[sylvainmandin]

salut,
j'ai pas de compte instagram alors impossible d'agrandir les photos.

pas convaincu par le suivi 3D pour mon utilisation. ou alors j'ai pas encore bien compris.

pourtant pour moi ça parait évident, mais il faut dire que le mode que j'utilise en permanence ... quel mode utilises-tu alors ? et comment t'y prends-tu pour choisir placer le collimateur qui va bien sur le sujet ?

moi, à ta place, je serais en suivi 3D, avec le collimateur placé au centre, quand le cycliste arrive, je vise le visage avec mon collimateur central, j'enclenche à mi-course pour activer le suivi, je recadre comme il me sied et je déclenche.

[oli]

salut,
j'ai pas de compte instagram alors impossible d'agrandir les photos.
pourtant pour moi ça parait évident, mais il faut dire que le mode que j'utilise en permanence ... quel mode utilises-tu alors ? et comment t'y prends-tu pour choisir placer le collimateur qui va bien sur le sujet ?

moi, à ta place, je serais en suivi 3D, avec le collimateur placé au centre, quand le cycliste arrive, je vise le visage avec mon collimateur central, j'enclenche à mi-course pour activer le suivi, je recadre comme il me sied et je déclenche.

aaaah ça explique le truc sur Insta

le suivi 3D, j'ai l'impression que ça "n'accrochait" pas le sujet ciblé. une fois que je suis appuyé à mi-course, je voyais la zone de mise au point qui se baladait un peu partout, sans forcément suivre la tête. je n'ai peut-être pas assez testé pour l'instant.

là j'ai beaucoup testé les zones 25, 72, et même 153 points. je n'ai pas remarqué de grosses différences, j'imagine que le 25 était déjà suffisant.
avec la zone pas toujours centrée (par exemple si je prends un cycliste en portrait et que je veux le cadrer en entier, je décale la zone vers le haut plutôt sur le visage).

[Philex5954]

Comme Sylvainmandin je n'ai pas Instagram alors forcément, je vois des casques coupés.
Ceci di, en plus du 3D, tu peux aussi mettre personnage dans la ligne en dessous, comme ça, ton autofocus se mettra direct sur les yeux du coureur et le 3D le suivra partout. C'est un double réglage qu'il faut faire.

[oli]

Salut oli

Indépendamment du problème entre les modes AF-C et AF-S, j'ai fait le même constat que toi avec cet objectif.

Sur mon D5600, j'ai été habitué pendant longtemps avec les objectifs AF-P DX 18-55mm VR et AF-P DX 70-300mm VR. Ces 2 objectifs possèdent un autofocus de type AF-P. C'est une motorisation dite pas à pas (ou stepping motor en anglais), et qui équipe dorénavant tous les objectifs Nikon Z. Elle est très rapide, très précise et silencieuse. Et quand je me suis acheté ma première focale fixe, le AF-S DX 35mm f/1.8 ça m'a fait l'effet d'une douche froide. J'ai trouvé l'autofocus lent, imprécis et bruyant. Puis je me suis acheté une autre optique, le AF-S 50mm f/1.8 et même constat, autofocus lent, imprécis et bruyant comparé à mes AF-P.

Donc je te rassure, ton objectif a un comportement normal. C'est dû à la motorisation de type AF-S qui utilise l'ancienne technologie à ultrason. C'était une avancée technologique en son temps (il y a 20 ans), mais elle ne tient plus la comparaison face à la motorisation pas à pas.

Il n'existe que 4 objectifs en monture F avec motorisation AF-P : 3 pour APS-C et 1 pour plein format.
- AF-P DX 10-20mm VR
- AF-P DX 18-55mm (avec ou sans VR)
- AF-P DX 70-300mm (avec ou sans VR)
- AF-P FX 70-300mm VR
Donc si tu veux un meilleur autofocus en focale fixe, il faudra obligatoirement passer à un boitier Z.

Après quand tu connais les avantages et limitations de chaque objectif, tu les utilises pour ce qu'ils sont. J'utilise plutôt le AF-S DX 35mm f/1.8 pour des photos posées et bien éclairées. À f/1.8 le piqué est assez mou et je l'utilise pour des photos qui requièrent plus de douceur ou un arrière-plan flou. À partir de f/2.8 il y a un peu plus de piqué. Pour les photos en ambiance sombre (type intérieur d'église), je préfère quand même le AF-P DX 18-55mm VR, l'autofocus est plus précis et la stabilisation permet de surpasser les quelques diaph de différence par rapport à une ouverture f/1.8. Je fais très peu de photos d'action, mais à ta place je pense que je garderais le 18-55mm pour ce cas.

EDIT: ah, on s'est entrecoisé avec sylvain pour le même retour d'expérience 

Encore merci de ce post.
J'ai ajouté le AF-P DX VR 70-300mm à mon arsenal.
Super content de cet objectif, d'ailleurs je n'ai utilisé que lui sur mes deux derniers jours de courses/shooting.

[oli]

quelques exemples avec le 70-300mm.
plutôt content de l'autofocus (mode AFC continu + zone groupe).

[oli]

Comme Sylvainmandin je n'ai pas Instagram alors forcément, je vois des casques coupés.
Ceci di, en plus du 3D, tu peux aussi mettre personnage dans la ligne en dessous, comme ça, ton autofocus se mettra direct sur les yeux du coureur et le 3D le suivra partout. C'est un double réglage qu'il faut faire.

merci, à tester la prochaine fois.
comme on disait plus haut, il y a le doute de la reconnaissance des yeux avec les lunettes ou visières des coureurs.

[Nel]

Encore merci de ce post.
J'ai ajouté le AF-P DX VR 70-300mm à mon arsenal.
Super content de cet objectif, d'ailleurs je n'ai utilisé que lui sur mes deux derniers jours de courses/shooting.

[oli]

nouveau weekend de courses.

toujours aussi ravi du combo D500 + AF-P DX VR 70-300mm.

allez idéalement le même en 50-250 collerait encore plus à mon utilisation, mais ça va.

mon setup ne bouge plus beaucoup : autofocus en AF-C continu, mode AF zone groupée. priorité ouverture, en ouvrant au maximum. la vitesse se règle automatiquement. ce qui donne parfois un sujet encore un peu sombre, j'ajuste alors avec les ISO ou le correcteur d'exposition (les deux permettent d'éclaircir, je ne sais pas trop encore quelle option est la mieux).

je dois encore tester d'autres modes de manière un peu plus approfondie, mais déjà là je suis super content de ce que j'arrive à obtenir, encore merci à tous ceux qui m'ont conseillé sur ce sujet 

[sylvainmandin]

bonjour,

j'ajuste alors avec les ISO ou le correcteur d'exposition (les deux permettent d'éclaircir, je ne sais pas trop encore quelle option est la mieux).

si tu te contentes de bouger les ISO en mode A, l'appareil va continuer à compenser en augmentant encore la vitesse. Donc, la correction d'exposition est une meilleure solution. Une autre solution est de savoir ce qui est trop sombre et pourquoi.
Si c'est ton sujet qui est trop sombre c'est probablement que tu es en mesure matricielle et que l'environnement est lumineux. Dans ce cas tu peux passer en mesure spot et l'exposition sera correcte sur le sujet.
une autre solution est de passer en mode M avec ISO manuels et ainsi, une fois trouvé les bon réglages, tu auras des séries entières exposées identiquement.

[oli]

je ne connaissais pas ce réglage, je viens d'éplucher le manuel à ce sujet.
à tester... merci !

il me semble avoir remarqué que la correction d'expo donne souvent de meilleurs résultats.
je modifie pas non plus beaucoup, juste un ou deux crans.