[JustinR]

Bonjour à tous, je suis nouveau ici et j'espère que mon post ne sera pas supprimé parce que jugé stupide ou inutile.

Ces temps-ci une question me taraude : manuel ou automatique ? En effet, j'aimerais comprendre l'intérêt qu'il y a à choisir un boitier manuel comme un Nikon FM3a au dépend d'un Nikon F5 par exemple.

Certains disent qu'un Nikon F5 est indispensable pour faire de la photographie sportive parce qu'il a un autofocus, mais ce n'est pas mon cas. Je suis plutôt porté sur les personnes que l'on peut croiser dans la rue ou ailleurs.

Par ailleurs, si le F5 fait l'autofocus, je suppose qu'il peut être aussi utilisé en manuel, alors pourquoi choisirait-on un FM3a qui n'offre que le manuel, n'est-ce pas restreindre ses possibilités ?

Bien sûr, il y a l'encombrement du F5, mais admettons que ce ne soit pas un problème.

Enfin, si l'on souhaite capter des instants fugaces, ou mieux, de photographier quelqu'un avant d'être remarqué et ainsi éviter de troubler son expression, comment se priver d'un autofocus ?

Je vois bien l'intérêt d'un Leica manuel parce qu'au moins avec le télémétrique on peut photographier à de basses vitesses sans flash mais pour un reflex je ne comprends pas.

Clairement, j'aimerais que l'on m'explique pourquoi certains préfèrent le manuel à l'automatique parce que je ne suis pas convaincu. J'aimerais que l'on me l'explique clairement et que l'on évite donc de me dire qu'il faut essayer pour comprendre ou ce genre de choses.

[effraie]

essaye donc de faire fonctionner un F5 sans batteries

[Jean-Christophe]

Tout ce que l'on demande à un appareil photo, c'est d'exposer à la vitesse choisie et d'ouvrir le diaphragme à l'ouverture choisie. Tout le reste n'est que confort et plaisir personnel.
Si tu photographies des personnes dans la rue, l'autofocus ne sert à rien, la discrétion, le poids, l'encombrement sont des avantages que seul un boîtier léger peut offrir. Et le F5 est tout sauf ça.

Avec un reflex léger, une focale fixe, on peut photographier à de basses vitesses sans flash, comme avec un Leica (un peu moins mais pas tant que ça).

"Enfin, si l'on souhaite capter des instants fugaces, ou mieux, de photographier quelqu'un avant d'être remarqué et ainsi éviter de troubler son expression, comment se priver d'un autofocus ?"
Mais comment donc font les reporters, actuels comme disparus ? C'est justement en mise au point manuelle que tu seras le plus discret.

Et pourquoi le manuel plutôt que l'automatique ? Parce que c'est le photographe qui fait la photo, pas le boîtier, on a un peu tendance à oublier ça de nos jours

[Cl@ude]

Et puis un F3 ne dégage pas la même chose...

Pareille pour un Leica, si je devait choisir en un M6 et un F6 je prend sans hésité le M6 !!!

[Buzzz]

L'autococus est pratique car il permet de faire le point rapidement et efficacement. En manuel dans certains cas c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, même si dans pas mal de situations on peut s'en passer. Et quand on a la vue qui baisse, l'AF est une aide préciseuse...

Un F5, par rapport à un Fm3A, c'est un autofocus très performant, la mesure spot et la mesure multizones (centrale pondérée uniquement sur tous les Nikon manuels sauf FA). C'est aussi la possibilité d'aller à 8 im/s, un viseur bien meilleur (pour avoir aussi bien avec un boîtier manuel il faut un F2 ou un F3) et une compatibilité avec des objectifs stabilisés. Sans parler des objectifs AFG (sans bague de diaph) utilisables seulement sur les boîtiers récents.

Revers de la médaille, le F5 est gros, lourd et énergivore (la meilleure solution pour l'autonomie est d'utiliser sa batterie dédiée). Pour avoir un boîtier moins gros et moins lourd on peut se tourner vers le F100 ou le F6 (avec encore un meilleur AF et plus de possibilités au flash), sans poignée bien sûr sans quoi on sera très proche d'un F5.

Personellement je reste très attaché à mon F5, même si je n'y ai pas touché depuis l'acquisition du D700. Je tâcherai de faire une pelloche histoire de le tester avec le 24-70/2.8 Mais je ne dédaigne pas pour autant mon Fe2 (ancêtre du Fm3) qui se marie à merveille avec un petit 50 mm ou un 40/2, ce qui fait un tout petit boîtier très léger et discret...

Buzzz

[Jean-Christophe]

On parle bien de reportage de rue uniquement ? ou pas ?

[Buzzz]

On parle bien de reportage de rue uniquement ? ou pas ?

C'est vrai pour la cadence et la discrétion je reconnais que tu as raison, un F5 n'est pas le boîtier le plus discret pour cet usage (quoi qu'à mon avis on se fasse plus repérer avec un gros objectif qu'avec un gros boîtier). Mais je connais des gens qui ont troqué leur Fm3a pour un F100 pour avoir l'AF, pas pour shooter des F1 mais à cause de problèmes de vue...

Buzzz

[Playmobile]

Bonjour,

Et bien pour moi, le gabarit de l'appareil fait parti des points les plus importants.
Ensuite, pour la rapidité de mise en œuvre, sauf type de photo très particulier, c'est un faux problème, juste une question d'habitude.
En "photo de rue" et vadrouille, portraits volés etc etc, avec l'hyperfocale, un pré-réglage vitesse/ouverture, ou même une sélection grossière de ta distance de mise au point, tu peux tout à fait déclencher très rapidement. Il faut apprendre à anticiper.

Même si le tout auto à du bon avec la priorité ouverture!

[Babarbapapa]

L'avantage du F3 et du F2 c'est qu'ils ont la classe.

Sinon, en petit, léger avec un super viseur, l'AF, la mesure spot, et qui consomme très peu d'électricité, y'a le F801s. (et en plus il ne coute rien)

[Jean-Christophe]

L'avantage du F3 et du F2 c'est qu'ils ont la classe.

Sinon, en petit, léger avec un super viseur, l'AF, la mesure spot, et qui consomme très peu d'électricité, y'a le F801s. (et en plus il ne coute rien)

C'est pas trop là le débat. Il y a plein de modèles intéressants.

le sujet était AF ou manuel, je persiste à penser que le manuel en reportage n'est pas un souci, voire même une aide car plus c'est simple plus on va vite. Et une photo de rue c'est dans les 2 première secondes que ça se fait, pas plus.

L'hyperfocale est une solution, la jugeote aussi, nul besoin d'AF pour avoir des photos nettes même avec des pbs de vue

[Babarbapapa]

Ba si c'est le débat, puisque les AF sont totalement débrayables, il faut voir ce que les manuels apportent fonctionnellement.

Si c'est faible encombrement, legereté, et confort du viseur, alors il existe aussi des AF peu encombrants, legers et avec un viseur tres confortable.

Si c'est le fait de se passer de source d'électricité, alors j'espère que vous ne portez pas non plus de montres à quartz

Bref, le F801s a tous les atouts qu'un manuel pourrait avoir, mais avec l'AF et le spot en plus. (et il bosse avec des LR06, qui se trouvent fastoche n'importe où sur le globe)

[Jean-Christophe]

Quand je dis que ce n'est pas le débat, c'est parce que tu ramènes le sujet au choix d'un modèle, hors ce n'est pas ça qui nous importe ici mais bien de parler de la philosophie propre à la prise de vue. Travailler en manuel ou en AF c'est deux façons différentes, deux approches différentes, c'est de ça qu'il est question. Il est cité FM3a et F5 mais peu importe, il aurait fallu dire "manuel" et "AF".

[fbaud]

Je ne comprends pas Boss. Comment puis-je être plus rapide en Manuel qu'en AF en mode A par exemple ?

[amansjeanphilippe]

hello
mode manuel ou automatique... grave question!
il faut revenir à l'exposition pour voir les implications d'un mode sur un autre dans la composition de l'image et en final voir comment un mode plutôt qu'un autre conditionne la façon de photographier.
Il existe actuellement 4 mode d'expositions: P S A M
P=programme, le boîtier choisi vitesse et diaph
S=speed, tu choisis la vitesse, le boîtier choisi de diaph
A=Aperture, tu choisis le diaph, le boîtier choisi la vitesse.
Pour l'exposition, il y a 4 paramètres: lumière, sensibilité, vitesse et diaph. Cela suit une norme (ASA, DIN, ISO) qui définie plein de choses, notamment qu'on considère que le sujet renvoi 18% de lumière (et c'est à cause de CE point qu'il convient de savoir ce qu'on mesure et comment on le mesure pour choisir correctement ses paramètres de prise de vue).
Si le sujet n'est pas à 18%, le système de mesure, si il est trop "simple", risque fortement de ce planter. Il convient donc au photographe vigilant de savoir reconnaître les cas où le sujet n'est pas dans la norme et donc les cas où son posemètre risque de se planter.
Un système de mesure peut être "simple" ("mono-zone") ou + complexe ("multi-zone").

Quand on fait une image, il faut donc choisir ses paramètres de prise de vue en fonction du rendu qu'on veut obtenir:
le choix du film pour son grain et son rendu impose + ou - la sensibilité
la vitesse par rapport aux mouvements impose + ou - la netteté de la scène
le diaph permet de choisir le rendement de l'optique et la profondeur de champ
la lumière permet de mettre en scène le sujet, on peut bien sûr se contenter de la lumière disponible, ou en limiter l'effet, ou en apporter + (flash, panneau réfléchissant...)

Donc à proprement parlé, il n'y a pas de variable + importante ou - importante dans le rendu d'un sujet en image.

Comment celà conditionne la façon de faire des images?
Dans le cas d'un posemètre mono-zone, la mesure se fait au milieu du champ (c'est pas + stupide que de la faire à droite ou à gauche...). à l'usage, il convient donc de centrer le sujet pour faire la mesure dessus et de recadrer pour mettre le sujet là où la composition de l'image l'impose. En mode manuel, pas de problème, tant que tu ne tournes pas les bagues quand tu recadres, tu ne perds pas tes réglages. En mode automatique (P S A), il faut utiliser le bouton de mémorisation et ne pas le lâcher jusqu'à la fin des déclenchementS)
Dans le cas d'un posemètre multi-zones, le système de mesure essai de reconnaître la "scène type" que tu es en train de réaliser parmi une bibliothèque de scènes types et applique les facteurs correctifs nécessaires et choisis la zone où il croit que le sujet se trouve.... Normalement, on a pas besoin d'utiliser une mémorisation d'exposition (et d'ailleurs le nikon FA, premier nikon à avoir ce type de mesure n'a pas de bouton de mémorisation....)

Suivant l'appareil utilisé et la longueur des doigts, c'est + ou - commode. Personnellement, je préfère utiliser le mode M plutôt que les autres car cela m'évite de surveiller si la mémorisation est toujours bonne. Je trouve que c'est + rapide de fonctionner comme ça, mais cela impose de savoir ce que l'on mesure et les correction à y apporter avant de déclencher.

J.Ph.

[amansjeanphilippe]

hello

Je ne comprends pas Boss. Comment puis-je être plus rapide en Manuel qu'en AF en mode A par exemple ?

dès que ton sujet n'est pas un gris à 18% par exemple et que tu dois rentrer des facteur correctif pour que ton exposition soit correcte...
on peut ettendre le sujet à la mesure multi-zone sensé réfléchire à ta place et les mesures mono-zones (pondéré centrale ou spot) qui ne réfléchissent pas du tout....
D'ailleurs est-ce que le mode M + multi-zone est un vrai mode M vu le boulôt accompli par le posemètre....
J.Ph.