Je refais… et comme j'ai dormi depuis, ce sera différent de ce que j'ai fait hier soir (et peut-être plus facile à comprendre)
Les agrandissements gris ont plusieurs raisons…
Je dirais, pour quelqu'un qui débute, par ordre :
- révélateur inadapté, mal préparé, trop dilué, usé…
- température trop basse…
- sur-exposition compensée par un développement trop court…
- grade trop faible.
Même si ça semble simple, tout les révélateurs papier ne sont pas utilisables pour tous les papiers.
Chez Ilford, c'est simple : tous les papiers sont prévus pour donner de bons résultats avec les révélateurs à la phénidone. Le PQ Universal est une bonne soupe, pas chère et qui se conserve bien… et, pour faire des économies, il est possible de le remplacer par du Bromophen, en poudre (c'est plus compliqué à préparer, il faut stocker le concentré… mais c'est moins cher et ça donne le même résultat)
Chez les autres, il faut lire la doc : certains papiers donnent de meilleurs résultats avec des révélateurs au Genol (Metol, Elon, Rhodol…). C'était le cas avec les Brovira d'Agfa ou le Kodak Polyfiber. Dans ce cas, il faut privilégier les révélateur MQ comme le Dektol ou le Neutol (Agfa). (un "détail", le Genol peut donner des allergies cutanées…)
Pour la préparation, pour les révélateurs en poudre, il faut utiliser de l'eau assez chaude mais pas trop (voir notice), utiliser de l'eau bien dégazée (aérateur sur robinet) et quand il y a plusieurs sachets, bien diluer dans l'ordre…
Pour la température, il faut savoir qu'en dessous de 13°, l'hydroquinone ne développe pas… et que dès 17°, ça se voit…
Les abaques Ilford fonctionnent bien… mais, comme les cols roulés sur les cuvettes ne servent pas à grand chose, et que, rapidement, les bains, en cuvette et sans bain marie, sont vite à température ambiante… il vaut mieux monter un peu le thermostat du labo pour être autour de 21°… (ma température de confort est entre 18° et 19°… en hiver, j'accepte d'avoir trop chaud mais j'ai souvent des bains un peu froids)
Contrairement aux négatifs, les tirages doivent être développés à fond… En pratique, en noir et blanc, développer 2 minutes 30 voire plus au lieu de 2 minutes ne produit pas de montée de voile (sauf problème d'éclairage inactinique)… (en couleur, c'est un autre problème et il faut respecter scrupuleusement la norme)
Les prémices de l'image apparaissent au bout de 30 secondes… si ça va plus vite, c'est qu'il y a une forte sur-exposition… et raccourcir le développement ne sauvera pas le tirage (mais produira une image dont le contraste et la densité maximale sera trop faible).
Remarque perso, pour les débutants, je ne conseille pas l'utilisation de révélateur type Ilford Multigrade ou autres révélateurs rapides. Le gain de temps est limité (1 minute), l'agitation est plus délicate… et la tentation d'aller vite fait que le sous-développement est fréquent.
Pour moi, une bonne exposition dure entre 15 et 20 secondes… (ça peut être un peu moins mais, en dessous de 10 secondes, ça devient compliqué si on veut maquiller)… et, comme en prise de vue, il faut fermer le diaphragme d'au moins 2 cran (si l'objectif ouvre à f/5,6, il faut travailler à f/11…)
Pour le grade du papier, il faut savoir que sur un agrandisseur à tête couleur
- hors exception (tête Ilford ou systèmes à synthèse additive similaire), il est impossible d'obtenir la gradation maximale (et sur un agrandisseur Durst, pour un grade maxi, la graduation 200 M correspond en fait à CC 130 M – c'est normal, c'est fait exprès – mais c'est insuffisant pour obtenir la gradation maxi du papier)
- presque toutes les têtes couleur produisent une lumière diffuse (seule exception, le Fujimoto G70 dont la tête couleur peut être utilisée avec des condenseurs)… ce qui naturellement fait baiser le contraste des films non chromogéniques (mais les poussières, rayures et autres sont moins visibles) (Ilford recommande d'augmenter la durée de développement des films afin de compenser…)
J'espère n'avoir rien oublié de ce que j'avais écrit hier…
A+
Laurent Galmiche