o Pupille d'entrée (pas facile à déterminer avec précision, d'autant que les constructeurs ne sont pas très affables quant à la position supposée de ce point d'entrée). J'ai donc tâtonné pas mal avant de trouver un point qui satisfasse les attentes. Du coup, j'ai une pupille qui se trouve aux alentours de 114mm +/- 2mm (Tamron 24-70 G2 + D810). Il est vrai que dans l'absolu, avec un avant plan paysagé peu détaillé... Cela ne sert pas forcément.
alors là faut rester très pragmatique : entre passer des heures à chercher des valeurs sur la toile qui pourront être peu fiables (tout dépend de qui publie et de son niveau d'exigence) tu ne connais pas comment ils fixent le boitier sur la tête. Bref tout ça fait qu'il y a trop de paramètres que tu ne connais pas et qui peuvent te conduire dans des impasses ou des approximations qui te feront perdre beaucoup de temps en post production.
Pour résumer pendant que tu cherches sur la toile moi je règle ma tête pano
. C'est méticuleux mais pas non plus monstrueux (2 à 3 h selon ta chance pour trouver la bonne position pour un fish eye qui est plus exigeant).
La première variable que j'ai cherché à éliminer c'est la fixation du boitier sur la tête. j'ai donc opté pour un étau et un platine au standard Arca Swiss. La platine sur le boitier ne bouge plus . Si par hasard je dois absolument la démonter je repère sa position par de l'adhésif sur la semelle du boitier (c'est comme ça que j'ai renvoyé un jour mon boitier au SAV NIKON avec interdiction de virer les rubans adhésifs.
La première chose à faire c’est de régler le bras inférieur de manière à ce que l’axe optique coïncide avec l’axe de rotation de la tête (c’est l’opération la plus simple à faire)
On desserre le serrage du bras vertical et on le déplace de matière à faire coïncider centre optique et centre de rotation matérialisé sur la tête. J'affine le positionnement avec le verre quadrillé.
Je ne me contente pas d'un repérage dans le viseur ou en live view.
Je vais utiliser la propriété d’un rectangle qui veut que ses diagonales se coupent obligatoirement au centre du dit rectangle. Je fais une prise de vue j’ouvre mon image dans n’importe quel logiciel de traitement d'image je trace les diagonales et je visualise le centre du capteur par rapport au centre de rotation de la tête. Par tâtonnements successifs nous allons arriver à la bonne position du bras vertical.
Bien me dirons certains, cette méthode va nous permettre de trouver le centre de la surface de captation mais pas l’axe optique. Pour annuler cette éventualité je réalise 2 prises de vues opposées à 180°. Si par hasard il y avait différence nous pourrions le constater visuellement et la valeur moyenne correspondrait à la position de l’axe optique.
La seconde opération va consister à trouver le bon positionnement du boitier sur le bras horizontal, c’est l’opération la plus délicate (surtout pour les optiques Fish eye, moins d'un millimètre avec le 10.5mm) mais cela mérite attention car une tête bien réglée c’est du temps de post traitement de gagné pour l’avenir.
Je place donc un objet très fin (mine de critérium, aiguille) et placée verticalement à quelques centimètres (10 à 20 cm selon la focale) de l'objectif.
Je règle mon exposition avec un diaph de f :16 (pour avoir la meilleure profondeur de champ) mise au point manuelle réglée sur l’hyperfocale pour avoir la plus grande profondeur de champ possible.
Entre deux prises de vues (et pour la rotation donnée pour l’optique) je compare les déplacements relatifs entre le micromine avec un point d’arrière plan lointain (quelques centaines de m).
Si le déplacement du premier plan (mine) par rapport à l'arrière plan (fond) évolue dans le même sens que la rotation de la tête, le boitier est trop en arrière sur le bras horizontal. Si le déplacement du premier plan par rapport à l'arrière plan évolue dans le sens inverse de la rotation de la tête, l'appareil est trop en avant sur le bras horizontal.Quand je pense avoir trouvé le bon réglage à l’œil je fais deux prises de vues (droite et gauche) et je vais ouvrir mes deux images dans mon logiciel de traitement d’images. Je mesure le décalage entre mon repère de premier plan et le fond (comme illustration du post précédent). Ces valeurs me permettre d’affiner le réglage. Je recommence mes séries de prises de vue je compare à nouveau. Quand l’écart est identique (à 1 voir 2 pixels près) je considère que ma tête est bien réglée pour la focale donnée. Je note précieusement cette valeur. Sur certaines têtes comme les Fanotec on dispose de cales à serrer pour retrouver rapidement le bon positionnement.
Voilà tu as fini.
Pour test je vais me faire un 360 dans mon atelier; où là je vais avoir des premiers plans à moins d'un mètre (les plus difficiles à assembler) et je vois ce que ça donne.
si besoin je refais quelques retouches mais si ça s'assemble là ça marchera dans tous les cas. J'ai très peu d'erreurs d'assemblages ; qu'en j'en ai soit je repositionne quelques points de contrôles dans la zone concernée ou je déporte la zone de transfert par l'utilisation des masques (et c'est là le point fort de PTgui pro tu vois ton assemblage se modifier en direct selon tes coups de pinceaux).
Les choses se compliquent sérieusement lorsque l'appareil est orienté vers le haut, c'est à dire à 45° par exemple.
si je comprends bien tu fait tes prises de vues avec l'axe optique incliné vers le haut et fatalement ça te fait un horizon courbe. Ce qui est assez logique. Tu peux "piéger" l'algorithme du logiciel en faisant une série d'images à -45° et tu assembles . Tu recadres comme tu l'entends après. Avec quel logiciel assembles tu ?
c'est sûr assembler de nuit complique la chose mais rien d'impossible voir
ce pano sphérique fait par Mathieu SELME en Compagnie d'Eddy Rivière son site
https://500px.com/eddyriviere (il fait aussi pas mal de panos de nuit. C'était à l'occasion d'une rencontre entre panoramistes. Ils peuvent aussi te faire part de leur expérience.
je ne pige pas trop ce que tu veux dire quand tu dis :
Toutefois, une fois cette partie montée, aucun logiciel ne me permet de coller ce dôme à la base qui elle est cylindrique pour faire un quasi 360 x 180 (en fait pour être puriste un 360 x 164 à partir de l'horizon)
tu as bien choisi la projection sphérique ?
si tu as 360 x 164 tu es pas loin de la sphère complète tu dois avoir juste un tout petit trou en bas .
Pour mémoire avec un 24 mm sur un boitier full frame au 24 mm un sphérique c'est :
une photo du zénith
9 photos (tous les 40°) avec objectif orienté vers le haut à 50°,
9 photos avec objectif à l'horizontal à 0°,
9 photos avec objectif orienté vers le bas à -50°,
une photo du nadir.
Soit 29 images pour faire un panoramique sphérique