[didierropers]

J'avoue être un peu septique quand à cette proposition. Si déjà le ciel est crâmé, sur-exposer va rendre le problème encore plus grave. Et les possibilités de post-traitement des HL sont moins performantes que le traitement des ombres. Au contraire, il me semble que la technique appropriée serait de sous-exposer pour ensuite remonter les ombres en post traitement. A mon avis deux solutions si on veux un résultat direct sans post-traitement:

1. On cherche à ménager la chèvre et le chou: le D-lighting actif (niveau élevé si besoin) donne le même résultat qu'une sous-ex + traitement des ombres, et fonctionne d'ailleurs sur le même principe, avec moins de possibilité de contrôle évidemment.

2. On sacrifie les ombres au profit des hautes lumières: mesurer le ciel revient exactement au même que d'appliquer une correction en sous-ex puisque dans ce cas, on "trompe" volontairement la cellule en mémorisant l'expo sur une zone plus lumineuse que la scène que l'on désire cadrer. Avec le risque de boucher les ombres évidemment

[Le_GG]

Merci Le gône, est il possible de sur-exposer directement la photo sans post traitement ? J'ai jamais trop maitrisé l'exposition mais il me semble qu'on peut le faire... 

oui mais pas en mode auto.
Sion juste à coté du déckancheur tu as un bouton +/-, c'est celui de l'exposition.
Tu appuis dessus puis tourne la molette.
Perso il faut sous exposé pour le prob de blanc.

[Davids]

Merci je vais tester tout ça  

Question bête mais : et le braketing ça sert à quoi ? (ba oui, je débute... )

[didierropers]

Je viens de regarder tes deux photos et il y a un vrai problème!
La dynamique de ces deux scènes ne doit poser aucun problème au capteur. Si tu obtiens ce résultat, c'est juste parce que tu as affiché une correction d'expo de + 2.3 IL (regardes tes exifs). Et tu t'étonnes que ça soit crâmé 
Il va falloir mettre le nez dans un bon bouquin 

[Davids]

Aie, tu veux dire que j'ai changé " à l'insus de mon plein gré " les réglages d'expo...  Bon, je vais vite regarder ça  Merci 

[didierropers]

Et oui, on dirait bien 

Pour faciliter ta recherche, une fonction "piège" dans laquelle on tombe facilement.
Dans les modes A, S et P, on n'utilise qu'une seule molette. Il existe dans les menus une fonction qui permet d'utiliser l'autre molette (celle qui, a priori, est inutilisée dans le mode choisi) pour corriger l'expo sans avoir à passer par le bouton +/-.
Du coup, si tu es en mode A par exemple, et que tu tournes par erreur la molette secondaire au lieu de la molette principale, tu corriges l'expo.
A l'insu de ton plein gré    Mais contrairement au cycliste célèbre, on ne t'a pas menti, puisque c'est écrit dans la doc !!!

[chour_27]

Merci je vais tester tout ça  

Question bête mais : et le braketing ça sert à quoi ? (ba oui, je débute... )

C'est marqué dans le manuel

C'est pour encadré le paramètre que tu as choisi, par exemple pour la sur-exposition, ça te fait 3 shoots : 1 à la valeur que tu as choisi, 1 à -1 et 1 à +1. Également valable pour le flash aussi

[Le_GG]

Merci je vais tester tout ça  

Question bête mais : et le braketing ça sert à quoi ? (ba oui, je débute... )

par exemple, pour prendre 2 ou 3 photos avec des expositions différentes en rafale - en même temps - P 192

[Davids]

Merci à tous pour votre aide, j'avais en effet activé l'exposition dans le mauvais sens par inadvertance J'ai donc remis à 0 et les photos sont de nouveau nikel  En revanche je vais lire pour le reste car le manuel s'adresse parfois à ceux qui connaissent déjà certains termes... 

[jeantrob]

bonsoir

une petite question je debute avec mon D90 ainsi qu'en photo

cette après midi il y avait près de chez moi un meeting aérien j'ai essayé de prendre quelques photos avec le mode sport hors par moment j'avais du mal à avoir l'autofocus en plein zoom un photographe qui etait près de moi avec un nikon haut de gamme m'a dit qu'il fallait utiliser le mode autofocus continu sur sont boitier c'etait la lettre C il m'a dit que cette fonction devait surement s'activer dans les menu du D90 mais je ne la trouve pas

quelqu'un peut-il m'aidé ?

et sinon pensez vous pour ce genre de photo que le mode sport et celui qu'il faut choisir

coordialement

[didierropers]

Jette un petit coup d'oeil à ton manuel p 54  
Tu as un bouton AF qui, combiné à la molette, te permet de choisir AF-S, AF-C ou AFA. Celui que tu cherches est AF-C.
Le mode sport est a priori adapté. Le seul problème est qu'avec ces modes scènes, tu n'as aucun contrôle sur les paramètres que tu utilises. C'est le boitier qui choisit pour toi, et plus ou moins bien! Il faut que tu apprennes à te servir des modes A et S, le mode S me semblant le plus adapté au type de photo que tu décris

[jeantrob]

un grand merci pour ton aide

et je vais essayé les modes que tu decris mais les avions vont tellement vite que je n'ai pas trop le temps de reglé manuellement

[didierropers]

Le mode S n'est pas difficile à utiliser. Il suffit de choisir une vitesse suffisante pour figer l'avion. Et de choisir le bon mode AF (ici AF-C). Ensuite tu vises, tu suis bien l'avion dans le collimateur et tu déclenches. Et c'est tout ! Pas bien compliqué 

Pour choisir la bonne vitesse, il faut faire quelques essais. Tu peux aussi fouiller un peu le forum, il y a des spécialistes de la question, c'est sûr.

En mode A, c'est l'inverse, il suffit de choisir l'ouverture. Le boitier fait le reste.

[Le gône]

J'avoue être un peu septique quand à cette proposition. Si déjà le ciel est crâmé, sur-exposer va rendre le problème encore plus grave. Et les possibilités de post-traitement des HL sont moins performantes que le traitement des ombres. Au contraire, il me semble que la technique appropriée serait de sous-exposer pour ensuite remonter les ombres en post traitement. A mon avis deux solutions si on veux un résultat direct sans post-traitement:

1. On cherche à ménager la chèvre et le chou: le D-lighting actif (niveau élevé si besoin) donne le même résultat qu'une sous-ex + traitement des ombres, et fonctionne d'ailleurs sur le même principe, avec moins de possibilité de contrôle évidemment.

2. On sacrifie les ombres au profit des hautes lumières: mesurer le ciel revient exactement au même que d'appliquer une correction en sous-ex puisque dans ce cas, on "trompe" volontairement la cellule en mémorisant l'expo sur une zone plus lumineuse que la scène que l'on désire cadrer. Avec le risque de boucher les ombres évidemment

Si tu relis bien ce que je lui aie conseillé, je lui dis de d'abord mesurer la lumière sur le ciel et ensuite si il veut de surex de +1.
En gros je lui dis de décaler l'expo à droite.
Il est bien évident que s'il ne fait pas la mesure sur le ciel, le cramé le sera encore plus

[didierropers]

Tout à fait, je pensais jouer sur la sous/sur-exposition. Si le temps est plutôt gris, comment réagir pour prendre au plus juste ? Je lisais dans le libre de C. Tauleigne qu'il faut sur-exposer quand il fait lumineux, et sous-exposer quand on prend des ombres. J'avoue ne pas avoir bien saisi en fait ...

En mesure matricielle, sauf cas de luminosité très contrastée, tu as rarement besoin de corriger. C'est seulement nécessaire lorsque la scène est majoritairement occupée par une masse très lumineuse (neige par exemple aux sports d'hiver) ou au contraire très sombre (tu photographies un tas de charbon qui occupe les 3/4 de la photo).
Dans tous les autres cas, tu peux te fier à la matricielle sans problème et sans correction. Au pire, tu utilises le RAW, et comme ça tu peux corriger ça tranquille chez toi.

Si tu utilises les mesures pondérées ou spot (pire), il faut effectivement que tu évalues toi-même la luminosité de la scène par rapport au "gris moyen" et que tu en déduises une correction. L'idée générale est que ces mesures ramènent systématiquement l'expo à une valeur moyenne de gris. Comme n'importe quelle scène, une feuille de papier blanche sera interprétée comme un gris moyen. Il faut donc sur-exposer pour forcer la cellule et obtenir une photo blanche. A l'inverse une feuille de papier noire étant aussi interprétée comme un gris moyen, il faut dans ce cas sous-exposer pour obtenir du noir.
A mon avis, c'est le genre de truc qu'il faut que tu apprennes à faire tranquillement, au calme et pas dans le cadre d'un reportage. Chaque chose en son temps, concentre-toi pour l'instant sur le cadrage et laisse faire la machine pour le reste avec la mesure matricielle.
En même temps, je dis ça, je dis rien ! C'est juste mon avis