[diasp]

Salut à tous 

J'ai un gros, gros, gros (répété 1000x) gros problème.

Je compte faire cet été une time lapse de longue durée (12H se shoot) mais j'ai un souci au niveau du paramétrage. En effet je compte prendre le couché du soleil, ensuite la nuit étoilée, puis le levé du soleil. Le problème c'est que comme vous vous en doutez, les paramètres pour ces prises de vue ne sont pas du tout les meme puisqu'on va d'un éclairage de 80%, à pratiquement 0, puis presque à 100%. Donc j'aimerais savoir comment changer les parametres au fur et à mesure sans affecter le cadre de la PDV, ni non plus avoir un changement brutal de lumière entre 2 photos sur la time lapse par exemple.

Je compte faire ça au mois d'aout (on a le temps donc) et je voulais travailler un peu ça avec vous dès maintenant, comme ça j'aurais le temps de  faire des test au fur et à mesure, et acheter du matos si nécessaire.
J'ai trouver une vidéo qui résume assez bien le travail que j'aimerais obtenir, on y voit bien le couché de soleil (même s'il est bas dès le depart) & l'apparition des étoiles. Je ne veux pas faire 1 time lapse couché + 1 time lapse nuit + 1 levé, j'aimerais en avoir qu'une qui soit suivie. Voici la vidéo dont je parle :

https://www.youtube.com/watch?v=NVaA7dfqxhM

C'est vraiment un résultat semblable que j'aimerais. Mais comment à t-il fait ça en terme de paramétré du boitier ?

Pour l'instant j'ai le matériel classique pour une time lipse : mon D3100 (oui, c'est pas du haut de gamme je sais  ), un nikkor 18-55, un trépied, et un intervallomètre.
Pour le shoot de 12H, aucun PB : j'ai un grip, 2  batteries bas de gamme qui était livré avec, ma batterie d'origine, et je prendrais la batterie du D3100 de mon père & celle du 3200 de ma mère juste au cas où. Et j'ai une carte de 32Go + 2 de 16Go. Donc je n'aurais pas de probleme niveau energie ni mémoire.

Pour vous expliquer à quoi va ressembler le lieu de la prise de vue (car ça va influencer les parametre je pense) il n'y a rien de mieux que des images.

Le lieu du shoot sera celui ci :


J'aimerais avoir dans le cadre le village, mais que dans le bas (genre dans le dernier quart du cadre) la pointe de la montagne en face devrait se retrouver à peu près au centre du viseur, ce qui laissera 50% du cadre en ciel, ou alors centrer un poil plus la montagne et ne laisser que 33% de ciel, mais ça je verrais une fois sur place.


En plus du probleme des reglages jour/nuit, j'en ai un autre : le village. La nuit, il est éclairé (ah bon? lol) donc le contraste entre la lumière des étoiles & la lumière artificielle risque de poser un réel probleme ou je peux parametrer ça pour qu'on puisse bien voir les étoiles, sans avoir 1/3 du cadre cramé à cause de la lumière artificielle ?
Dans le pire des cas, je peux supprimer le village du cadre, mais si je pouvais l'avoir ce serait vraiment top!

Donc voila, le sujet est ouvert, j'attends vos conseils et n'hésitez pas à poser des questions s'il vous faut + d'infos sur les conditions de la PDV
merci par avance de vos réponse

[diasp]

150 vues et personne n'est jamais essayé aux photo de couché de soleil ni d'étoiles ? 

suis déçu lol.

[Weepbitterly]

Oui, quelques uns s'y sont essayés, et même sur 24 heures.

Mais à ma connaissance aucun n'a réussi a sortir quoi que ce soit de montrable sans un très gros traitement en post-production, si il s'agit de combiner le tout en une seule image.

Si il s'agit de monter tes images en "film" ou en diaporama, c'est différent.

Dans ce cas, tu peux faire confiance au mode A (priorité diaphragme), couplé à la sensibilité ISO automatique, pour obtenir des images correctement exposées. La seule difficulté est de calculer le temps d'exposition le plus long - de nuit - qui doit rester plus court que l'intervalle de temps entre deux images.

Si tu veux, en plus, photographier les étoiles, ça me semble difficilement compatible avec un paysage comprenant de l'éclairage urbain. La photographie du ciel nocturne demande des poses longues, en général de 15 à 45 secondes, et jusqu'à plusieurs minutes, mais sans la pollution lumineuse d'une ville ou d'un village, qui va noyer la maigre lumière des étoiles dans un halo orangé.

[diasp]

meric de vos réponse.

J'entends Time lapse dans le sens de la vidéo, des photos à intervalles réguliers, puis combinée en vidéo à 25 image/sec. Je ne savais pas que le nom "Time lapse" s'appliquait à autre chose.

alors le HDR risque d'etre compliqué, car si je veux réaliser une time lapse vidéo, je n'aurais pas le temps de prendre 150 clichés minutes avec différents réglages :/

La priorité diaphragme & iso automatique arriveront donc à capter les étoiles ? J'aurais préféré faire ça en "tout manuel" mais si ça marche, pourquoi pas 

Mais du coup, comment régler l'ouverture ? pour une meilleure luminosité, il vaut mieux un f5, mais pour une meilleure netteté du paysage, il me faut plutot visé dans le F16 voir plus non ?

[Weepbitterly]

150 clichés/minute, c'est 2,5 clics par seconde, quasiment une cadence de rafale. Et sur 12 heures c'est 108.000 clics, plus ou moins la durée de vie totale d'un obturateur de D3100, que tu pourras jeter directement à la poubelle après ta séance, si toutefois il tient jusqu'au bout .  

Sans compter que la batterie tolère environ 1.000 clics et que tu devras donc en changer environ 100 fois... et en moins de 3/10èmes de seconde à chaque fois . Avec le temps de recharge, disons deux heures, je n'ai pas fait le calcul, mais au pif il doit falloir au moins 20 batteries et autant de chargeurs.

Prévois aussi une pile bien épaisse de cartes-mémoire, une petite centaine devrait convenir. A changer aussi en moins de 3/10èmes de seconde.

[diasp]

Je pense que tu n'as pas compris qu'il sagissait d'une exageration volontaire.  

Pour une time lapse, il faut un certain nombre de photos, disons une par minute comme exemple. Ce que je disais, c'est que si je voulais faire du HDR, au lieu d'avoir une photo par minute, j'aurais du en avoir disons 5 pour "fabriqué" ma photo par minute, pour peu que j'ai un temps d'exposition long, et ça sans compter le temps de rentré les paramètres, je serais en retard sur la suposée 2em photo, et ce retard serait multiplié par chaque photo nécessaire.

quand je disais 150 photos minutes c'était une exageration volontaire. Comme dire "ça fait 100 fois que je le répète!", on sait très bien que 100 est une exagération.  

allez, on oublie et on recommence  

[Richm]

Sortons les calculettes !

Pour être plus réaliste, imaginons au final un film de 3 minutes, soit 180 secondes.
A 25 images seconde, ca fait 4500 photos mises bout à bout (ca reste gérable en boulot de post traitement, d'autant plus que ce sera des lots de photos similaires).

Si ce film de 3 minute couvre une période de 12 heures, ça fait une photo toutes les 10 secondes.

Techniquement, ça pose problème pour la nuit, où une pose de 20 à 30 secondes peut s'avérer nécessaire.


Pour éviter cela, il faudra prévoir au montage de descendre le framerate à 8 images secondes (avec le peu de mouvement, je pense que la "saccade" ne devrait pas trop être visibl (ou éventuellement raccourcir le film à 1 minute)


Donc on met déjà en évidence un 1er point : il va être difficile de faire plus de 1500 photos.
Pour 1500 photos en pose longue, il faudra prévoir les batteries de rechange. Pour la carte SD, une seule bonne grosse carte devrait suffire. Avec une photo toutes les 30 secondes, pas de souci de buffer au niveau du boitier.


Le second point évident que tu as abordé est le changement de luminosité.
Je suis d'accord avec Weep sur le fait que la cellule du boitier peut fonctionner pour le coucher de soleil, mais pour les étoiles, il faudra prévoir une expo calculée toi même.

Pour cela, je préconise de faire des tests avant si possible : va prendre quelques photo des moments cléfs sur le lieu (coucher de soleil et nuit) pour voir quels sont les réglages adéquats, à quelle vitesse la lumière diminue, etc ...
Comme tu as potentiellement accès à 2 boitiers, il peut être intéressant d'emporter le second boitier pour faire des tests en même temps et éventuellement corriger un peu les réglage du boitier qui prend les photos du timelapse.

Pour le lever de soleil, le calcul de la cellule peut en effet être un bon choix (d'autant plus si tu as passé la nuit éveillé à côté de ton appareil photo).



Au niveau du matériel, si tu peux avoir accès à un objectif plus grand angle que 18mm, je pense que ce serait plus intéressant (selon les goûts). Pour les étoiles, on aime bien en voir un maximum. Et voir la rotation autour de l'étoile polaire peut être intéressant.
Mais à mon avis, il est nécessaire d'avoir un objectif plus lumineux. Le Samyang 14mm f/2.8 serait un vrai plus pour l'exercice.
Plus de luminosité = un temps de pose plus court, donc plus de temps pour les actions entre 2 photos.
Les batteries : 2 à 3 devraient suffire, +1 ou 2 en backup.
En complément : un trépied lourd et stable + un intervallomètre (alimentation de l'intervallomètre ?)

A un moment, il faudra prévoir d'éventuellement sauter la prise d'une photo (ce qui ne devrait pas trop se voir sur la vidéo finale) pour modifier les réglages / changer la batterie. L'important (et le plus dur) sera de ne surtout pas modifier la position de l'appareil photo/trépied (donc le grip est intéressant).
En bref, ca demande d'être bien organisé. Etant donné la durée de l'exercice, il vaut mieux 'tout avoir prévu'.

Pour le cadrage, il sera intéressant d'avoir un 1er plan fixe, ce qui permet de bien contraster avec les étoiles qui vont touner.


Pour ce que tu veux réaliser, le plus bel exemple que j'ai vu est dans le film Samsara, ou il y a un certain nombre de timelapse.
Le trailer :
https://www.youtube.com/watch?v=P0xVp3N-M84
A 21s, on a un bref aperçu d'un timelapse dans le désert avec un arbre au 1er plan, absolument fabuleux.



Voici pour quelques conseils à partir de ma faible expérience en photos de nuit (je n'ai jamais fait de timelapse par contre).

[diasp]

Salut, & merci de ta réponse 

J'étais partit sur 1 photo toutes les 45 secondes : 20 secondes de pose, 20 de traitement, et 5 de marge pour pouvoir changer quelques réglages si nécessaires, en comptant une photos toutes les 15 secondes pour le couché/levé de soleil, j'arrive à environ 1500 photos ce qui me donne 1 minute de film.
J'ai regardé le calendrier Lunaire, la nouvelle lune est le 14 Août, je pense que je ferais donc les PDV le 12 ou le 13, histoire que les montagnes soient légèrement éclairée quand même (logiquement j'aurais la lune dans le dos, donc elle ne gênera pas la PDV d'étoiles)

Pour le coup j'ai voulu tester les batteries en faisant une time lapse... quand je dormais lol (qui ne c'est jamais posé la question de qu'est-ce qu'on fait quand on dort ? ben maintenant moi je sais lol) Résultat, quand je me suis réveillé, il shootait encore, je l'ai laissé continuer. Au total, il a tenu 9H en faisant 1 photo toutes les 15 secondes. L'intervallomètre est sur piles AAA, il a tenu parfaitement la route, et je l'avais deja utilisé durant 3H sur une autre séance. Et ça c'est avec les piles qui étaient livrées avec. J'ai de toute façon déjà prévu de changer les piles juste avant de partir faire la time lapse. Donc il tiendra les 12H sans problème.

Pour éviter de changer les batterie de l'APN , j'ai trouvé une solution qui a l'air pas mal, je l'ai posté dans l'onglet accessoires du forum mais personne n'a encore réagit : http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=114028.0
Ça à l'air pas mal, ils disent qu'il arrive à filmer durant 9H ... donc en photo ça doit tenir plusieurs jours allumé... et rien ne m’empêche de l'utiliser dans le grip avec une batterie supplémentaire au cas ou (le grip n'a pas besoin d’être fermé pour que les batteries soient enclenchées & verrouillées) Si j'arrivais à désactiver l'affichage auto des photos je gagnerais énormément de durée de batterie, mais ça ne semble pas disponible ... du coup j'ai réduit le rétroéclairage au minimum, à défaut de mieux.

Je ne souhaite pas faire de rotation centrée sur la polaire, j'aimerais que les étoiles soient bien net, le moins de traînée possible.

Pour le plan fixe, j'avais prévu de me servir des montagnes, ça ne rendra pas super d'après toi ?

[Richm]

Si tu as fait des tests de résistance de la batterie, c'est parfait.

Attention à un point quand même : les piles et batteries se déchargent plus vite dans le froid. Mais je ne pense pas que tu atteignes des températures trop basses une nuit d'été.

La lune dans le dos sera parfaite pour éclairer l'avant plant et bien le voir.
Les montagnes sont en effet un bon point de repère pour voir les étoiles "tourner". Je parlais d'un avant plan cas en photo grand angle et ultra grand angle, ca peut apporter un plus esthétique. Mais ce n'est pas évident d'en trouver un intéressant et de l'exposer suffisamment en pleine nuit.

Pour les trainées des étoiles, à partir du moment où tu respectes la règle des 600, tu n'auras pas de pb.

Pour rappel, la règle des 600 dit que le temps de pose doit être inférieur ou égal à 600/focale (en plein format) pour ne pas voir de trainées.
Par exemple, tu tu prend les photos à 20mm (soit 30mm en équivalence cadrage plein format), le temps de pose doit être au maximum de 600/30 = 20 secondes (d'où l'intérêt de prendre des focales le plus large possible ce qui permet plus de latitude au niveau du temps de pose.

[diasp]

La règle des 600? Il me semble avoir lu à plusieurs reprises que c'était pour l'argentique, que pour le numérique elle ne fonctionnait plus ... ??

Concernant la température ça ne devrait pas poser de PB, même s'il y aura surement un peu de vent (mon trépied sera bas et lesté, ça ne pose pas de soucis) la température ne sera pas inférieure à 15°C, donc pas de pb pour les batteries

[Richm]

La règle des 600 est une règle optique, pas chimique ou numérique.

Donc aucune différence entre une pellicule 35mm et un capteur 24x36.

[diasp]

ok

j'ai refait quelques test hier en priorité ouverture & iso auto, c'est vrai que ça rend un peu mieux , j'ai hate d'avoir des températures un peu plus clémentes pour que je test ça en exterieur

[Weepbitterly]

Je pense que tu n'as pas compris qu'il sagissait d'une exageration volontaire. 

Dans ce cas, annonce la couleur clairement.

Ça évite de passer du temps à répondre.

[diasp]

(re-) salut à tous

Je me suis décidé à acheter un grand angle.  ça me permettra de carder un meilleur cadre meme si je dois supprimer le village de la time lapse. J'ai le choix entre :

TAMRON Zoom Grand Angle SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF)
http://www.rueducommerce.fr/Photo-Video-Numerique/Objectif/Objectif-Photo/TAMRON/443141-Zoom-Grand-Angle-SP-AF10-24mm-F-3-5-4-5-Di-II-LD-Aspherical-IF-Monture-Nikon.htm#moid:MO-F8203M22445218

SAMYANG 8 mm F/3,5 Umc Fish Eye Cs Ii
http://www.rueducommerce.fr/Photo-Video-Numerique/Objectif/Objectif-Photo/SAMYANG/MP-9EAE6M9856162-Samyang-8-mm-F-3-5-Umc-Fish-Eye-Cs-Ii-Nikon-Garanti-2-Ans.htm#moid:MO-7BDCBM17649248

et
SAMYANG 16mm F2 Ed As Umc Cs Nikon Ae
http://www.rueducommerce.fr/Photo-Video-Numerique/Objectif/Objectif-Photo/SAMYANG/4916710-Objectif-16-mm-f-2-Ed-As-Umc-Monture-Nikon.htm#moid:MO-9DA19M29083670


Bon pour ce que je veux faire, le fisheye est deconseillé n'est-ce pas ? Je veux dire, si je ne veux pas passer le reste de ma vie en post traitement  (exageration volontaire) avec les + de 1500 photos de la time lapse , il vaut mieux que j'évite ce genre d'objectif qui va me déformer la photo non?

Donc, si ce que je viens de dire ce confirme, vous me conseillez quoi entre le Samyang 16mm F2 & le Tamron 10-24 ? En prenant en compte le tout, pas uniquement la durée de la time lapse mais pour paysage en général (oui, je n'ai pas les moyens de m'acheter des objectifs à usage unique mdr  )

[Weepbitterly]

Il y a aussi le Samyang 14mm f/2.8.

Et, en effet, oublie les fish-eye. On peut toujours "dé-fisheye-iser", mais pour un petit nombre d'images.