Mes premières photos nocturnes de faune datent de fin octobre 2014, par temps couvert, un peu avant 7h du matin avec un lever du soleil 50 minutes plus tard. Ce jour-là, j’ai tâtonné au niveau des réglages de mon équipement, et avec beaucoup d’essais infructueux j’ai obtenu quelques photos plus qu’intéressantes. Depuis cette époque j’ai enrichi ma collection à chaque occasion que je rencontrais.
Ici, il est question de partager mon expérience, au niveau du matériel, des réglages, de la lumière à disposition, et des solutions apportées aux divers problèmes que j’ai rencontrés.
En ce qui concerne le matériel, je me bornerai à parler de ce que j’utilise actuellement tout en sachant qu’au cours de ces douze années, ce dernier a beaucoup évolué, et que ces changements m’ont beaucoup apporté dans ma pratique : équipé en Nikon, j’utilise un appareil hybride Nikon Z9 couplé avec un téléobjectif Nikkor Z 600mm f/4 TC VR-S et pour les sujets très éloignés j’ajoute un second TC Z 1.4x.
Pratiquement je vais utiliser une photo faite en février 2024 de Hibou grand-duc prise en Estrémadure (Espagne). Le site correspond à la première photo ci-dessous
En vert sur la photo : l’emplacement du grand-duc ainsi qu’un vautour à sa droite.
Pour l’échelle : la seconde image est une capture
Pour estimer approximativement la distance entre ma position et le hibou j’ai utilisé google earth ce qui me donne environ 200m (troisième capture)
Quatrième capture : la photo originale : Z9+ Nikkor Z 600mm f/4 TC avec TC interne enclanché + un téléconvertisseur externe Z TC 1.4x et le mode DX (APSC) qui me donne une focale apparente de 1764mm avec une ouverture de f/8, ISO 320, 5 secondes de pose. La zone en grisé sur les côtés et le bas représentent le recadrage que je me suis autorisé. Notez l’heure de prise de vue 07h:42, le soleil s’est levé ce jour-là à 8h:10
En zoomant à 100%, j’obtiens la cinquième capture, on peut voir le rendu de la photo non traitée.
Mon intention était d’obtenir le meilleur fichier possible à la prise de vue afin d’avoir un post traitement le plus efficace possible pour la restitution des détails. Pour cela, j’ai légèrement corrigé le contraste avec Lightroom puis j’ai utilisé Topaz Photo AI pour le traitement du bruit et Topaz Gigapixels pour interpoler ma photographie en 8256 pixels par 5504 pixels, ce qui correspond à la taille des fichiers du Z9 lorsqu’ils ne sont pas recadrés (45.5 millions de pixels)
Ce qui me donne comme résultat final en zoomant à 100% la sixième capture, photo post traitée.
En conclusion la configuration utilisée associée au post-traitement appliqué donne un résultat au-delà de ce que j’attendais.
Les problèmes que j’ai rencontrés :
1° mise au point
Le premier problème avec aussi peu de lumière consiste à faire la mise au point. Pour cette photo, faite une demi-heure avant que le soleil commence à passer au-dessus de l’horizon, il faut bien comprendre qu’en réalité il fait encore nuit. Le ciel n’était pas bleu-ciel comme sur ma photo, mais au contraire très sombre (avec ma photo on croirait que c’est de jour). Les paramètres de prise de vue le montrent : f/8, 320 ISO et 5 secondes de pose. J’ai mis plus de 5 minutes à faire la mise au point. Mise au point manuelle, à plusieurs reprises en affinant légèrement entre chaque photo. En cela le Z9 est un outil extraordinaire de par les réglages qu’il propose pour ce genre de situation. Pour voir un sujet lointain avec très peu de lumière le Z9 propose dans les réglages personnalisés avec l’option d11 un affichage lumineux du liveview. Votre écran est ainsi boosté et vous aide à mieux voir un sujet qu’en réalité vous ne verriez pas aussi clairement sans cet artifice. Pour un maximum de discrétion il faudrait activer uniquement l’affichage dans le viseur car l’écran arrière avec le liveview va éclairer votre visage. En ce qui concerne mon hibou, je n’ai eu aucun problème de dérangement, lui à près de 200 mètres bien qu’il m’ait repéré bien avant que je le voie était en sécurité de l’autre côté de l’affluent du Tage qui nous séparait. Selon la lumière ambiante activer cette option d11 des réglages personnalisés peut éblouir le photographe, alors dans quelques cas j’utilise l’affichage des couleurs chaudes (option d12 des réglages personnalisés du Z9) une option développée pour l’astrophotographie et qui passe votre affichage en rouge avec une option pour passer l’ensemble de l’écran, (affichage et retour vidéo, page 631 et 632 du manuel) Pour m’aider à faire la mise au point lorsqu’il n’y a que très peu de lumière disponible, je me base sur l’affichage des distances qui apparaît lors de la mise au point manuelle, cela me permet de gagner du temps si d’avance je connais la distance sujet-appareil
Pour une mise au point ultra précise, grâce au Z9 vous pouvez intervenir sur l’amplitude de la rotation de la bague de mise au point de votre objectif, il s’agit du réglage personnalisé f9 : plage de rotation bague de MAP. Pour ce type de photo je recommande l’option max, tout en bas de la liste
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2° La stabilité, les vibrations
C’est une évidence qu’il faut réduire les vibrations au maximum et avoir la meilleure stabilité possible.
- Minimiser le contact physique. Vous serez obligés de toucher votre objectif pour faire la mise au point manuelle et plus la distance focale apparente sera grande, plus les effets seront conséquents. Dans un premier temps, faites votre mise au point à la plus courte focale disponible (TC de l’objectif non engagé et mode FX), puis passez en mode DX (APS-C) avec le TC incorporé engagé, puis agrandissez un peu avec le bouton loupe pour plus de confort.
- Le support de votre matériel est crucial, il vous faut un appui rigide, stable qui vous permette d’utiliser une rotule de qualité. Un gros trépied (carbone pour ma part) et une très bonne rotule seront indispensables. J’utilise une rotule vidéo (Sachtler FSB 8) qui me permet de régler la friction et qui me permet des mouvements plus fluides. Pour commencer il faudra équilibrer minutieusement votre équipement pour éviter que, s’il y a plus de poids d’un côté ou de l’autre votre dispositif bascule. Une fois le cadrage effectué, avant de bloquer mon système, il me faudra compenser verticalement et horizontalement l’effet dû au blocage des vis de serrage de la rotule. Pour une focale normale, c’est imperceptible, mais au-dessus de 900 mm cela devient de plus en plus impactant.
- Pour ma photo de hibou il y avait moins de 10 km/h de vent, j’ai enlevé le pare soleil de mon objectif en raison de la prise au vent qu’il impliquait, la qualité sera en rapport.
- Pour maximiser mes chances, un déclencheur à distance est indispensable. Pour ma part, j’utilise une poignée télécommande MC-N10, c’est un investissement que je n’ai jamais regretté, car une fois le cadrage et la mise au point faite je n’ai plus besoin de toucher mon boitier. Si je veux en changer les paramètres, ce qui est souvent le cas en raison de la lumière à disposition qui varie ou si je veux contrôler la mise au point en zoomant, changer la balance des blancs, les ISO etc... Cela évite aussi de modifier mon cadrage par accident.
- La plupart du temps, à partir d’un quart de seconde de pose, je désactive la stabilisation du couple boitier/objectif. J’ai remarqué qu’en cherchant à compenser des mouvements qui n’existent pas, cela génère du flou
- Si vous avez assez de lumière et que votre sujet est fixe, vous pouvez utiliser l’AF, choisissez le mode AF ponctuel (AF-S), plutôt que le mode AF continu (AF-C) ce dernier cherchera en continu la mise au point (en avant et en arrière) et risque de générer des photos floues par ces mouvements inutiles.
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Conclusion
Hormis la balance des blancs que je positionne en auto, tout le travail se fait manuellement, il permet de fixer les paramètres qui vont le mieux (sensibilité, vitesse, diaphragme et mise au point) La poignée MC-N10 me permet de les faire varier sans toucher mon installation.