Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : quel appareil photo choisir ? => Discussion démarrée par: laposta le 05 Juil, 2010, 23:29:43 pm
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Bonsoir,
voila ce week end j'ai fais des photo de cascade mais j'ai pas vraiment reussi a obtenir des prises de photo longue !
c'ete des photos en journée, avec le beau temps qu'il a fait j'ai voulu en profite mais bon, c'ete pas trop sa.
donc moi j'ete en mode "S" pr reduire la vitesse et augmenter l'ouverture F/10 ou plus et un iso a 200, la photo ete trop blanc voir impossible de voir quelque chose sur la photo !
est ce que quelqu'un peut me donner une explication ?
merci d'avance
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Bonsoir,
pour pouvoir faire des poses longues en pleine journée, il faut utiliser de filtres ND qui atténueront la lumière entrant dans l'appareil.
Parmi les filtres NG, il y a différent grades de filtration (ND8, ND16). Plus le grade est grand plus tu pourras augmenter le temps de pose à iso conditions.
Bonne nuit ;)
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Salut ;)
D'abord, laisse tomber le mode S pour faire des "poses longues". Passe en mode M, tu y verras plus clair.
En second, quand il y a de la lumière, il faut utiliser un filtre gris neutre, comme l'a écrit yoyooyoy . Il y en a de plusieurs densités. En photographie, les plus communs sont les nd2, nd4, Nd8, ...., nd1000.
Par exemple, un nd1000 te permettra de ralentir la vitesse d'obturation de 1000 fois.
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Bonjour,
alors merci pr vos messages
je comprends mieux le pourquoi du comment :) et moi qui ete entrain de me cassé la tete, mais je peux pas etre aussi nul :) LOL
pour info je suis encore débutant :) lol
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dans l'absolu, peu importe quelle mode tu utilises, en S tu contrôles directement la vitesse désirée
Pour un indice d'illumination donné, tu ne pourras pas descendre plus que possible, donc le fitre ND est indispensable, aussi essaye de diminuer au maximum tes iso, 200 me paraît encore beaucoup, je n'ai pas zieuter quel boîtier tu utilises
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Bof pour le mode S car si il permet de contrôler la vitesse, il ne permet pas de rester maître de l'ouverture et, ça, c'est un point essentiel.
Bof pour une sensibilité inférieure à 200 iso car perte de dynamisme flagrante.
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si j'ai bien compris, c'est qu'il cherche à avoir une pose longue, donc ces détails sont secondaires, de toute façon M, S ou A, on fini toujours par une même combinaison car une seule possible pour avoir l'exposition correcte, en M tu es aussi tenu à avoir une exposition correcte non? :D Perso, bien que je bosse très souvent en M, je n'en vois pas l'intérêt dans le cas présent
Bon il ne faut pas charier non plus, en admettant que sa sensibilité soit de 200 iso natif, ce qui n'est pas le cas de tous les boîtiers, le miens est à 100 iso par exemple, donc de 200 à 100 on perd de la dynamique, certes mais pas de manière flagrante et le but est toujours d'avoir une vitesse d'obturation maxi non? :D
Tout ça que pour dire qu'importe le mode choisi, tu finis toujours par la même combinaison pour un IL donné. Pas tout le monde ne maîtrise le mode M non plus mais c'est une bonne occasion pour s'y mettre :D
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Sini, quand on veut faire des poses longues avec des filtres nd, il n'y a pas 36 méthodes pour y arriver. Lorsque le filtre nd le permet, il est possible de faire la map et les réglages avec le filtre posé. Ce n'est pas le cas pour tous les filtres. Donc, la personne qui cherche à faire des poses longues va se casser les dents un moment ou un autre si elle est incapable de maîtriser le mode M. Même avec mon premier numérique (un bridge) j'ai été obligé de passer par le mode M pour utiliser un filtre nd 1000.
Pour ce qui est de la dynamique, en effet, le mieux est d'utiliser la dynamique native du capteur. Il me semblait que la plupart des capteurs avait une optimisation de la dynamique à 200 iso. Si ce n'est pas le cas, tu as en effet raison, il faut se renseigner ;)
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Warka, tu parles du mode M pour la mise au point, là je te rejoins, je croyais que tu parlais de mode M pour l'exposition :lol: :lol: :lol:
Dans ce cas, c'est tout à fait exacte car ça va mouliner dans la choucroute surtout avec un ND1000, pour le newbie il peut faire la mise au point avec l'af sans le filtre, une fois faite, mettre sur AF M
mais bon, avec le diaphragme fermé à mort, la pdc sera déjà assez grande pour encaisser d'éventuels écarts :D
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On va bien finir par se comprendre :lol:
Alors 2 points.
Le 1er point concernant la map. Si tu as un filtre nd 1000, il y a peu de chance que tu arrives à faire la map en af ou en manuel. Donc, il faut faire la map avant de visser le filtre nd. A ce titre, quand la map et faite, il faut la mémoriser en appuyant sur le bouton spécifique.
Le second point concerne le mode utilisé. Avant de visser le filtre nd 1000, il faut se mettre en mode A pour choisir l'ouverture et regarder quelle vitesse est indiquée pour avoir la bonne expo. On en profite pour réaliser 1er point ci-dessus. On prend une calculatrice (m'enfin, on peut faire le calcul dans sa tête aussi :lol:) pour connaître quelle vitesse il faudra appliquer pour avoir une bonne expo avec le filtre nd 1000. On passe en mode M, on visse le filtre nd 1000 et on applique la vitesse calculée pour la bonne expo.
Exemple.
Mode A sans filtre nd 1000 avec choix de l'ouverture f11. On enfonce le déclencheur à mi-course pour faire l'expo et la map (que l'on mémorise). On regarde la vitesse donnée pour la bonne expo.Si la vitesse pour la bonne expo est de 1/250, pour avoir la bonne expo avec le filtre nd, en tenant compte du facteur x1000, on aura besoin d'une vitesse de 1/250 X 1000 = 4 secondes.
Ensuite on passe du mode A au mode M en gardant la même ouverture. On visse le filtre et on paramètre une vitesse de 4 secondes. Shoot après avoir levé le miroir (voir votre manuel)
Cela peut sembler fastidieux mais c'est un coup à prendre et ça va très vite finalement. D'ailleurs, il vaut mieux que ça aille vite car la terre tourne et la luminosité environnante change de minute en minute.
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:hue: Une question .... quelle vitesse choisirait l'appareil si tu restais en mode A après avoir vissé le filtre sans faire de calcul ???
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:hue: Une question .... quelle vitesse choisirait l'appareil si tu restais en mode A après avoir vissé le filtre sans faire de calcul ???
Bien avec un filtre nd 1000, il ne faut pas espérer que l'appareil te propose une vitesse adaptée. Comment veux tu que la mesure de l'expo se fasse correctement avec un filtre nd 1000 ?
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Bin je ne sais pas !!!! C'était pas un piège mais réellement une question, n'ayant jamais utilisé ce genre de filtre :-\
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Vu ta question, j'avais compris que tu n'en avais jamais manipulé :)
Pour préciser, quand tu as un filtre nd 1000 dans la main et que tu le portes devant tes yeux, tu ne vois rien à travers.
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On va bien finir par se comprendre :lol:
Alors 2 points.
Le 1er point concernant la map. Si tu as un filtre nd 1000, il y a peu de chance que tu arrives à faire la map en af ou en manuel. Donc, il faut faire la map avant de visser le filtre nd. A ce titre, quand la map et faite, il faut la mémoriser en appuyant sur le bouton spécifique.
Le second point concerne le mode utilisé. Avant de visser le filtre nd 1000, il faut se mettre en mode A pour choisir l'ouverture et regarder quelle vitesse est indiquée pour avoir la bonne expo. On en profite pour réaliser 1er point ci-dessus. On prend une calculatrice (m'enfin, on peut faire le calcul dans sa tête aussi :lol:) pour connaître quelle vitesse il faudra appliquer pour avoir une bonne expo avec le filtre nd 1000. On passe en mode M, on visse le filtre nd 1000 et on applique la vitesse calculée pour la bonne expo.
Exemple.
Mode A sans filtre nd 1000 avec choix de l'ouverture f11. On enfonce le déclencheur à mi-course pour faire l'expo et la map (que l'on mémorise). On regarde la vitesse donnée pour la bonne expo.Si la vitesse pour la bonne expo est de 1/250, pour avoir la bonne expo avec le filtre nd, en tenant compte du facteur x1000, on aura besoin d'une vitesse de 1/250 X 1000 = 4 secondes.
Ensuite on passe du mode A au mode M en gardant la même ouverture. On visse le filtre et on paramètre une vitesse de 4 secondes. Shoot après avoir levé le miroir (voir votre manuel)
Cela peut sembler fastidieux mais c'est un coup à prendre et ça va très vite finalement. D'ailleurs, il vaut mieux que ça aille vite car la terre tourne et la luminosité environnante change de minute en minute.
Voilà une explication qui me plait .......
j'ai acheté un ND8 il y a quelque semaines et je ne trouvais pas le résultat génial, je vais pouvoir y retourner.
En faisant le calcul inverse on peut choisir un filtre en fonction du temps d'expo souhaité (pour une cascade 2s, pour une rivière 15s....) mais s'il y a trop de lumière ça va pas être facile ou alors acheté un ND400 voir ND1000
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locheness, tu as aussi la possibilité de combiner des filtres nd (pas trop quand même pour ne pas nuire à la qualité de la photo, hein ;) )
Je te déconseille le nd 400 hoya qui est de piètre qualité. Le bw110 (nd 100) est de très bonne facture et permet des poses plus longues. Dernière petite chose sur le nd 400 : incongruité de son appellation car son facteur de multiplication est de 500 en fait.
Pour t'aider dans tes choix, je mets ci dessous un mémorandum que j'ai écrit sur les filtres nd ;)
Définition
Les filtres ND (appelés aussi filtres gris neutre) permettent de diminuer la quantité de lumière qui pénètre dans l'objectif.
ND signifie Neutral Density (densité neutre).
Neutre...... → pas d'effet théorique sur la couleur.
Densité..... → densité de gris présent sur le filtre.
Plus la densité de gris du filtre est importante, moins est importante la quantité de lumière perçue.
Les filtres ND de très fortes densités sont utilisés en astronomie.
Pour la photographie, les densités les plus courantes sont :
le filtre ND de coefficient de 0.6
le filtre ND de coefficient de 0.9
le filtre ND de coefficient de 2.7 ou 3.0
Les densités de ces filtres ND sont souvent définies par l'ouverture supplémentaire de diaphragme (f/x) qui sera nécessaire pour compenser la perte de lumière.
Une densité de gris neutre de coefficient 0.3 a besoin d'être compensée par une ouverture supplémentaire de 1 f/x diaphragme.
Nous obtenons donc les données suivantes pour ce qui concerne les filtres ND les plus utilisés :
le coefficient de 0.3 = + 1 f/x diaphragme
le coefficient de 0.6 = + 2 f/x diaphragmes
le coefficient de 0.9 = + 3 f/x diaphragmes
le coefficient de 2.7 = + 9 f/x diaphragmes ( 2.7 / 0.3 = 9)
Il faut signaler les limites des filtres ND : pour une exposition à f2.8 sans filtre ND, vous ne pourrez jamais obtenir avec un filtre ND de coeff 2.7 la même quantité de lumière, à la même vitesse d'obturation, uniquement en ouvrant votre diaphragme de 9 f-stop. Cela ne sera pas possible techniquement.
Dans bien des cas et selon l'ouverture de base, cela ne posera pas de problème avec des filtres de coeff 0.6 (+ 2 f/x) ou 0.9 (+ 3 f/x). Cependant, n'oubliez pas que les filtres ND ne sont pas des lentilles convergentes comme les bonnettes. Ils n'ont aucune influence directe sur la profondeur de champ.
Comment utilise t-on les filtres ND ?
L'utilisation d'un filtre ND doit être compensée par une ouverture plus importante ou/et une vitesse plus lente .
Exemple :
Soit une quantité de lumière captée par la combinaison f11-1/200.
Pour capter la même quantité de lumière en utilisant un filtre ND de coeff 0.6 (+ 2 f/x), nous obtenons les combinaisons suivantes :
f5.6 et 1/200....deux ouvertures supplémentaires et vitesse identique.
f11 et 1/50......vitesse divisée par 4 et f/x identique.
Les filtres ND peuvent donc être utilisés pour ouvrir le diaphragme mais aussi pour diminuer la vitesse d'obturation.
Dans quelles situations peut-on utiliser un filtre ND ?
- pour avoir une plus grande ouverture du diaphragme (ex : compenser une ouverture f8 par une ouverture f4 avec un filtre de coeff 0.6)
- pour augmenter la durée d'exposition (ex : compenser une vitesse de 1/100ème par une vitesse de 5 secondes avec un filtre de coeff 2.7)
- diminuer la surexposition
- diminuer la sensibilité ISO
Quelles sont les principaux fabricants de filtres ND ?
Hoya.............http://www.hoyafilter.com/ (http://www.hoyafilter.com/)
B+W..............http://www.schneideroptics.com/filters/bw.htm (http://www.schneideroptics.com/filters/bw.htm)
Tiffen...........http://www.tiffen.com/ (http://www.tiffen.com/)
Lee Filters......http://www.leefilters.com/ (http://www.leefilters.com/)
Cokin............http://www.cokin.com/ (http://www.cokin.com/)
Comment s'y retrouver ?
Voici quelques exemples de filtres ND courants :
Hoya ND4......→ densité de coefficient 0.6 (+ 2 f-stop ou temps d'exposition x 4)
Hoya ND8..... → densité de coefficient 0.9 (+ 3 f-stop ou temps d'exposition x 8 )
Hoya ND400...→ densité de coefficient 2.7 (+ 9 f-stop ou temps d'exposition x 500 env)
B+W 102......→ densité de coefficient 0.6 (+ 2 f-stop ou temps d'exposition x 4)
B+W 103......→ densité de coefficient 0.9 (+ 3 f-stop ou temps d'exposition x 8 )
B+W 106......→ densité de coefficient 1.8 (+ 6 f-stop ou temps d'exposition x 64)
B+W 110......→ densité de coefficient 3.0 (+ 10 f-stop ou temps d'exposition x 1000 env)
Important :
En dehors de sa fonction polarisante, le filtre polarisant permet de perdre 1,5 à 2 diaphragmes. Le filtre polarisant peut donc être utilisé tel un filtre ND.
Peut-on combiner les filtres ND ?
Il est possible de superposer deux filtres ND de bonne qualité.
Au delà de deux filtres, il y a un risque de vignettage et de perte de qualité sur la photo.
il est ainsi possible d'obtenir les combinaisons suivantes :
Hoya ND4 + Hoya ND4.....→ densité de coeff 1.2 (+ 4 fs ou temps d'exposition x 16)
Hoya ND4 + Hoya ND8.....→ densité de coeff 1.5 (+ 5 fs ou temps d'exposition x 32)
Hoya ND8 + Hoya ND8.....→ densité de coeff 1.8 (+ 6 fs ou temps d'exposition x 64)
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je vais relire ça cette aprém à tête reposée..... ;D
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Warka, une question concernant l'utilisation du filtre.
Tu préconises de passer en manuel pour diviser la vitesse en fonction du filtre.
Je viens de faire un essai avec le ND8, j'étais en mode A, je cherche par avance une vitesse lente que je diviserai ensuite par huit pour obtenir le cliché désiré.
J'ouvre à 7.1 et j'ai une vitesse de 1/100s
Je mets l'autofocus en manuel, j'appuie une fois sur le déclencheur et je me rends compte que ma vitesse est passé à 1/13s ... est ce un hasard ou un automatisme du boitier
Ce matin il y avait peu de lumière pourtant j'étais très vite à 1/250s (ou alors je dois ouvrir à f/22 avec une perte de qualité), soit la possibilité de réduire ma vitesse à 1/30s avec le ND8, .... je n'arriverai donc ps à faire de pose longue (1 à 5s) d'une cascade en montagne avec ce filtre, au mieux les rivières en sous bois
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Locheness, la réponse à ta question est très simple.
Tu étais en mode A et la vitesse sans filtre s'affichait à 1/100. Ensuite, tu as passé la map en manuel mais tu es resté en mode A. Quand tu as appuyé sur le déclencheur une fois, c'est la mesure de l'exposition que tu as enclenchée et comme tu étais toujours en mode A, cette mesure d'exposition t'a donné la bonne vitesse avec le filtre soit 1/13.
Il est possible de procéder ainsi avec des filtres de faible intensité comme le nd8 si la luminosité environnante est suffisante. Dans ce cas, inutile de faire une mesure d'expo sans le filtre et même inutile de passer en map manuelle. la procédure que j'ai donnée s'applique pour les filtres de forte densité.
Sinon, comme tu l'as constaté toi même, le filtre nd8 est peu efficace pour faire des poses longues qui permettent de donner un joli effet à l'eau.
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ça dépend des situations, s'il y a suffisamment de lumière, ta cellule t'affichera probablement un temps de pose mais si cela dépasse la plage de la cellule, tu as intérêt à utiliser le mode calcul mental de Warka
Cependant si tu tentes de mesurer avec une très haute densité, il est conseillé de masquer ton viseur sous peine d'avoir une mesure pas très fiable, ça vaut aussi pendant la prise de vue pour des appareils qui ont un peu d'âge, les mousses laissant passer un filet de lumière...
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heummm juste penser qu'avec un ND400 par exemple faut faire la MAP avant de mettre le filtre hein.
Donc pas trop bouger...trepied et télécommande recommandés.
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Ce post m'a éclairé, enfin dans l'ensemble!
Reste à savoir quel filtre prendre en fonction de ce qu'on pense en faire (pour moi essentiellement cascade, rivière, mouvements de moulins/éoliennes ...)
Parce que ca ne me sert à rien de prendre un filtre ND1000 si je n'en ai pas vraiment l'utilité.
Et en même temps je ne peux pas savoir vriament quelle utilité j'en aurais là tout de suite ...
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Bonjour Nounoupoun ;)
Tu as raison, choisir un filtre nd n'est jamais simple. Si je ne devais en garder que trois, ce serait deux nd8 et un nd 1000.