Bon, écoute :
Si tu fais une mesure sur une zone noire, que va faire ta cellule, en spot, en pondération centrale ou en matricielle ?
Elle va se dire dans sa petite tête de cellule : « Hou là ! C'est ben noir ! Va falloir que je ramène ça à un gris à 18 % [parce que c'est un peu con, une cellule…] ! »
Et du coup, elle va te donner une pose très longue, et que vas-tu voir sur ton écran ? Une photo surexposée !
Ou du moins, trop claire par rapport à ce que tes yeux voient.
Si tu fais une mesure sur une zone très claire, ta cellule va faire le raisonnement inverse (toujours parce que c'est très con, une cellule
) et te donner une image très sombre qui ne correspond toujours pas à ce que tu vois…
Si tu fais plusieurs mesures, une sur une zone claire, une sur une zone sombre, et si tu fais une moyenne de ces deux mesures (en spot obligatoirement), tu as toutes les chances de trouver la valeur que ta cellule te donnera (toujours en spot) si tu fais ta mesure sur une zone ni trop claire ni trop sombre…
Tout ça en mode M sur ton appareil, c'est plus facile à enregistrer et de préférence, sur trépied. Un petit calepin et un stylo sont les bienvenus pour noter les valeurs indiquées à chaque mesure : diaph et vitesse. Plus tard, tu n'as plus besoin de ton carnet car l'appareil mémorise les données de chaque image.
L'intérêt du mode M(anuel), c'est qu'en réglant ton diaph et ta vitesse, tu contrôles directement dans le viseur le degré de sur ou sous-exposition (les petits traits de part et d'autre du zéro, en + pour une sur-ex ou en - pour une sous-ex).
Tu contrôles sur ton écran, et tu surexposes ou sous-exposes comme tu le veux. C'est l'avantage du mode M : on contrôle tout au lieu de laisser faire l'appareil sans rien comprendre à ce qui se passe. Le B-A/BA de la photo…
Après, quand tu as bien pigé le truc, tu peux faire entièrement confiance aux modes automatiques A et S (oublie les autres : P et programmes "dédiés"), en leur faisant faire une surexposition ou une sous-exposition volontaire (par 1/3 de valeur, c'est plus fin).
Après, si tu as du temps à perdre, tu peux aussi faire confiance au bracketing. (Relis ta notice d'emploi.)
Après, personne ne peut plus rien pour toi : à toi de faire tes photos, et de commencer par
faire tes essais en mode M. Ça te prendra dix minutes maxi, et après tu auras tout compris…
Joyeuses bonnes images !
PS : J'oubliais : si tu es sur trépied,
il est parfaitement inutile de monter les ISO : ça ne sert qu'à donner du bruit (ce qui est souvent très beau d'ailleurs). Si tu tiens à une bonne définition, reste donc à 100 ou 200 ISO maxi (tu n'imagines pas les poses lentes qu'on faisait "dans le temps" avec de la Kodachrome 25 (ISO)…).
Fais tes images au format RAW, et éventuellement, revois la balance des blancs dans Capture NX. Ou encore, fais confiance à la BdB Auto.
Je te donne ces indications en fonction des réactions de mon D200 et de mon habitude des poses longues en argentique. Je ne connais pas le D50, mais j'imagine qu'il doit fonctionner à peu près de la même façon. J'espère simplement qu'il possède le format RAW (NEF), et s'il l'a, je te conseille fortement de te procurer Capture NX si tu ne l'as pas déjà.