan.

[nuin373]

Super, un grand merci à vous deux (et à Griotte, qui a lancé le sujet)
Je vais m'empresser d'essayer dès que j'ai un boîtier (le mien est en sav / pb de pad avant vente, et je n'ai pas encore acheté le nouveau - D7000, D700 ?)...

Nb :
Je viens de mettre en vente mon vieux Pentax MX, non sans un pincement au coeur (avec ses 40mm et 135mm).
40 ans, et comme neuf (ce qui n'est pas tout-à-fait le cas de son propriétaire) ! Franchement, quand on prend ces vieux boîtiers en main, quelle qualité...
Pour le prix, 2.500 frs d'occase chez Pentax France en 79, soit environ 1.200 € actuels, cela dit.

[nono3317]

Merci timjobar!

[Timjobar]

Merci timjobar!

De rien ! Tiens-nous au courant.

Perso, je me demande s'il y a vraiment beaucoup d'objectifs non-motorisés intéressants sur le marché qui justifieraient un retour chez Nikon sous garantie pour supprimer le back-focus de mon D7000...

[Weepbitterly]

En fait je ne comprends pas bien comment régler l'expo (ouverture, iso, vitesse) en corrélation avec l'usage du flash, en intérieur.

Quand on utilise le flash, il y a une donnée technique à conserver toujours en tête :

En lumière naturelle (= sans flash) les facteurs d'exposition sont connus : ouverture/ISO/vitesse.

L'exposition au flash est différente, c'est ouverture/ISO/distance. La vitesse ne joue aucun rôle, l'éclair du flash étant bien plus rapide que la vitesse d'obturation, au moins 1/1000ème et jusqu'à 1/40.000ème.

Tu as donc un facteur, la vitesse, qui te permet de contrôler séparément la quantité de lumière ambiante ; et un autre facteur - beaucoup moins facile à régler -, la distance, qui te permet de contrôler séparément l'éclairage par le flash.

On peut décrire la photo au flash comme deux images en une : 1°) la photo prise en lumière ambiante, avec ses propres  paramètres (ouverture/ISO/vitesse) et 2°) la photo prise à la lumière du flash, avec des paramètres différents (ouverture/ISO identiques, bien entendu, mais vitesse et distance pouvant varier séparément).

On comprend alors que si le sujet est en mouvement, il sera d'une part figé par l'éclair du flash à 1/1000, mais il pourra en même temps montrer des parties floues (image fantôme) à cause d'une vitesse trop lente.

De la même façon, pour un sujet principal proche, le flash va envoyer un éclair peu puissant mais suffisant pour l'exposer correctement. En revanche, les plans plus lointains ne recevront aucune lumière du flash et ils seront massivement sous-exposés.

Mais on peut jouer sur la distance et rapprocher le sujet principal de l'arrière plan pour que le fond - pas trop lointain - bénéficie aussi de l'éclair.

Il faut donc en permanence rechercher le bon compromis lumière ambiante /éclair du flash, en jouant sur les 4 paramètres à la fois.

En photo d'intérieur, type appartement, c'est relativement simple : les sujets sont en général assez calmes et le fond n'est jamais très éloigné.

En boite de nuit ou en extérieur de nuit, avec de grands espaces dans les deux cas, c'est un peu plus compliqué.

Pour le fill-in de jour, le boitier et ses automatismes donnent en général de bons résultats, sous réserve de corriger légèrement l'expo au flash.

[nuin373]

Merci !!!

"sous réserve de corriger légèrement l'expo au flash" :

c'est-à-dire de corriger l'expo (par l'ouverture, j'imagine), ou de corriger le flash lui-même

[didierropers]

Le flash lui-même.
Ainsi tu conserves la main sur la luminosité du fond (tu as réglé l'expo, n'y touche plus) et la luminosité du premier-plan qui est assurée par le flash.