[Malengo]

Bonjour,

Je possède un D7000 avec un objectif fixe AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G et un objectif Tamron 18-400 mm.

Les photos sont de qualité mais sont uniquement nettes au centre. Dès que l'on se rapproche des bords de l’image, cela devient flou.

Je crois que c’est un problème de mise au point : le petit carré rouge est situé au centre (point AF). J’ai donc regardé dans le Manuel. Cependant, sur mon boîtier je ne peux pas choisir entre AF-A, AF-S ou AF-C mais j’ai seulement AF-S ou AF-F proposés (cf. captures d’écran). En tournant la molette, on me propose « Wide », « Portrait » etc. alors que je souhaiterais pouvoir régler le mode de zone AF, afin que le « carré rouge » soit appliqué à toute l’image pour que mes photos ne soient plus floues. J’aimerais presque avoir un mode AG automatique.

Quand je souhaite accéder aux réglages perso. du Menu, le message suivant apparaît : « Cette option n’est pas disponible avec les réglages actuels ».

Je précise que j’ai vérifié que mes cartes SD n’étaient pas vérouillées, que l’objectif et le boîtier étaient sur AF ainsi que le curseur était sur le point et non sur le L.

Merci par avance pour vos conseils ;-)

SM
 

[Jac70]

Tes photos sont nettes au milieu sous le collimateur central ; Cela veut dire que ton autofocus marche parfaitement !

Etendre la netteté sur les bords ne dépend pas du mode de mise au point, mais de plusieurs facteurs :
- La profondeur de champ, elle-même liée à la focale utilisée, à la distance du sujet et à l'ouverture choisie.
- Éventuellement, ce que tu constates peut être dans une moindre mesure lié à la qualité de l'objectif, meilleure au centre que sur les côtés.

Essaie de prendre un paysage à 50m à la focale de 18mm  f/11 : tout sera net. La profondeur de champ fait son boulot !
Essaie aussi de prendre un oiseau à 50m à la focale de 400mm f/8 : ton oiseau sera net, mais tout le reste sera flou. La profondeur de champ sera insuffisante quelque soit le mode mise au point, et c'est vrai pour tous les appareils ! Et dans ce cas, c'est plutôt bien !

Tu devrais poster des exemples de prises de vues qui te gênent....

[sylvainmandin]

bonsoir,

sur mon boîtier je ne peux pas choisir entre AF-A, AF-S ou AF-C mais j’ai seulement AF-S ou AF-F proposés

les modes AF-C et AF-A sont disponibles en visée reflex (par l'oeilleton de l'appareil). En "Leve-View", le mode AF-C est remplacé par AF-F, ou la mise au point se fait continuellement.
idem pour les zones AF.

[Malengo]

Bonjour,

Je tiens à vous remercier pour vos réponses précises et votre souci de vulgarisation. Je précise que je suis un GRAND débutant et que je n'ai toujours pas compris certains fondamentaux, il faudra encore plus vulgariser avec moi 

0) J'avais l'habitude du mode live view, assez facile pour les débutants car avec le mode visée j'ai beaucoup plus de mal à faire la mise au point, par exemple à ce que l'écriture sur un livre soit nette. Néanmoins j'ai cru comprendre que le mode visée permet de régler plus précisément la netteté de l'image. Si je comprends bien, en mode live view les modes AF-F et AF-S permettent autre chose (que je n'ai toujours pas compris  ???).

1) La profondeur de champ : si j'ai bien compris, je me mets en viseur (et non pas en mode live view), je me mets en mode A puis avec la molette je sélectionne l'ouverture du diaphragme : plus le chiffre est petit, plus le détail va se concentrer au centre de la photo, plus le chiffre est grand, plus je peux prendre l'ensemble de l'image sans flou sur les côtés ?

2) Exemple : pour photographier l'ensemble d'un tableau au Louvre (pas les Noces de Cana  mais un petit tableau de 50 cm x 50 cm)
 avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G je sélectionne un chiffre assez grand pour avoir l'ensemble des détails.

3) Exemple 2 : pour photographier le détail d'un tableau au Louvre (par exemple un chien des Noces de Cana  )
 avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G : déjà je m'approche du chien, j'ai un objectif fixe, pas besoin de zoom ; je reste avec un grand chiffre pour avoir l'ensemble du chien ; je réduis mon chiffre si je veux avoir le détail de son museau (le reste de l'image sera flou ?).

4) Exemple 3 : j'utilise mon objectif Tamron 18-400 mm : je me suis fait assez critiqué pour utiliser cet objectif  car je sais que la qualité des images n'est pas fofolle et qu'il vaut mieux avoir deux objectifs complémentaires (par exemple un 18-70 et un 70-200). Ayant un budget serré et souhaitant faire des photos de détails d'architecture, le Tamron me plaît tout de même en tant que débutant. Néanmoins comment l'utiliser en mode A : j'ai cru comprendre que plus je zoomais, moins il y aura de lumière : aurais-je intérêt à choisir un petit chiffre afin d'avoir de la netteté sur l'image ou au contraire un gros chiffre ? Par exemple si je souhaite photographier le détail d'une fenêtre d'église à l'extérieur ? Pour les photos en intérieur, mes ISO automatiques suffisent ? Faudra-t-il baisser le chiffre avec la molette en mode A afin d'avoir plus de luminosité ?

5) Exemple 4 : Voici deux photos que j'ai prises avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G. J'ai eu plus ou moins de mal à obtenir de la netteté sur le livre. Sans doute qu'il est normal qu'il soit en partie flou puisque la tranche est vue de trois quart (effet de contre-plongée ?). J'ai également remarqué que la netteté de la photo augmentait si j'augmentais l'éclairage de la pièce (je sais c'est du bon sens mais je pars de loin  ). En revanche si je suis dans une salle de musée sombre...que ferais-je pour augmenter la luminosité ?

J'ai posé énormément de questions 

J'ai déjà effectué des tests pour me rendre compte tout en regardant des vidéos et le manuel du D7000. Néanmoins, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je vous remercie pour votre indulgence  :angel:

Amitiés,

SM

[Malengo]

Je sais qu’on est loin des recettes miracles mais si jamais vous aviez deux ou trois réglages à me conseiller pour débuter : par exemple pour des photos nettes de détail/des paysages/des détails d’architecture, objectif Nikkor fixe ou le Tamron, mode A ou M, telle valeur d’ouverture, ISO auto ou non, etc. Cela me permettrait de tester avec déjà des bons réglages ^^ Merci d’avance pour vos Tipps 

[MICHEL]

Bonjour Tu pourras trouver beaucoup d'informations utiles : https://www.nikonpassion.com/tutoriels/tutoriels-photo/

[sylvainmandin]

bonjour,

Si je comprends bien, en mode live view les modes AF-F et AF-S permettent autre chose

le mode AF-F est utile en vidéo : pas besoin de solliciter le déclencheur, la mise au point se fait continuellement, utile pour les gens qui se filment eux mêmes en train de causer par exemple ...

5) Exemple 4 : Voici deux photos que j'ai prises avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G. J'ai eu plus ou moins de mal à obtenir de la netteté sur le livre. Sans doute qu'il est normal qu'il soit en partie flou puisque la tranche est vue de trois quart (effet de contre-plongée ?). J'ai également remarqué que la netteté de la photo augmentait si j'augmentais l'éclairage de la pièce (je sais c'est du bon sens mais je pars de loin  ).

la mise au point est faite à deux endroits différents sur les deux photos ... c'est net où la mise au point s'est faite ... pour que tout soit net il faudrait en effet fermer le diaphragme d'avantage, c'est à dire une chiffre plus grand des ouvertures; par exemple f/11 au lieu de f/3.5 ...

amener de la lumière extérieure permet d'équilibrer le "triangle d'exposition" : vitesse - ouverture - iso : plus tu fermes ton diaphragme, moins tu laisses entrer de lumière, plus il faut compenser par 1/ une vitesse plus lente = risque de "flou de bougé" 2/ des ISO plus élevés = plus de "bruit", image dégradée donc.

le flash sert justement à amener la lumière quand elle manque, mais, bien entendu, dans un musée c'est interdit. Il faudra donc faire avec la lumière disponible.
un trépied sert à s'affranchir du problème de "flou de bougé" et permet alors d'augmenter le temps de pose à l'envi, laissant la possibilité de photographier à l'ouverture souhaitée et à 100 ISO. Dans un musée, ce me semble c'est interdit aussi ...

1) La profondeur de champ : si j'ai bien compris, je me mets en viseur (et non pas en mode live view), je me mets en mode A puis avec la molette je sélectionne l'ouverture du diaphragme : plus le chiffre est petit, plus le détail va se concentrer au centre de la photo, plus le chiffre est grand, plus je peux prendre l'ensemble de l'image sans flou sur les côtés ?

en viseur et en live view ; pour une ouverture donnée, le résultat photographié sera le même, ça ne change rien. Ce qui change c'est qu'en LiveView tu vois directement la profondeur de champ que tu obtiens car le diaphragme est déjà fermé à l'ouverture demandée. En visée à l'oeilleton, le diaphragme reste toujours ouvert au maximum jusqu'à la prise de vue (ça permet d'y voir clair).

tu penses trop à photographier des tableaux, j'y reviens après : la profondeur de champ ne se joue pas du centre vers les bords mais d'avant en arrière :
tu fais la mise au point à 1 mètre devant toi avec ton 35mm, à f/1.8 les "choses" seront nettes de 97cm à 1,03 mètres, c'est à dire profondeur de champ=6 cm.
à f/11 elles seront nettes de 85cm à 1,20 mètres soit environ 40cm de pdc.

plus tu fais ta mise au point loin de toi plus la PDC sera grande aux même ouvertures. Par contre plus tu augmenteras ta focale et plus elle sera petite.

2) Exemple : pour photographier l'ensemble d'un tableau au Louvre (pas les Noces de Cana  mais un petit tableau de 50 cm x 50 cm)
 avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G je sélectionne un chiffre assez grand pour avoir l'ensemble des détails.

3) Exemple 2 : pour photographier le détail d'un tableau au Louvre (par exemple un chien des Noces de Cana  )
 avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G : déjà je m'approche du chien, j'ai un objectif fixe, pas besoin de zoom ; je reste avec un grand chiffre pour avoir l'ensemble du chien ; je réduis mon chiffre si je veux avoir le détail de son museau (le reste de l'image sera flou ?).

pour un tableau, qui est une surface plane, ce qu'il faut comprendre par rapport à la profondeur de champ est que, si tu te situe en face pile au centre, les bords du tableau sont plus éloignés de toi que le centre. il te faut donc trouver l'ouverture qui te permette d'avoir à la fois le centre et les bords dans ta profondeur de champ sans pour autant tomber dans l'excès et être obligé de monter les ISOs pour ne pas trembloter ... dans le mesure où tu n'as pas de trépied ... (voir plus haut).

pour ton détail ça dépend si tu le prends pile de face ou de biais ... le résultat sera différent.

[sylvainmandin]

4) Exemple 3 : j'utilise mon objectif Tamron 18-400 mm : je me suis fait assez critiqué pour utiliser cet objectif  car je sais que la qualité des images n'est pas fofolle et qu'il vaut mieux avoir deux objectifs complémentaires (par exemple un 18-70 et un 70-200). Ayant un budget serré et souhaitant faire des photos de détails d'architecture, le Tamron me plaît tout de même en tant que débutant. Néanmoins comment l'utiliser en mode A : j'ai cru comprendre que plus je zoomais, moins il y aura de lumière : aurais-je intérêt à choisir un petit chiffre afin d'avoir de la netteté sur l'image ou au contraire un gros chiffre ? Par exemple si je souhaite photographier le détail d'une fenêtre d'église à l'extérieur ? Pour les photos en intérieur, mes ISO automatiques suffisent ? Faudra-t-il baisser le chiffre avec la molette en mode A afin d'avoir plus de luminosité ?

il existe des zooms à "ouverture constante" (70-200 f/2.8 par exemple) et des zooms à "ouverture glissante" : exemple Tamron f/3.5-6.3. à 18mm tu peux ouvrir le diaphragme jusqu'à f/3.5 ; à 400mm tu ne peux l'ouvrir que jusqu'à f/6.3. à f/6.3 tu as presque 4 fois moins de lumière qui passe qu'à f/3.5.

f/6.3 c'est loin d'être un petit chiffre ... tu n'as donc pas bien le choix. Tu pourrais penser que tu peux aller jusqu'à f/22 et donc qu'il y a de la marge mais, dans les faits, au delà de f/11 l'image est dégradée par le phénomène de "diffraction" (une petite recherche google te le montrera), avec un capteur DX il vaut même souvent mieux se contenter de f/8.

de 6.3 à f/8 te voilà bien serré ... pour de l'extérieur si le soleil est là pas de problème. Il te faut tester ton objectif, il est probable qu'il soit meilleur à f/8 plutôt qu'à f/6.3, c'est souvent le cas, il faut fermer un peu pour avoir la meilleur qualité d'un objectif, c'est valable aussi pour le 35mm, à f/1.8 il est "un peu mou" comme on dit, à partir de f/2.8 ça va beaucoup mieux.
donc, soleil, f/8, ça doit passer.

en intérieur par contre c'est sur que les isos vont bondir et à partir de 1600 ISO ton image va sérieusement se dégrader aussi. Là, la solution c'est de baisser la vitesse au maximum : soit en te servant de la stabilisation de l'objectif, soit avec un trépied.