Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : comment faire de bonnes photos => Discussion démarrée par: meline le 04 Juil, 2025, 18:37:39 pm
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Bonjour à tous,
Je photographie beaucoup les animaux. À première vue mes photos sont nettes, mais lorsque que je zoome je vois qu'elles sont légèrement floues, et ça ne me plaît pas. J'essaye d'augmenter la vitesse pour contrer le flou de bougé mais ça ne suffit pas.
Quel est le problème ? Faut-il que je ferme plus le diaphragme ? Que j'utilise un trépied ? Le soucis est que je me déplace beaucoup et le trépied peut vite devenir encombrant, puis quand je vois des petits passereaux j'ai pas vraiment le temps d'installer un trépied. Faut-il que je me rapproche encore plus du sujet ? Ou alors mon appareil n'a pas assez de pixels (24) ?
Je précise que j'utilise un Z6III avec un Nikon 180-600 et j'ai conscience que poussé au bout, j'augmente la probabilité du flou. Les iso sont toujours en auto.
Merci beaucoup
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Une photo pour illustrer le propos?
Car si ca se trouve, c'est le manque de piqué de ton objectif que tu constates, ou la perturbation atmosphérique/chaleur.
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Voici un exemple de photos
https://flic.kr/p/2reKH5k
https://flic.kr/p/2reKGXS
https://flic.kr/p/2reKGYi
https://flic.kr/p/2reKBRL
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Bonjour,
Pour moi, ton problème vient de l'éloignement.
Sur les 2 premières photos, ton sujet est trop loin, tu es obligé de zoomer à fond pour le voir au dépend de la natteté et c'est normal.
Pour les 2 dernières , là ou le sujet est proche, rien à dire.
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Pas mieux, quand c'est trop loin, c'est trop loin ;D
Après, tu peux gagner un chouilla en fermant à F8 au lieu de rester à F6,3 mais ca ne rapprochera pas le sujet.
Pour les photos de près, un bon traitement du bruit iso fera le ménage sur tes photos. Qu'est-ce que tu utilise actuellement?
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Merci pour vos réponses. Je tenterai de me rapprocher du sujet la prochaine fois.
Justement, pour le moment je ne traite ni ne retouche rien. Je commence doucement à regarder des tutos pour comprendre par où commencer.
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Bonjour
Les zooms sont moins bons aux focales extrêmes (ici, à 180 mm et à 600 mm)… et sont à leur optimal en piqué quand on ferme de de 2 crans de diaphragme (ouverture à f/11 à 180 mm, à f/12 (f/11 1/3) à 600 mm) (c'est une vieille règle totalement empirique… mais qui est toujours d'actualité quand on regarde les tests d'optiques un peu sérieux)… et il faut veiller à ne pas fermer de trop pour ne pas avoir de diffraction qui fait chuter le piqué (la perte commence à se faire sentir à partir de f/11 sur D750, D780, Z6…).
Seule solution : se rapprocher, monter en sensibilité et fermer un peu le diaph
A+
Laurent Galmiche
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Pour les sujets éloignés, quand ils sont statiques, tu peux passer en mise au point manuelle, puis zoomer dans le viseur ou sur l'écran arrière. Pour ce faire tu as intérêt à modifier la plage de rotation de la bague de mise au point et la mettre sur max. Tu obtiendras ainsi une mise au point plus précise qu'avec l'autofocus.
Sur le Z6III c'est le réglage f10
Mais bon, à main levée, faut pas rêver, si tu veux de la netteté et du piqué, un bon trépied est indispensable
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Si tu shootes uniquement en jpeg, je te conseille de switcher dès maintenant pour NEF+jpeg.
La retouche se fait beaucoup plus facilement à partir d'un RAW (NEF chez Nikon) et pour le bruit iso, dxo deep prime fait des miracles (30j d'essais gratuit)
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Pour les sujets éloignés, quand ils sont statiques, tu peux passer en mise au point manuelle, puis zoomer dans le viseur ou sur l'écran arrière. Pour ce faire tu as intérêt à modifier la plage de rotation de la bague de mise au point et la mettre sur max. Tu obtiendras ainsi une mise au point plus précise qu'avec l'autofocus.
Sur le Z6III c'est le réglage f10
Mais bon, à main levée, faut pas rêver, si tu veux de la netteté et du piqué, un bon trépied est indispensable
Sur mon Z6III, ce menu est grisé et n'ai pas encore compris pourquoi ...
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Sur mon Z6III, ce menu est grisé et n'ai pas encore compris pourquoi ...
Peut-être que ça vient de l’optique qui n’est pas adaptée. Je ne peux pas t’en dire plus car je n’ai pas de Z6III et l’info que je te je donne ici vient du manuel que j’ai consulté. C’est un réglage que j’utilise souvent avec mon Z9, + Z600 tc vr-s et c'est très efficace lorsque tu as le temps. J’ai ainsi pu faire des photos de Grand Duc d'Europe parfaitement nettes sur l’oeil. Un oiseau qui était posé à environ 200 mètres, donc aucun dérangement de ma part. Ce réglage peut se révéler très utile également en macro si ça ne bouge pas.
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Sur mon Z6III, ce menu est grisé et n'ai pas encore compris pourquoi ...
Testé à l’instant sur 3 objos et Z6 III :
AF-S 200-500 : grisé
Z 24-200 : grisé
Z 105 : disponible
Autant je peux comprendre pour le AF-S, autant pour les Z ???
Est-ce qu’il s’agit d’une restriction dont Nikon à le secret ou bien d’un réglage (couple objo et apn) qui empêche cette utilisation ?
Je ne saurai dire non plus.
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Pour les sujets éloignés, quand ils sont statiques, tu peux passer en mise au point manuelle, puis zoomer dans le viseur ou sur l'écran arrière. Pour ce faire tu as intérêt à modifier la plage de rotation de la bague de mise au point et la mettre sur max. Tu obtiendras ainsi une mise au point plus précise qu'avec l'autofocus.
Sur le Z6III c'est le réglage f10
Mais bon, à main levée, faut pas rêver, si tu veux de la netteté et du piqué, un bon trépied est indispensable
Merci pour cette astuce. Pour information la commande f10 fonctionne sur mon Z6iii avec un 180-600, sans problème.
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Testé à l’instant sur 3 objos et Z6 III :
AF-S 200-500 : grisé
Z 24-200 : grisé
Z 105 : disponible
Autant je peux comprendre pour le AF-S, autant pour les Z ???
Est-ce qu’il s’agit d’une restriction dont Nikon à le secret ou bien d’un réglage (couple objo et apn) qui empêche cette utilisation ?
Je ne saurai dire non plus.
Pour le Z 24-200 ça me m’étonne pas vraiment, c'est un zoom et ce n’est pas une série S
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Merci pour cette astuce. Pour information la commande f10 fonctionne sur mon Z6iii avec un 180-600, sans problème.
Dans ce cas, le grisé de Gillesdebda doit venir du paramétrage de son boîtier qui n’est pas compatible avec le réglage personnalisé f10. Ça m’est déjà arrivé qu’une option que j’avais choisie vienne parasiter un nouveau paramètre que je voulais utiliser.
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Dans ce cas, le grisé de Gillesdebda doit venir du paramétrage de son boîtier qui n’est pas compatible avec le réglage personnalisé f10. Ça m’est déjà arrivé qu’une option que j’avais choisie vienne parasiter un nouveau paramètre que je voulais utiliser.
Je n’ai que des objectifs Z.
Je n’ai regardé qu’avec mon Z 20mm … Mais effectivement je pense qu’un autre réglage entraîne le f10 grisé.
Reste à trouver lequel …
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Je n’ai que des objectifs Z.
Je n’ai regardé qu’avec mon Z 20mm … Mais effectivement je pense qu’un autre réglage entraîne le f10 grisé.
Reste à trouver lequel …
Peut-être que ça t'aidera
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Rubriques grisées
Il se peut que certaines rubriques et options de menus soient indisponibles selon l’état de l’appareil photo. Les éléments indisponibles sont affichés en gris. Dans certains cas, si vous appuyez sur J lorsqu’un élément grisé est en surbrillance, un message expliquant pourquoi l’élément est indisponible s’affiche.
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f10 : Plage de rotation bague de MAP
Réglages personnalisés
Définissez l’angle de rotation des bagues de réglage ou de mise au point des objectifs à monture Z pour passer de la distance minimale de mise au point à l’infini.
Option [Non linéaire]
La distance de mise au point change considérablement lorsque vous tournez rapidement la bague et peu lorsque vous la tournez lentement, indépendamment de l’angle de rotation de la bague.
Option [90°]–[720°] Définissez l’angle de rotation de la bague pour aller de la distance minimale de mise au point à l’infini. Pour passer de la distance minimale à l’infini lorsque, par exemple, [90°] est sélectionné, vous devez tourner la bague de 90° seulement. Les valeurs supérieures permettent d’effectuer des réglages plus précis.
Option [Max.] Pour passer de la distance minimale de mise au point à l’infini, vous devez tourner la bague jusqu’au maximum permis par les réglages en vigueur de l’objectif.
Si l’objectif ne prend pas en charge la sélection de la plage de rotation, l’option [Plage de rotation bague de MAP] se règle sur [Non linéaire].
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Bonjour meline,
Je prends en route votre post en sachant que je n'utilise ni un Z6 III, ni le Z 180-600 mais fait, à un niveau amateur, un peu d'animalier et églt de proxy. Pour cela j'utilise essentiellement un Z50 II donc un APS-C en "seulement" 20.9 Mpix, ne disposant pas d'un capteur stabilisé (IBIS) avec ici très souvent 2 focales fixes : 500 PF en animalier et 300 PF qd je peux me rapprocher, notamment pour prendre.. des insectes (genre libellules et papillons). Ces 2 objectifs disposent d'une stabilisation optique (2 axes) VR.
Par rapport à la notion de distance au sujet, c'est clair que plus le sujet est éloigné, même avec un "super objectif" et des réglages aux petits oignons; l'air n'étant pas toujours exempt de poussières et autres particules notamment d’eau (brume de chaleur entre autre puisque nous sommes en été…) cela dégrade l'image au prorata. Donc on a intérêt à se rapprocher > mais sans nuire aux animaux et.. en évitant de les faire partir. Gag ! :lol:
Par ailleurs, question qui ne me semble pas vous avoir été posée : êtes-vous amenée à recadrer certaines de vos photos ? - Et si oui, dans quelles proportions ? > en animalier, sur le vif on n'a pas toujours le temps de cadrer "parfaitement" ses sujets et/ou même à 600 mm on peut églt être "trop" éloigné.
1- Flou de bougé
Le Z6 III disposant d'un capteur stabilisé (IBIS) sur 5 axes et le Z 180-600 d'une stabilisation optique sur 2 axes, je ne suis pas certain qu'il y ait de pb de
flou de bougé qd vous shootez au 1/640è (passereau "éloigné") et encore moins au 1/1250è sur une autre photo. Dans le sens flou de bougé = flou lié aux mouvements de l'appareil photo / du photographe cad vous.
2- Utilisation d'un trépied ou d'un monopod
Pour ma part un trépied ou un monopod ont surtout un intérêt pour vous "soulager". Z 180-600 avec collier = 2.140 Kg + Z 6 III (750 gr) ce qui peut s'avérer "lourd" pour certains.. et pas pour d'autres. Mais c'est clair que ce n'est pas tjs évident à porter et à installer..
Ceci dit compte tenu du poids essayer de prendre en test avec et sans appuis une nature morte. Distance au sujet moins de 5-6 mètres. Focale 600 mm, vitesse 1/600eme. Si vos photos sont plus nettes avec appuis à cette vitesse et à cette distance vous aurez intérêt à shooter avec des vitesses plus élevées.
3- Vous rapprocher
Surtout si vous recadrer vos photos +++
4- Vitesse d'obturation et... flou de mouvement
Pour moi un passereau posé sur une branche n'est en réalité jamais totalement immobile +++ donc non seulement si je ne souhaite pas (trop) recadrer je dois me rapprocher (500 mm sur un Z50 II cad en cadrage Dx = "équivalent" 750 mm mais ici en 20.9 Mpix) et utiliser une vitesse d'obturation élevée. Ce qui compte c'est sa vitesse relative cad sa vitesse de déplacement (corps entier ou seulement une partie comme les ailes, notamment leurs extrémités) dans votre viseur. CQFD.
5- AUTO ISO
Perso, mais ce n'est pas une obligation pour tous, j'utilise aussi les AUTO-ISO. Par contre, d'autant plus parce que je suis en APS-C, dès que je dépasse les 800 ISO j'utilise un logiciel de post-traitement pour réduire le bruit numérique et ceci à partir d'un fichier RAW (NEF) et pas JPEG.
6- Précision de la MAP ++
Cela semble évident mais à 600 mm ouvert à f/6.3 la profondeur de champ est réduite (bien qu’on soit à f/6.3). Si on ne parvient pas à faire sa MAP là où on souhaite (le plus souvent les yeux) l’impression de « flou » est très vite perçue.
Dans le cas où vous le l'auriez pas déjà consulté il y a un post dédié sur le forum consacré à la photo animalière sur Nikon Z :
Photographie animalière avec les hybrides Nikon Z
https://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=193235.0 (https://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=193235.0)
C'est juste un avis.
A+
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Bonjour,
Je me permet de rebondir sur ce sujet car je cherche aussi à améliorer le rendu (piqué et détails) de mes photos, principalement d'oiseaux. Voici d'abord le matériel utilisé et leurs réglages.
Appareil utilisé : Nikon D7500
Objectif : SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary
Mode M
Vitesse : entre 1/750 et 1/2000 pour éviter le flou de bougé. Souvent je photographie à main levée, voire de temps en temps avec un monopode
Ouverture : j'essaie d'ouvrir à 8 si la lumière le permet.
ISO : Auto avec max 6400
Mode mise au point AF-C
Mode de zone AF : 9
Mesure ponctuelle
Photo prise en format NEF
Ci-dessous une photo (1/1500 - f/6.3 - focale 600mm - 6400 ISO). En post-traitement, j'ai utilisé Darktable pour recadrer, diminuer le bruit, rehausser la netteté et les couleurs, mais je ne suis qu'un utilisateur débutant. Pour information, j'étais à une dizaine de mètres de ce martin-pêcheur.
Est-ce que je pourrai avoir des photos plus nettes et plus riches en détails en :
- changeant d'objectif
- changeant de boitier
- changeant certains réglages de mon appareil photo
- s'approchant plus près de l'oiseau
- modifiant certains paramètres en post-traitement
- etc...
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Bonjour,
Est-ce que je pourrai avoir des photos plus nettes et plus riches en détails en :
- changeant d'objectif
- changeant de boitier
- changeant certains réglages de mon appareil photo
- s'approchant plus près de l'oiseau
- modifiant certains paramètres en post-traitement
- etc...
le problème ici vient d'abord des 6400 ISO j'imagine. Ensuite s'il s'agit d'un gros recadrage, forcément ça n'améliore pas les choses.
donc, oui, possible d'améliorer les choses :
- en s'approchant
- en ayant un 600mm f/4 utilisé à f/4 mais est-ce vraiment raisonnable ?
- baisser encore un peu la vitesse ? tester la stabilisation ? ...
- en changeant d'appareil, non, je vois pas trop.
- par contre je te conseille vivement de tester DxO Pure Raw en pré-traitement avant passage dans DT.
https://www.nikonpassion.com/dxo-pureraw
essai gratuit pendant 14 jours.
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pour le menu f10 grisé, il se pourrait que cela vienne du firmware de l'objectif qui n'est pas à jour. J'ai rencontré ce cas il n'y a pas si longtemps.
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Pour revenir au sujet principal du fil, quel que soit le sujet, il faut s'arranger pour ne pas avoir à recadrer dans 80% des cas.
Je ne parle pas des recadrages esthétiques, du genre passage au format carré ou 16/9, redressement de l'horizon ou légère amélioration de la composition.
Ce qui doit être évité au moins 8 fois sur 10, c'est le recadrage parce qu'on était trop loin du sujet. Il faut s'astreindre à se trouver la plupart du temps à la bonne distance avec la bonne focale, et ne jamais se dire "je recadrerai sur l'ordi". Ceci est valable pour absolument tous les sujets: Portraits, paysages, vie sauvage, photo de rue...
Pour ce qui est du diaphragme, cela fait 8 ans que j'ai déterminé avec une série de tests sur les 45MP du D850 que le meilleur diaphragme était f/6,3. Dès qu'on ferme plus, le piqué commence à être mangé par la diffraction. Jusqu'à f/11 c'est peu perceptible, mais à partir de f/16 c'est sensible. Pour certains sujets, quand on veut privilégier avant tout la profondeur de champ, on peut fermer à f/16 ou f/22, mais quand on photographie un sujet isolé, animal ou humain, il vaut mieux rester à pleine ouverture ou f/6,3 max et f/8 ou f/11 si on veut étendre la netteté à 2 ou 3 protagonistes.
Il est important aussi de photographier en RAW, car on pourra augmenter la sensation de netteté de certaines zones de l'image avec les réglages "clarté" et "correction du voile", et on pourra régler les filtres de netteté en fonction de la taille de l'image finale et de sa destination, tirage papier ou visu écran.
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Bonjour,
le problème ici vient d'abord des 6400 ISO j'imagine. Ensuite s'il s'agit d'un gros recadrage, forcément ça n'améliore pas les choses.
donc, oui, possible d'améliorer les choses :
- en s'approchant
- en ayant un 600mm f/4 utilisé à f/4 mais est-ce vraiment raisonnable ?
- baisser encore un peu la vitesse ? tester la stabilisation ? ...
- en changeant d'appareil, non, je vois pas trop.
- par contre je te conseille vivement de tester DxO Pure Raw en pré-traitement avant passage dans DT.
https://www.nikonpassion.com/dxo-pureraw
essai gratuit pendant 14 jours.
Merci pour ces conseils. Qu'entends-tu par tester la stabilisation ?
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Je pense aussi que pour des oiseaux de la taille d'un martin-pêcheur , il faudrait une vitesse d'obturation plus rapide ;)
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Je pense que le manque de piqué vient des 6400 ISO qui font une image "molle". Pour une telle photo, avec un sujet statique, je privilégierai l'utilisation d'une vitesse plus basse couplée avec un bon trépied (un bean bag éventuellement) et un déclencheur à distance. Vouloir travailler à main levée, c'est un pas vers le manque de piqué, et si c'est le piqué qu'on recherche : ce qui faut faire est évident.
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En effet, l'oiseau étant statique il faut chercher à baisser la vitesse. Idéalement, l'usage d'un trépied serait le mieux, c'est sûr, mais c'est une pratique spécifique, et on peut déjà s'entraîner à descendre peu à peu la vitesse à main levée. Dans ce cas une petite rafale (ne serait-ce que 3-4 images/seconde) permet d'accroître ses chances, car il y en aura toujours une meilleure que les autres.
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En effet, l'oiseau étant statique il faut chercher à baisser la vitesse. Idéalement, l'usage d'un trépied serait le mieux, c'est sûr, mais c'est une pratique spécifique, et on peut déjà s'entraîner à descendre peu à peu la vitesse à main levée. Dans ce cas une petite rafale (ne serait-ce que 3-4 images/seconde) permet d'accroître ses chances, car il y en aura toujours une meilleure que les autres.
Travailler à 600mm sans trépied ou sans support stable, c'est illusoire. En billebaude le minimum : c'est un monopied, et la première chose à faire lorsqu'on est face à un sujet, c'est de se placer au mieux pour assurer la meilleure stabilité possible, seulement ensuite on va cadrer et faire la m-a-p, alors qu'à main levée, le cadrage reste approximatif et le piqué relatif. Faire plusieurs photos augmente effectivement les chances d'en avoir une plus nette que les autres,
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Avec ce genre d'objectifs relativement légers on peut shooter à main levée... la stabilisation fait le boulot.
Si l'oiseau est immobile tu fais une rafale à 1/400s elles seront quasiment toutes nettes. Je tenterais même moi de descendre progressivement jusqu'à 1/100 voire jusqu'à 1/50s dans ce genre de cas.
Tu assures une photo à haute vitesse, puis tu descends, ce qui fait baisser ta sensibilité progressivement et gagner en qualité d'image. Si tu en tires une parfaite à 1/100s et 400 ISO c'est mieux que d'avoir 20 fois la même 1/1600s à 6400 ISO...
Je vais plus loin mais c'est un avis qui est très personnel, mes boitiers sont limités à 800 ISO en sensibilité auto max.. si je vois que j'arrive pas à avoir un expo correcte avec ces paramètres, généralement je shoote pas. A moins de croiser le bigfoot ou un alien, et dans ce cas là remonter l'expo au post traitement fera la même chose que les ISO boitier.
Mais quand l'objectif est au bout de ses capacités en terme de piqué rien à faire à part monter en gamme.
Pour ce qui est du diaphragme, cela fait 8 ans que j'ai déterminé avec une série de tests sur les 45MP du D850 que le meilleur diaphragme était f/6,3. Dès qu'on ferme plus, le piqué commence à être mangé par la diffraction.
Je te fais confiance sur tes observations et c'est techniquement correct. Je me rappelle avoir coupé les pixels en 4 quand j'avais fait des tests avec mon Sigma 500 F4 sport, le meilleur objectif que j'ai pu avoir en terme de piqué, F4 était meilleur que F5.6 partout sur l'image en zoomant comme ça ne devrait même pas être permis.
Mais c'est sévère... la différence avec F9 voire même F10 est anecdotique en conditions réelles je trouve... il ne faut pas à mon sens se dire je vais pas fermer à F8 parce que je perds en piqué.
Et en paysage au grand angle faut pas avoir peur de fermer plus encore, F11, F13, F14... on s'en remet. Un peu paradoxal vous me direz pour quelqu'un qui a la phobie du bruit ISO au dessus de 800... j'en conviens.. ;/
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Merci à tous pour vos conseils. En résumé il faut descendre la vitesse.
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Merci pour ces conseils. Qu'entends-tu par tester la stabilisation ?
le 150-600 est un objectif stabilisé ... c'est par principe pour pouvoir faire des photos à main levée à vitesse plus basse que ce que la théorie enseigne pour éviter le flou de bougé ...
je ne connais pas le 150-600 mais j'ai "testé" comme il faut la stabilisation de mon 300mm f/4 Pf pour en arriver à la conclusion qu'à 1/30 ème de secondes j'ai quasiment 100% de photos nettes à main levée. Et j'ai réussi à descendre à 1/8ème avec un résultat parfaitement net. En revanche à 1/125 et 1/250ème c'est pas bon.
Bien entendu, en animalier il existe d'autres contraintes que le simple flou de bougé mais savoir à combien tu peux descendre grâce à la stabilisation t'aidera à choisir la bonne vitesse au bon moment.
PS : essaies quand même pure raw ...
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je ne connais pas le 150-600 mais j'ai "testé" comme il faut la stabilisation de mon 300mm f/4 Pf pour en arriver à la conclusion qu'à 1/30 ème de secondes j'ai quasiment 100% de photos nettes à main levée. Et j'ai réussi à descendre à 1/8ème avec un résultat parfaitement net. En revanche à 1/125 et 1/250ème c'est pas bon.
Bonsoir,
Je suis curieux, pourquoi une stabilisation fonctionne-t-elle moins bien sur une vitesse plus élevée comme 1/125e et mieux avec 1/30e ? Il y a un retard entre le déclenchement à mi-course qui provoque la stabilisation et son activation effective lors de la prise de vue ? (je ne sais pas si je suis clair...)
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Je ne crois pas que ce soit une loi générale, mais effectivement il me semble que cette disparité avait été relevée concernant le 300 PF au moment de sa sortie.
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Merci pour ta réponse.
D'accord, donc il vaut mieux faire des essais sur cet aspect-là également pour chaque optique qu'on a à disposition, dans ce cas :)
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C'est un défaut propre au 300 PF et pas forcément sur tous les boitiers. Ca avait été plus ou moins corrigé par mise à jour du firmware.
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https://flic.kr/p/2reKH5k (https://flic.kr/p/2reKH5k)
j'ai télécharger ta 1ere photo 1024*683 = 6993392 px
j'ai recadré autour des oiseaux, j'ai obtenu un rectangle de 75*51 = 3825px 2/3 sont seulement des oiseaux dans ce rectangle
donc 3825/3*2 = 2550px sont pour les oiseaux
en % les oiseaux occupent 2550/699392*100 = 0.36% des pixels de la photo
la photo du martin pécheur de orglop450 ci-dessous occupe 4.6% des pixels de la photos soit 12 fois plus que ta 1ere photo...
ainsi pour une photo à 24millions de pixels, 24*0.0036 =0.0864 millions de pixels "dessinent" les oiseaux, c'est un peu faible
les experts pourront confirmer si mon calcul est juste :)
le logiciel gratuit (particuliers) Fastone possède une fonction intéressante
si tu tapes 1 au clavier, la photo affichée est automatiquement zoomée à son maximum (à ne pas dépasser) avant dégradation.
de plus si tu positionnes la souris à droite de l'écran, les données Exifs apparaissent... c'est très pratique
https://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm (https://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm)
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Bonjour nirannor,
...Appareil utilisé : Nikon D7500
Objectif : SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary
Mode M
Vitesse : entre 1/750 et 1/2000 pour éviter le flou de bougé. Souvent je photographie à main levée, voire de temps en temps avec un monopode
Ouverture : j'essaie d'ouvrir à 8 si la lumière le permet.
ISO : Auto avec max 6400
Mode mise au point AF-C
Mode de zone AF : 9
Mesure ponctuelle
Photo prise en format NEF
Ci-dessous une photo (1/1500 - f/6.3 - focale 600mm - 6400 ISO). En post-traitement, j'ai utilisé Darktable pour recadrer, diminuer le bruit, rehausser la netteté et les couleurs, mais je ne suis qu'un utilisateur débutant. Pour information, j'étais à une dizaine de mètres de ce martin-pêcheur.
Est-ce que je pourrai avoir des photos plus nettes et plus riches en détails en :
- changeant d'objectif
- changeant de boitier
- changeant certains réglages de mon appareil photo
- s'approchant plus près de l'oiseau
- modifiant certains paramètres en post-traitement
- etc...
Je ne suis pas du tout un spécialiste du martin pêcheur et si vous arrivez à shooter à "une dizaine de mètres" déjà je trouve que c'est déjà énorme.. (ce n’est pas un oiseau facile à approcher et qui.. ne se pose pas tjs exactement là où pour ma part je l’attends). :lol:
Merci à tous pour vos conseils. En résumé il faut descendre la vitesse.
Du coup (avec les réserves que j'ai faites juste avant) j'ai regardé les réglages que j'ai utilisé la dernière fois que j'ai approché un martin pêcheur (un mâle) sur les données EXIF je serais à plus de 10 mètres (13.34 m ! > je pensais être plus près..) 500 PF sur APS-C (plus bas en focale que vous), f/7.1 (donc églt un peu + fermé que vous, alors que mon 500 PF ouvre à PO à f/5.6..) mais... vitesse 1/320 è, Mode d'expo manuel avec AUTO ISO > ici à ISO 1600. Shoot à main levée (même si j'étais à l'affût). Obturation mécanique (l'obturateur électronique du Z50 II est bcp plus silencieux mais présente un rolling shutter trop marqué à mon goût en animalier).
Reste que j'ai fait plusieurs photos, ttes ne sont pas aussi "nettes". Je dis cela dans le sens où je pense qu'on a svt intérêt à faire plusieurs photos qd on shoote à main levée (ce qui était mon cas) stab de l'objectif VR (mode normal) enclenchée (mon Z50 II comme votre D7500 ne comporte pas de capteur stabilisé ou IBIS comme le Z6III de meline. Par contre nous avons un crop x1.5 en 20 Mpix ce qui nous permet de moins monter en focale sur des sujets difficiles à approcher).
Pour la MAP j'étais en AF-C - mode suivi 3D. En post-prod j'utilise la suite LR-PS. Fichiers RAW.
Mes 2 photos sont (surtout) qd même recadrées (dans le sens "croppées") ++
Enfin parce que je ne suis pas tjs contraint de « cropper » mes photos... une photo d'un rouge gorge (taille assez comparable à un martin P, mais bcp plus facile à approcher, en billebaude cette fois. Tjs 500 PF à main levée, PO cad f/5.6 vitesse + rapide 1/1000ème AUTO ISO 500. Là je suis à un peu moins de 5 mètres... (pour un martin P : pour le moment je dois avoir du temps et... encore progresser).
Bref, à part surtout descendre en vitesse (pas trop car bcp d'animaux type passereaux sont rarement parfaitement immobiles), éviter de "trop" recadrer, utiliser qd c'est possible votre mono (votre Sigma reste qd même assez lourd en shoot à main levée), être encore + près sans les déranger (plus facile à dire qu’à faire.. Gag ! :lol:) et ne pas hésiter à faire plusieurs prises, je ne sais pas trop quoi vous conseiller de +.
Bon WE à vous.
PS : En sujet "statique" et qd j'ai de la lumière j'essaie de "fermer" un poil même si je trouve que mon 500 PF est déjà excellent à PO. C'est pour ça que pour le martin P je me suis permis, à tord ou à raison de "fermer" à f/7.1.
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Bonjour meline,
Voici un exemple de photos...
https://flic.kr/p/2reKH5k
https://flic.kr/p/2reKGXS
https://flic.kr/p/2reKGYi
https://flic.kr/p/2reKBRL
Je complète ma précédente réponse :
-1ère et 4ème photo : à priori vous êtes très loin des sujets. Donc à la focale maxi mais c'est encore... "insuffisant". Je ne sais pas si vos images sont "croppées" (recadrées dans le sens "zoomées" en post-prod). En ISO vous n'etes pas très haut (surtout avec un FF) même si sur le principe je me demande si vous n'auriez pas pu : fermer un poil et baisser en même temps votre vitesse d'obturation. Même si cela ne changera pas gd chose. Le pb essentiel (si on souhaite que le sujet occupe plus de place dans l'image = pas une obligation pour moi ++) c'est soit la distance trop élevée / soit la focale utilisée trop basse (mais 600 mm c'est déjà bcp = on augmente le nombre de particules, d'impuretés de l'air entre le sujet et nous. Le tout en augmentant le poids de nos optiques si on shoote à main levée).
Bref... arriver à vous rapprocher (si vous souhaitez que vos sujets occupent + de place). Plus facile à dire qu'à faire. CQFD.
Rqe : avec un D7500, un Z50 II comme un Z8 on a un crop x1.5 en 20 MPix. Cela "facilite" les shoots à main levée en sport/animalier puisqu'au lieu d'un 600 mm on peut se contenter d'un 400 mm. Reste que techniquement le Z6 III est "plus haut" en gamme qu'un Z50 II. Et du coup, ce n'est pas le même tarif (encore plus un Z8). Rien de comparable niveau matos.
- 2ème et 3ème photo : là je ne pige pas pourquoi le choix de rester à ISO 10.000 ++
Bon OK, le Z6 III est un FF donc (à technologie équivalente) monte mieux en ISO que mon Z50 II. Et en plus, il n'a pas la même technologie de capteur que mon Z50 II, puisque vous avez un capteur BSI CMOS (stabilisé et semi empilé en +).
Mais cela ne veut pas dire qu'il faut shooter à ISO 10.000 sans arrière pensée.
Plus on monte en ISO, pour moi (en plus du bruit numérique), plus on perd en dynamique capteur, en colorimétrie et en performances tout court.. donc on a tjs intérêt à le faire de manière "réfléchie" ce qui oblige à anticiper en animalier sur le vif (idem de manière générale en fait).
Reste que pour la 2ème, une mésange au 1/200è c'est déjà pas hyper rapide car ce type d'oiseau n'est jamais totalement immobile. Comme vous êtes à 180 mm je suppose que vous n'avez pas eu à cropper ensuite en post-production.
Par contre pour la 3ème, là je pense qu'il aurait fallu tester une vitesse plus "lente" (pour baisser en ISO). Même question : avez-vous recadré en post-prod ?
Merci pour le partage.
Bon WE à vous.
PS : capteur FSI ou basic CMOS type D7500 et Z50 II VS BSI CMOS type Z6 III. En plus d'être FF, le capteur du Z6III est de type BSI CMOS donc monte "encore mieux" en ISO.. mais pour moi ce n'est pas une raison pour rester à ISO 10.000 si vous pouviez descendre un peu. Je ne dis pas que j'ai raison. La lumière arrive + directement sur les photosites sur un BSI "std" comme empilé (stack). Reste la question de la focale en fonction de la taille des sujets + de la distance à laquelle on parvient à se rapprocher d'eux. Pris au 300 PF sur Z50 APS-C (eq FF 450 mm) ISO 1400, un héron c'est bcp plus gros qu'un passereau. Et un 300 PF f/4 même avec un FtZ c'est bcp léger et compact qu'un Z 180-600 f/5.6-6.3 en shoot à main levée.