Nikon Passion : Communauté Photo
Apprendre la photo - pratiquer => Apprendre la photo : quel appareil photo choisir ? => Discussion démarrée par: fbaud le 01 Fév, 2009, 20:02:53 pm
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Quel mode utilisez vous lorsque vous vous retrouvez à faire de la photo style "reportage" (je veux dire par là que vous n'avez pas trop le temps de vérifier vos réglages avant de shooter) par faible luminosité.
Mode A est ouverture maximum ou mode S avec une vitesses suffisante évitant le flou de bougé ?
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Voici l'article sur le sujet résultant des discussions qui suivent. Cet article est mis à jour régulièrement avec les nouveaux apports.
Quel mode utiliser lorsque vous devez faire de la photo "reportage" par faible luminosité ?
La plupart des sondés répondent : le mode A, ouverture moyenne f/8
Mais si avec ce réglage on se retrouve avec une faible vitesse comme 1/40ème de sec., que faire ? Ouvrir plus le diaphragme toujours en mode A ou bloquer une vitesse en mode S ?
Une possibilité offerte par les reflex numériques Nikon (la plupart désormais) est de passer en ISO auto. C'est un apport du numérique que de permettre de varier cet élément de sensibilité !
Si l'objectif est de bonne qualité, ne pas hésiter à ouvrir au maximum (f/2 ou f/4 par exemple), vous aurez de beaux fonds flous et pour le reportage c'est parfait.
La combinaison des deux choix précédents donne "Iso auto" avec vitesse minimale pour ne pas être flou (par ex. 1/90ème) et ISO maxi à 1600 ou 3200.
Si vous êtes adepte des réglages manuels, alors changez les ISO en permanence en précalculant à peu près ce dont vous avez besoin en fonction des conditions de lumière par rapport à la focale utilisée.
Le réglage ISO Auto
L'ISO auto est vu par certains comme un truc de débutant jusqu'au jour où à la suite de photos en intérieur en oubliant de baisser les ISO en sortant, on se retrouve à faire des images en plein soleil à 1600 ISO (oui, c'est pas brillant, mais ça arrive à tout le monde non ?).
A condition de paramétrer avec soin selon le boîtier et l'objectif, c'est une aide assez pratique et les paramétrages permettent de "dominer" la situation selon ses propres désirs.
Une fois le principe des ISO autos bien compris, c'est une vrai merveille pour avoir le plus bas ISO possible en fonction de la lumière disponible. Sur un même spectacle par exemple, il est possible de passer de 200 à 3200 ISO en fonction des besoins. Reste après à soigner un rien le traitement RAW pour les plus hauts ISO.
Méthode de réglage
Régler l'ISO sur le boîtier sur la plus basse valeur souhaitée (200 ISO sur un D300 par exemple)
Ensuite estimer la vitesse minimale nécessaire en fonction des mouvements du sujet et de la focale ou des conditions de prise de vue. Donner cette valeur comme vitesse minimale à obtenir (exemple le 1/90ème pour du portait au 50mm).
Ensuite régler la valeur ISO maximale acceptable selon ses goûts et le boîtier (exemple 1200 ISO).
A l'utilisation, choisir une ouverture suffisante pour que la profondeur de champ couvre le sujet (exemple pour du portait f/2.8) et s'en tenir cette ouverture.
A noter qu'il est possible de faire 4 réglages différents avec les 4 modes de pré-réglages que présentent certains boîtiers récents.
Résultat
S'il y a beaucoup de lumière, le boîtier va commencer par aller au plus bas en matière de réglage ISO, s'il y a encore plus de lumière la vitesse va augmenter et le temps d'exposition diminuer.
Si par contre la lumière devient plus faible, la vitesse va chûter jusqu'au 1/90ème (ou la valeur minimale sélectionnée) et si cela ne suffit toujours pas, les ISO vont monter de manière progressive pour maintenir la vitesse minimale choisie.
Précautions
L'ISO auto c'est très bien mais attention à ne pas diaphragmer trop (à f/22 par exemple) car alors toutes les images seront faites à 1200 ISO (dans le cas de l'exemple précédent) alors qu'il y a suffisamment de lumière pour descendre en ISO avec une autre ouverture.
De même, ISO auto et flash ne font pas bon ménage. Sur le D80 par exemple, dès qu'on active le flash (intégré ou cobra), il reste sur la sensibilité choisie via le bouton ISO.
Il peut être bon de monter de 1/3 d'IL au moins pour envoyer la courbe à droite (cf. l'histogramme) afin d'éviter au mieux le bruit. Il vaut mieux une légère surexposition que le contraire, c'est plus facile à traiter lors du post-traitement logiciel.
Il faut aussi préciser quel mode de mesure utiliser. Lors d'un spectacle par exemple, le sujet est souvent très fortement éclairé et le reste de la scène très sombre. La mesure matricielle aura tendance a vouloir l'ensemble de l'image bien éclairé. Si le sujet est petit et clair sur un fond sombre il sera très certainement surexposé. Par contre si le sujet est petit et sombre sur un fond clair il sera certainement sous exposé. En concert par exemple, un chanteur sous les projecteurs avec un fond noir, en matricielle sans correction donnera un fond gris et des visages surexposés sans couleur. Pour remédier au problème, il faut soit corriger l'exposition en descendant de plusieurs IL, soit utiliser la mesure pondérée centrale (qui donnera plus d'importance au centre de l'image) soit la mesure spot (plus délicate à utiliser) avec une mesure sur le sujet principal.
Il est intéressant d'utiliser le mode ISO auto pour autoriser le boîtier à monter en ISO quand la lumière faiblit et non pas pour autoriser des hautes vitesses quand il y a "trop" de lumière.
Par très faible lumière, que faire quand l'autofocus n'accroche pas ?
Y a-t-il une autre possibilité que le mode manuel ? Comment faire le point sur une zone ?
C'est le problème de l'autofocus mais pour autant avec une optique très lumineuse l'AF est utilisable avec un minimum de lumière, par contre la faible profondeur de champ (PDC) rend le réglage imprécis en raison du manque de lumière. Pour alléger le travail de l'AF en faible lumière il est préférable de n'utiliser qu'un seul capteur AF et celui du centre qui en général est plus rapide et précis.
En concert ou spectacle il est conseillé de passer ne mode de mise au point manuel pour pallier à ce défaut. Dans ces conditions, changez vos habitudes avec les boîtiers récents type D700 ou D3. Vous pouvez travailler en mode M avec une vitesse réglée par exemple sur 1/250ème pour éviter les flous de bougé du sujet, l'ouverture à f/2,8 pour une ofcale de 200 mm et les ISO auto limités à 6400 maximum, l'anti-vibration VR souvent enclenché, le réglage de bruit ISO enclenché selon le rendu souhaité et un zeste de D-lighting. Correction d'exposition : de 0 à -1 IL selon la réflectance du sujet. Le tout en Raw compressé sans perte. Jamais de flash bien évidemment, sinon on gêne et adieu les beaux éclairages. Evitez de descendre en-dessous du 1/100ème pour éviter les flous.
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Moi aussi en général f/8 en mode A mais si avec ce réglage tu te retrouves avec une faible vitesse genre 1/40 .... que fais tu, tu ouvres plus ton diaphragme toujours en mode A ou tu bloques une vitesse en mode S?
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Mode A et souvent la PO mais si je dois assurer des images, alors je passe en ISO auto et je balance jusqu'à 5000 iso et basta :)
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et le paramètre ISO??? C'est quand même un apport du numérique que de permettre de varier cet élément ....sans changer de bobine!!!
Celui qui permet svt de laisser le flash dans le sac......
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Je fait la même chose que mes comparse (enfin presque je suis plus souvent a f4,0 mais bon je fait principalement du portait).
Quant au iso tout dépends des situation, Dans certain cas les iso auto peuvent servir mais la plupart du temps je suis entre 200 et 800.
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Salut
Petit désaccord :lol: mode A aussi mais:
Si l'objo est bon ne pas hésiter a ouvrir presque au max
Mon 85 tourne presque toujours a 2 et quelque
Mon micro Nikkor a F4
Vous aurez de beaux fonds flous et pour le reportage c'est parfait
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Je posais cette question parce qu'hier j'ai raté un portrait d'une jolie petite chinoise hier rue de Tolbiac pendant le défilé du nouvel an chinois parce qu'en mode A ouvert à f/5.6, je n'ai pas vu que j'étais à un 1/40s... donc flou de bougé.
J'aurais du donc monté mes ISO (qui sont réglés en auto) ou bloquer une vitesse genre 1/100 en mode S.
Merci à tous pour vos réponses.
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et le paramètre ISO??? C'est quand même un apport du numérique que de permettre de varier cet élément ....sans changer de bobine!!!
Celui qui permet svt de laisser le flash dans le sac......
Je choisis 400 ou 800 ISO sur le D300 en "reportage" si le temps est pas terrible, normalement ça passe partout. Je n'utilise pas ISO auto car je veux une série de photos homogènes en matière de bruit sur l'image, et comme le dit Le Patriarche si nécessaire j'ouvre plus jusqu'à l'ouverture max. de l'objo
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Bonjour,
Moi je suis en ISO Auto tt le temps avec une vitesse min au 1/15s.
Dans mon cas, je passe en mode S pour forcer la vitesse si je dois prendre quelque chose en mouvement, si c'est statique, je passe en A (ouverture en fonction du sujet).
@+,
Fabien.
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Pour moi:
Mode A ouverture maximum en fonction de la PDC nécessaire (mais souvent F2 / F2,8)
Iso auto avec vitesse minimum pour ne pas être flou (genre 1/90ème) et iso maxi genre 1600 voir 3200.
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Salut
j'ai fait partie de ceux qui considéraient l' "iso auto" avec supériorité comme un truc de débutant :lol :lol: jusqu'au jour ou j'ai essayé à la suite de deux séries de photos d'église ou j'ai oublié de baisser les isos en sortant et je me suis retrouvé a faire des shoots en plein soleil a 1500 isos (oui je sais c'est pas brillant, peut etre mes neurones faiblissent ils ??)
He bien .... pas si c.. que ça !!
A condition de paramétrer avec soin selon le boitier et l'objectif (genre info donnée par LViatour) c'est une aide assez pratique et les paramétrages permettent de "dominer" la situation selon ses désirs
Pour l'argument de Jean Christophe sur l'homogénéité il reste valable mais en raw avec un bon logiciel derrière ça peut le faire quand même.
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Je choisis 400 ou 800 ISO sur le D300 en "reportage" si le temps est pas terrible, normalement ça passe partout. Je n'utilise pas ISO auto car je veux une série de photos homogènes en matière de bruit sur l'image, et comme le dit Le Patriarche si nécessaire j'ouvre plus jusqu'à l'ouverture max. de l'objo
Les iso auto j'ai eu du mal a m'y mettre, vielles habitudes argentiques! Mais une fois le principe des iso autos bien compris, c'est une vrai merveille pour avoir le plus bas iso possible en fonction de la lumière disponible. Sur un même spectacle je sais passer de 200 à 3200 iso en fonction des besoins. Reste après à soigner un rien plus le traitement raw pour les plus haut iso.
Mais il y a un outil qui fait cela quasi automatiquement, c'est NoiseNinja. Il regarde les données exif et en fonction du boîtier et de l'iso utilisé il va adapter la réduction de bruit ce qui donne une certaine homogénéité au résultat.
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Ils semblent que plusieurs d'entre vous aient compris les "isos auto" ... vu comment je me suis fait avoir hier avec ce réglage ... pourriez-vous m'expliquer le truc ? ;)
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personnellement, je change les ISO quasi en permanence en precalculant a peu pres ce dont j' ai besoin en fonction des conditions de lumiere par rapport a la focale que j'utilise. Je travaille pour 90% des images en priorite ouverture... auto ISO est interessant quand on travaille en manuel par exemple
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Ils semblent que plusieurs d'entre vous aient compris les "isos auto" ... vu comment je me suis fait avoir hier avec ce réglage ... pourriez-vous m'expliquer le truc ? ;)
Très simple:
Régler l'iso sur le plus bas (200 iso sur un D300)
Ensuite estimer la vitesse minimum qu'il te faut en fonction des mouvements du sujet et de ta focale ou conditions de prise de vue. ET donner cette valeur comme vitesse minimum à obtenir. (exemple le 1/90ème pour du portait au 50mm).
Ensuite régler la valeur iso maximum acceptable pour toi (exemple 1200iso).
A l'utilisation tu va choisir une ouverture suffisante pour que la profondeur de champ couvre le sujet ( Exemple pour du portait F2,8) et tenir cette ouverture.
Résultat si tu as beaucoup de lumière en premier les iso vont aller au plus bas, si tu as encore plus de lumière la vitesse va changer et réduire le temps d'exposition.
Si par contre la lumière devient plus faible, la vitesse va chuter jusqu'au 1/90ème si cela ne suffit toujours pas, les iso vont monter de manière progressive pour que tu maintiennes cette vitesse minimum.
Maintenant l'iso auto c'est très bien mais attention de ne pas diaphragmer trop (a F22 par exemple) car alors là toutes tes images seront a 1200 iso alors qu'il y a suffisamment de lumière. De même que l'iso auto et le flash ne font pas bon ménage.
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De même que l'iso auto et le flash ne font pas bon ménage.
Salut,
Sur le D80, dès qu'on active le flash (intégré ou cobra), il reste sur la sensibilité choisie via le bouton ISO.
@+,
Fabien.
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Peut-être ajouter qu'il est bon de monter de 1/3 d'IL au moins. Envoyer le la courbe à droite afin d'éviter au maximum le bruit. Il vaut mieux une légère suexpositions que le contraire. Plus facile à traiter.
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Bonjour à tous,
Moi aussi j'ai un peu de mal à m'habituer à maîtriser la fonction ISO-Auto et je trouve qu'il serait dommage de s'en passer. Je passe globalement beaucoup de temps à essayer de la paramétrer au mieux à chaque sortie en fonction de ce que je vais faire (choix de la vitesse mini, ISO préférentiel et maxi, priorités etc...)
...Résultat si tu as beaucoup de lumière en premier les iso vont aller au plus bas, si tu as encore plus de lumière la vitesse va changer et réduire le temps d'exposition.
Si par contre la lumière devient plus faible, la vitesse va chuter jusqu'au 1/90ème si cela ne suffit toujours pas, les iso vont monter de manière progressive pour que tu maintiennes cette vitesse minimum.
LViatour, d'après ton explication, je comprends donc que le boitier donnerait une priorité aux ISO avant de modifier la vitesse en "lumière augmentant" et prioriserait la vitesse avant de modifier les ISO en "lumière diminuant".
Ceci vaudrait alors pour un mode A ?
est-ce bien là ton propos ?
Est-ce que tu tiendrais le même raisonnement sur le diaph en mode S ?
Quid du mode P ?
Finalement le fonctionnement en mode M serait bien plus "facile" à comprendre puisque vitesse et diaph sont choisis, et seul l'iso reste à varier en auto ;)!
Pour toutes ces questions, il ne me semble pas avoir lu quelque chose dans la notice du D90, et l'explication donnée plus haut tend à montrer que la maîtrise du sujet sur le terrain n'est pas franchement simple.
Les avis/compétences sur le sujet sont bienvenus
Merci
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LViatour, d'après ton explication, je comprends donc que le boitier donnerait une priorité aux ISO avant de modifier la vitesse en "lumière augmentant" et prioriserait la vitesse avant de modifier les ISO en "lumière diminuant".
Non il ne donne pas priorité aux iso, il donne priorité a une vitesse minimum réglée dans le menu iso auto. Donc si il n'y a pas suffisamment de lumière pour maintenir cette vitesse iso alors il va augmenter les iso et seulement dans ce cas là!
Ceci vaudrait alors pour un mode A ?
Je l'utilise principalement en mode A (parfois en mode M )
Est-ce que tu tiendrais le même raisonnement sur le diaph en mode S ?
Jamais utilisé avec le mode "S" cela me parait incohérent, mais même sans les iso auto, je n'utilise jamais le mode "S".
Quid du mode P ?
J'ai jamais compris ce que fait le mode "P", je n'arrive pas a comprendre son utilité car je ne maitrise pas moi-même certains paramètres avec ce mode. Alors si en plus c'est en iso auto, c'est la foire totale :D
Finalement le fonctionnement en mode M serait bien plus "facile" à comprendre puisque vitesse et diaph sont choisis, et seul l'iso reste à varier en auto ;)!
Le mode "M" et l'iso auto vont très bien ensemble et c'est vrai que c'est facile a comprendre. Mais il y a un risque de surex. Exemple tu fixes l'ouverture a F2,8 et la vitesse au 1/90ème il n'est pas impossible que même en 200 iso il y ai trop de lumière. Avec le mode "A" tu n'as pas le risque de surex, car dans cette situation tu donnes l'autorisation au boîtier d'augmenter la vitesse et donc réduire la lumière.
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Très simple:
Régler l'iso sur le plus bas (200 iso sur un D300)
Ensuite estimer la vitesse minimum qu'il te faut en fonction des mouvements du sujet et de ta focale ou conditions de prise de vue. ET donner cette valeur comme vitesse minimum à obtenir. (exemple le 1/90ème pour du portait au 50mm).
Ensuite régler la valeur iso maximum acceptable pour toi (exemple 1200iso).
Ce réglage des "iso auto", c'est dans la manuel du D300? J'ai le D700, je suppose que ça fonctionne de la même façon.
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Ce réglage des "iso auto", c'est dans la manuel du D300? J'ai le D700, je suppose que ça fonctionne de la même façon.
Oui c'est la même chose sur le D700 et D3 que sur un D300
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Merci LViatour pour tes explications. On a quand-même bien une équation à 2 inconnues. Il n'est pas évident de comprendre comment le boîtier gère le fait d'avoir à choisir une sensibilité et une vitesse. s'il se met à la sensibilité minie (choisie), il va automatiquement rechercher une vitesse plutot faible.
En fait, comme on peut fixer une vitesse mini pour quand on est en mode A, il serait bien de pouvoir fixer un "diaph ouverture maxi" à ne pas dépasser pour quand on est en mode S !!! ;)
Et puis aussi, un mode proirité ISO :lol::lol:
Pour ma part, j'ai tendance à utiliser le mode ISO auto pour autoriser le boîtier à monter quand la lumière faiblit, et non pas autoriser des hautes vitesses quand il y a "trop" de lumière. Pour mon utilisation, le "trop" de lumière n'existe pratiquement jamais.
Tout cela confirme que sur le terrain ce n'est pas immédiat et que je me paie des maux de tête à régler ça avant de partir au feu :lol:!
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En tout cas merci à tous pour vos réactions à ma question ... finalement je m'aperçois que je n'étais pas le seul à me la poser ... je vais attendre la sortie du bouquin de Claude Tauleigne sur le D700 ou m'en prendre un sur le D300 ... je vais voir ... ;)
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Je vous propose de continuer sur ce fil pour traiter des problématiques de photo en faible lumière, puisque c'est le sujet ;)
On pourra ensuite en faire un article pour le site, sympa non ?
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Question : par très faible lumière, que faire quand l'autofocus n'accroche pas ? Y a-t-il une autre possibilité que le mode manuel ? Comment faire le point sur une zone ?
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Question : par très faible lumière, que faire quand l'autofocus n'accroche pas ? Y a-t-il une autre possibilité que le mode manuel ? Comment faire le point sur une zone ?
Perso, c'est le gros problème, avec une optique très lumineuse l'af est possible avec moins de lumière mais par contre la faible PDC rend l'imprécision due au manque de lumière encore plus critique....
En concert ou spectacle, souvent je passe en af manuel.... Mais si vous avez des trucs, je suis intéressé ;)
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Merci le Boss. On continue donc (pour ceux que ça intéresse) :)
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Je vous propose de continuer sur ce fil pour traiter des problématiques de photo en faible lumière, puisque c'est le sujet ;)
On pourra ensuite en faire un article pour le site, sympa non ?
Oui sympa, mais difficile de passer d'une discutions non structurée à un document structuré ;)
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on recollera les bouts, ce serait sympa de faire pareil sur d'autres sujets d'ailleurs ;)
PS: si certains connaissent les wikis, on n'est pas loin de l'idée ...
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on recollera les bouts, ce serait sympa de faire pareil sur d'autres sujets d'ailleurs ;)
PS: si certains connaissent les wikis, on n'est pas loin de l'idée ...
Je suis un fan du wiki du plus grand des wiki (pédia) ;)
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Donc si j'ai bien compris le réglage en "iso auto", je choisis une vitesse minimum dans le menu pour éviter le flou de bougé (1/100s, ça vous parait bon??) et je choisis un iso maxi:
- mon D700 ne descendra pas en dessous de ce 1/100s, il montera en ISO (réglage maxi) à la place si la lumière est faible
- si la lumière est suffisante, il restera à 1/100s et les ISO redescendront
J'ai tout bien compris ... où je suis complètement à l'ouest ????
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t'as bon ;)
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et tu penses quoi de cette vitesse 1/100s Boss ? Je peux descendre encore un peu.
Bien sur tu vas me dire tout dépend de l'objectif ... mais pour être confortable, ça me parait raisonnable.
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et tu penses quoi de cette vitesse 1/100s Boss ? Je peux descendre encore un peu.
Bien sur tu vas me dire tout dépend de l'objectif ... mais pour être confortable, ça me parait raisonnable.
C'est lié a ton optique et le sujet.
Si c'est avec un 50mm c'est pas pareil qu'un 200mm. De même un sujet qui ne bouge pas ou un sujet en mouvement rapide. Il y a aussi la technique du Photographe ou le vr qui entre en ligne de compte.
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En photo de spectacle, j'ai changé mes habitudes depuis que j'ai le D700. Maintenant, je travaille en mode M avec par exemple le 250ème pour éviter les flous de bougé du sujet, l'ouverture à 2,8 pour 200 mm et les isos auto limités à 6400 maximum, VR souvent enclenché mais parfois antibruit ISO et rarement D-lighting. Correction d'exposition : de 0 à -1 IL selon la réflectance du sujet. Le tout en Raw compressé sans perte. Jamais de flash, sinon on gêne et adieu les beaux éclairages. Je déconseille de descendre en dessous du 100ème.
Je résume : 250ème, 2,8 et ISO auto.
Le plus important restant de déclencher au moment idéal, bien sûr !
Plus on est près de la scène, mieux c'est. Avec une accréditation, j'ai souvent accès aux côtés de la scène pour de beaux profils.
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Bonjour.
Je ne suis pas loin de la solution de Yann avec quelques adaptations : la vitesse est au mini le 1/60 même avec l'objectif 70-200 car le VR est très efficace. Pour le bougé du sujet c'est effectivement le moment du déclenchement qui compte... Le diaphragme entre 5,6 et 8, auto Iso bien sûr, limité à 4'000. Pas de correction d'exposition mais, pour moi l'autre point indispensable c'est la mesure de la lumière, que je réalise en spot sur la plus haute lumière (comme avec des dia...), souvent les cheveux ou les mains du musicien le plus exposé (soliste ou vedette) puis je recadre et déclenche . Fichiers RAW et Jpg Fine avec D-Lighting actif sur normal, j'ai eu des Jpg imprimables sans retouche...
Le D700 est vraiment un boîtier fabuleux...
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La vitesse est bien sûr à adapter à l'optique et au sujet, selon que c'est un grand-angle ou un télé et que le sujet bouge beaucoup ou pas.
Ceci dit, en-dessous du 1/90 ou 1/100ème, risque de flou de bougé garanti quelle que soit l'optique ;)
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Je vous poste ci-dessous un condensé fait rapidement sur la base des premiers échanges, et qui pourrait constituer l'article dont je parlais précédemment :
Quel mode utiliser lorsque vous devez faire de la photo "reportage" par faible luminosité ?
La plupart des sondés répondent : le mode A, ouverture moyenne f/8
Mais si avec ce réglage on se retrouve avec une faible vitesse comme 1/40ème de sec., que faire ? Ouvrir plus le diaphragme toujours en mode A ou bloquer une vitesse en mode S ?
Une possibilité offerte par les reflex numériques Nikon (la plupart désormais) est de passer en ISO auto. C'est un apport du numérique que de permettre de varier cet élément de sensibilité !
Si l'objectif est de bonne qualité, ne pas hésiter à ouvrir au maximum (f/2 ou f/4 par exemple), vous aurez de beaux fonds flous et pour le reportage c'est parfait.
La combinaison des deux choix précédents donne "Iso auto" avec vitesse minimale pour ne pas être flou (par ex. 1/90ème) et ISO maxi à 1600 ou 3200.
Si vous êtes adepte des réglages manuels, alors changez les ISO en permanence en précalculant à peu près ce dont vous avez besoin en fonction des conditions de lumière par rapport à la focale utilisée.
Le réglage ISO Auto
L'ISO auto est vu par certains comme un truc de débutant jusqu'au jour où à la suite de photos en intérieur en oubliant de baisser les ISO en sortant, on se retrouve à faire des images en plein soleil à 1600 ISO (oui, c'est pas brillant, mais ça arrive à tout le monde non ?).
A condition de paramétrer avec soin selon le boîtier et l'objectif, c'est une aide assez pratique et les paramétrages permettent de "dominer" la situation selon ses propres désirs.
Une fois le principe des ISO autos bien compris, c'est une vrai merveille pour avoir le plus bas ISO possible en fonction de la lumière disponible. Sur un même spectacle par exemple, il est possible de passer de 200 à 3200 ISO en fonction des besoins. Reste après à soigner un rien le traitement RAW pour les plus hauts ISO.
Méthode de réglage
Régler l'ISO sur le boîtier sur la plus basse valeur souhaitée (200 ISO sur un D300 par exemple)
Ensuite estimer la vitesse minimale nécessaire en fonction des mouvements du sujet et de la focale ou des conditions de prise de vue. Donner cette valeur comme vitesse minimale à obtenir (exemple le 1/90ème pour du portait au 50mm).
Ensuite régler la valeur ISO maximale acceptable selon ses goûts et le boîtier (exemple 1200 ISO).
A l'utilisation, choisir une ouverture suffisante pour que la profondeur de champ couvre le sujet (exemple pour du portait f/2.8) et s'en tenir cette ouverture.
A noter qu'il est possible de faire 4 réglages différents avec les 4 modes de pré-réglages que présentent certains boîtiers récents.
Résultat
S'il y a beaucoup de lumière, le boîtier va commencer par aller au plus bas en matière de réglage ISO, s'il y a encore plus de lumière la vitesse va augmenter et le temps d'exposition diminuer.
Si par contre la lumière devient plus faible, la vitesse va chûter jusqu'au 1/90ème (ou la valeur minimale sélectionnée) et si cela ne suffit toujours pas, les ISO vont monter de manière progressive pour maintenir la vitesse minimale choisie.
Précautions
L'ISO auto c'est très bien mais attention à ne pas diaphragmer trop (à f/22 par exemple) car alors toutes les images seront faites à 1200 ISO (dans le cas de l'exemple précédent) alors qu'il y a suffisamment de lumière pour descendre en ISO avec une autre ouverture.
De même, ISO auto et flash ne font pas bon ménage. Sur le D80 par exemple, dès qu'on active le flash (intégré ou cobra), il reste sur la sensibilité choisie via le bouton ISO.
Il peut être bon de monter de 1/3 d'IL au moins pour envoyer la courbe à droite (cf. l'histogramme) afin d'éviter au mieux le bruit. Il vaut mieux une légère surexposition que le contraire, c'est plus facile à traiter lors du post-traitement logiciel.
Il faut aussi préciser quel mode de mesure utiliser. Lors d'un spectacle par exemple, le sujet est souvent très fortement éclairé et le reste de la scène très sombre. La mesure matricielle aura tendance a vouloir l'ensemble de l'image bien éclairé. Si le sujet est petit et clair sur un fond sombre il sera très certainement surexposé. Par contre si le sujet est petit et sombre sur un fond clair il sera certainement sous exposé. En concert par exemple, un chanteur sous les projecteurs avec un fond noir, en matricielle sans correction donnera un fond gris et des visages surexposés sans couleur. Pour remédier au problème, il faut soit corriger l'exposition en descendant de plusieurs IL, soit utiliser la mesure pondérée centrale (qui donnera plus d'importance au centre de l'image) soit la mesure spot (plus délicate à utiliser) avec une mesure sur le sujet principal.
Il est intéressant d'utiliser le mode ISO auto pour autoriser le boîtier à monter en ISO quand la lumière faiblit et non pas pour autoriser des hautes vitesses quand il y a "trop" de lumière.
Par très faible lumière, que faire quand l'autofocus n'accroche pas ?
Y a-t-il une autre possibilité que le mode manuel ? Comment faire le point sur une zone ?
C'est le problème de l'autofocus mais pour autant avec une optique très lumineuse l'AF est utilisable avec un minimum de lumière, par contre la faible profondeur de champ (PDC) rend le réglage imprécis en raison du manque de lumière. Pour alléger le travail de l'AF en faible lumière il est préférable de n'utiliser qu'un seul capteur AF et celui du centre qui en général est plus rapide et précis.
En concert ou spectacle il est conseillé de passer ne mode de mise au point manuel pour pallier à ce défaut. Dans ces conditions, changez vos habitudes avec les boîtiers récents type D700 ou D3. Vous pouvez travailler en mode M avec une vitesse réglée par exemple sur 1/250ème pour éviter les flous de bougé du sujet, l'ouverture à f/2,8 pour une ofcale de 200 mm et les ISO auto limités à 6400 maximum, l'anti-vibration VR souvent enclenché, le réglage de bruit ISO enclenché selon le rendu souhaité et un zeste de D-lighting. Correction d'exposition : de 0 à -1 IL selon la réflectance du sujet. Le tout en Raw compressé sans perte. Jamais de flash bien évidemment, sinon on gêne et adieu les beaux éclairages. Evitez de descendre en-dessous du 1/100ème pour éviter les flous.
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quelqu'un pourrait faire des copies de l'écran LCD pour les réglages auto ISO ??
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Il peut être bon de monter de 1/3 d'IL au moins pour envoyer la courbe à droite (cf. l'histogramme) afin d'éviter au ieux le bruit. Il vaut mieux une légère surexposition que le contraire, c'est plus facile à traiter lors du post-traitement logiciel.
Il faut aussi préciser quel mode de mesure. Par exemple lors d'un spectacle souvent le sujet est très fortement éclairé et le reste de la scène très sombre. La mesure matricielle aura tendance a vouloir l'ensemble de l'image bien éclairé. Si le sujet et petit et clair sur un fond sombre il sera très certainement surexposé. Par contre si le sujet est petit et sombre sur un fond clair il sera certainement sous exposé. En concert par exemple, un chanteur sous les projecteurs avec un fond noir, en matricielle sans correction donnera un fond gris et des visages surexposés sans couleur. Pour remédier au problème, il faut soit corriger l'exposition en descendant de plusieurs IL, soit utiliser la mesure pondérée centrale (qui donnera plus d'importance au centre de l'image) soit la mesure spot (plus délicate à utiliser) avec une mesure sur le sujet principal.
Par très faible lumière, que faire quand l'autofocus n'accroche pas ?
Y a-t-il une autre possibilité que le mode manuel ? Comment faire le point sur une zone ?
C'est le problème de l'autofocus mais pour autant avec une optique très lumineuse l'AF est utilisable avec un minimum de lumière, par contre la faible profondeur de champ (PDC) rend le réglage imprécis en raison du manque de lumière.
Pour alléger le travail de l'AF en faible lumière il est préférable de n'utiliser qu'un seul capteur AF et celui du centre qui en général est plus rapide et précis.
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on y va vers le wiki que j'vous dis ... :D
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J'avais précisé que j'ai dû sous-exposer parce que le D700 surexpose volontiers. Je me garderais bien de donner ce conseil pour tous les boitiers, il faut vérifier pour chaque modèle comment il réagit face à un sujet sombre sur fond sombre.
Quant aux problèmes d'autofocus, le seul rencontré pour moi est que l'autofocus est si efficace qu'il repère le moindre fil ou tête minuscule de pied de micro entre le groupe et moi et fait la mise au point dessus. Solution : reprendre la main en AFS ou refaire la MAP sur le visage.
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Chapeau bas, Le Boss
(on ne s'appelle pas Le Boss pour rien.... :D:D Je fayote :D:D)
quelqu'un pourrait faire des copies de l'écran LCD pour les réglages auto ISO ??
Je peux faire ça; pour l'instant je ne vois que la solution de prendre en photo l'écran LCD, mais peut-être y a-t-il une solution pour faire une copie sur PC ?
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Je n'aurais jamais pensé obtenir des réponses aussi précises à ma question d'origine ... quel Boss ce Boss !!!! ;)
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@Marc4temps, via l'interface hdmi tu dois pouvoir envoyer sur un écran et faire une copie d'écran ?
@fbaud, NP est un site communautaire, faut bien que ça serve :D
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Bonsoir,
Malheureusement je n'ai pas de câble HDMI, donc photo d'écran avec compact.
Petite subtilité sur D90, on peut monter en Hi1 (=3200 + 1IL = 6400), et descendre en Lo1 (=200 - 1IL = 100), autant en consigne par défaut qu'en valeur maxi.
Sélection de la fonction: "Réglage de la sensibilité ISO"
http://img4.imageshack.us/img4/6485/img7733pf3.jpg
Sélection de la sensibilité ISO par défaut
Selection "Controle auto: ON" puis
Réglage de la sensibilité maximale
Réglage de la vitesse d'obturation mini
http://img264.imageshack.us/img264/748/img7739ye4.jpg
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:cool: merci, c'est récupéré ...
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En tout cas, super boulot que ce wiki.
Je suis certain que toute la communauté NP se joint à moi pour un grand MERCI et plein d'encouragements (pour les prochains... :D ) .
WeepB
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le wiki est plutôt manuel pour le moment :D mais si vous êtes intéressé ce pourrait être une belle idée pour cette année ;)
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D'autres infos sur le sujet ?
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Y a t il moyen de mémoriser le reglage du mode isa-auto selon le type d'objectif que l'on utilise ou bien faut il changer les paramètres à chaques permutation d'objectifs?
Peut être via les personnalisations? Car je dois avouer que, avec le temps (va tout s'en va...) j'ai un peu peur d'oublier de les changer quand je change de cailloux...
Je sais, je sais je ferai mieux de travailler ma mémoire mais bon... ;)
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Non, je pense pas qu'il y ait une fonction de réglage dépendant de l'objectif, mais c'est pas juste une question de mémoire, d'ailleurs je trouverais pas ca bête que l'appareil, en fonction de la focale, choisisse une vitesse mini de l'inverse focale? Non.
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Non, je pense pas qu'il y ait une fonction de réglage dépendant de l'objectif, mais c'est pas juste une question de mémoire, d'ailleurs je trouverais pas ca bête que l'appareil, en fonction de la focale, choisisse une vitesse mini de l'inverse focale? Non.
Non il n'y a pas de système automatique en fonction de la focale. Par contre il est possible de faire 4 réglages différents avec les 4 modes de pré-réglages.
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oui je sais que ca n'existe pas mais je dit que ca serai bien de l'inventer? non? ou c'est complètement bête ce que je dis. Perso les quatres mode, chez moi sont attribuer au genre de photo que je fais, mais on peux c'est vrais que c'est pas con aussi de nommer ces modes avec le nom de l'objectif et d'atribuer des réglage iso auto avec vitesse adapter à/aux focale(s) de l'objectif. Pas bête du tout!lol :D
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mise à jour de l'article en tout début de post ...
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oui je sais que ca n'existe pas mais je dit que ca serai bien de l'inventer? non? ou c'est complètement bête ce que je dis. Perso les quatres mode, chez moi sont attribuer au genre de photo que je fais, mais on peux c'est vrais que c'est pas con aussi de nommer ces modes avec le nom de l'objectif et d'atribuer des réglage iso auto avec vitesse adapter à/aux focale(s) de l'objectif. Pas bête du tout!lol :D
Bonjour O'conners
Je trouve que c'est une très bonne idée. Si tu n'y vois pas ombrage, je te propose de l'agrémenter un peu.
Pour la vitesse mini: Oui, la focale est un critère; d'ailleurs c'est souvent là dessus que je régle ma vitesse mini. Mais pas seulement ! Le type de prise de vue importe beaucoup, même avec une focale donnée (sport, rue, sujets statiques...).
Ce que j'aimerais, c'est que NIKON propose la possibilité de programmer soi-même quelques préselections de choix: "Iso par défaut-Vitesse mini-ISO maxi" qu'on pourrait nommer à sa guise. :)
Mais n'est-ce pas déjà le cas sur les D300 et D3 ?
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Non pas de probleme.
Juste que oui y a des déja préselction de choix (meme sur D200 et D2h/x/xs et D90...) quatre mode de personalisation mais le truc c'est que y'a pas de focale. Par exemple sur mon appareil moi j'ai un mode nommer "sport" qui se sert de iso auto (commencent de 100iso jusqu'a 800) et je peux pas shooter si la vitesse est inférieur à 1/100ème, mais nikon n'inclus rien en fonction de la focale.
En espérant qu'on m'ai compris.
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(...) Sur un même spectacle je sais passer de 200 à 3200 iso en fonction des besoins. Reste après à soigner un rien plus le traitement raw pour les plus haut iso (...)
Bonjour LViatour
justement, je suis en train de traiter des images de hand-ball (c'est à la mode) prises à Hi1 (soit 6400 ISO sur le D90), et je patauge un peu sur le traitement du bruit en raw. Par exemple, il m'arrive de trouver plus moche un traitement anti bruit plutôt que de laisser en l'état. Ce qui n'arrange rien, c'est que la BdB est une horreur à faire correctement.
Y a-t-il selon toi quelques principes de base qu'on peut appliquer "universellement" ? Je suppose que le couple boîtier+optique a son importance là dedans, mais dans quelles proportions ?
Avis aux modos: J'ai rebondit sur ce post ici, mais s'il faut déplacer ou ouvrir un nouveau fil, pas de pb. :)
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y a des déja préselction de choix (meme sur D200 et D2h/x/xs et D90...)
Je m'en vais relire ma notice !!
J'ai cru comprendre dans le post de LViatour que le choix était figé sur chacun des modes P, S, A et M, ce qui donne 4 préselections possibles de choix...mais pas 4 preselections ISO-Auto personnalisées et utilisables à sa guise.
Sinon, pour la focale, je maintiens aussi que c'est une bonne idée. :)
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y a des déja préselction de choix (meme sur D200 et D2h/x/xs et D90...)
Je m'en vais relire ma notice !!
J'ai cru comprendre dans le post de LViatour que le choix était figé sur chacun des modes P, S, A et M,
Non c'est pas sur les modes P,S,A et M Mais sur les modes de pré-réglages dispos sur D300, D3, D700. Je ne sais pas si c'est présent sur le D90, mais je pense pas.
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justement, je suis en train de traiter des images de hand-ball (c'est à la mode) prises à Hi1 (soit 6400 ISO sur le D90), et je patauge un peu sur le traitement du bruit en raw. Par exemple, il m'arrive de trouver plus moche un traitement anti bruit plutôt que de laisser en l'état. Ce qui n'arrange rien, c'est que la BdB est une horreur à faire correctement.
Y a-t-il selon toi quelques principes de base qu'on peut appliquer "universellement" ? Je suppose que le couple boîtier+optique a son importance là dedans, mais dans quelles proportions ?
6400 c'est beaucoup quand-même ;)
J'utilise NoiseNinja pour dé-bruiter en raw, mais mon logiciel ne fonctionne pas encore avec les raw du D90.
Les règles c'est au moment de faire les photos de travailler en raw de légèrement surexposer pour éviter de devoir éclaircir (ce qui accentue le bruit). Ne pas accentuer l'image au alors seulement localement.
Désaturer légèrement les zones sombres et grises. Et ensuite appliquer une réduction du bruit avec un logiciel spécialisé comme NoiseNinja en gardant du grain pour éviter un lissage prononcé qui peut-être très vilain.
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Désaturer les zones sombres et grises est effectivement une excellente astuce contre le bruit. Je confirme.
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Merci beaucoup pour vos conseils :)
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La vitesse est bien sûr à adapter à l'optique et au sujet, selon que c'est un grand-angle ou un télé et que le sujet bouge beaucoup ou pas.
Ceci dit, en-dessous du 1/90 ou 1/100ème, risque de flou de bougé garanti quelle que soit l'optique ;)
En général, sans parler de stab, pour éviter les flous de bougé, on dit que la vitesse mini égale l'inverse de la focale choisie.
focale = 50mm --> vitesse mini = 1/50 sec (capteur APSC -> coeff 1.5 -> 1/75 sec en théorie)
Après ça dépend de la tremblotte de chacun, de la prise en main du boitier, du poids du boitier ...
Par exemple, j'arrive à règler vitesse mini à 1/40 sur mon D300 et avoir toutes mes photos nettes à toutes les focales de mon zomm 18-50.
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La plupart des sondés répondent : le mode A, ouverture moyenne f/8
Tout faux !
Le mode A est le meilleur moyen d' avoir des photos floues !
f/8 en condition de faible lumière donc en intérieur ou à la nuit tombé; je rigole.
1- prendre un objectif très lumineux, le 50 1.4 par exemple.
2- Régler le problème de flou en se mettant en mode S , en évaluant les déplacements du sujet et en respectant la focale de l' optique. Avec notre 50mm , 1/60s devrait donc suffire pour un sujet statique. 1/180 pour un concert de rock. 1/250 pour un match de volley en salle.
3- accessoirement utiliser un monopode, léger peu encombrant , reposant, on gagne en netteté.
4- En intérieur si le plafond est clair et pas trop haut ( moins de 5 m ), on peut balancer un coup de flash vers le plafond. Ceux qui utilisent le flash intégré ( comme moi avec le D200 ou l' hasselblad H1 ) peuvent utiliser un ticket de métro ou un papier blanc pour l' orienter vers le plafond. Belle lumière garantie et adieu les yeux rouges .
Voilà en 4 points le moyen d 'obtenir des photos de bonne qualité sans utiliser les 6400 iso d' un D700 ou D3 =D
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Tout faux !
C'est ton avis, il y en a d'autres.
Avec un boîtier moderne le mieux c'est le mode A pour fixer l 'ouverture maximum possible en fonction de l'optique et du sujet.
Ensuite activer l'iso auto qui va déterminer une valeur minimum en vitesse (en fonction du sujet et de la focale) la suite est simple l'ouverture est fixée, la vitesse minimum aussi et les iso vont monter en fonction de la nécessité ce qui va donner la meilleure qualité possible pour une quantité de lumière disponible. Il est aussi possible de fixer une valeur iso maximum. Si par hasard, la lumière est intense sur un bref moment (en concert par exemple) pas de risque de surex car la vitesse va automatiquement monter et les iso descendre.
Quand au flash de un il faut aimer, de deux il faut que cela soit possible et si c'est possible et aimé alors ce n'est plus une situation de faible lumière ;)
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.lucnix.be%2Fmain.php%3Fg2_view%3Dcore.DownloadItem%26amp%3Bg2_itemId%3D64540%26amp%3Bg2_serialNumber%3D2%26amp%3Bg2_GALLERYSID%3Dfda6d946ac050652baea731150038313&hash=6c1e9ccd3922338aead2826f41439d34)
Les résultats sont vraiment excellents avec cette technique, flou de bougé maitrisé par la vitesse minimum, et quand il y a de forte variations de lumière (genre concert, spectacle de feu, etc) la variation iso permet de tout prendre avec le meilleur rapport qualité/sensibilité.
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@Lviatour
Tu parles de l' utilisation dans le cadre d' un boitier moderne, je reste sur le sujet : ' photo par faible lumière ' ( pour n' importe quel boitier vu qu' on est pas sur un fil D3 ou D300 ) .
La majorité des photographes n' a pas d' iso automatique sur son appareil et encore moins ceux qui restent en pelloche. Pendant que tu y es conseille le D3, on peut shooter à 6400 iso en fermant à F:8 ::) On se retrouve dans le sondage lol
J' ai donné mon avis qui s' avère plutôt efficace pour obtenir des photos nettes dans la majorité des situations. Quand on ne peut pas dépasser les 800 ou 1600 iso, le mode A est juste le mode à ne pas prendre au risque de se retrouver avec des photos floues. La première fois que j' ai shooté un concert, j' étais en mode A , 80% de mes clichés étaient pas nets, la seconde fois je me suis mis en mode S, la balance s' est inversée, 80% de mes fichiers étaient nets. Depuis je n' ai pas changé, si la lumière est forte ma profondeur de champ augmente, si elle est faible j' ai de très beaux bokhey. Avec ton système, la qualité de l' image chute car tu augmentes les isos. Je préfère donc perdre en profondeur de champ que de perdre en couleur et ramasser du bruit.
Pour le flash tu n' as pas du essayer mon conseil, la lumière rebalancée au plafond n' a rien à voir avec un coup de flash direct. Ensuite il faut l' atténuer, pas obligé de jouer les brutus et d 'inonder le plafond . Après je ne vais pas non plus donner des conseils artistiques 8)
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@Lviatour
Tu parles de l' utilisation dans le cadre d' un boitier moderne, je reste sur le sujet : ' photo par faible lumière ' ( pour n' importe quel boitier vu qu' on est pas sur un fil D3 ou D300 ) .
La majorité des photographes n' a pas d' iso automatique sur son appareil et encore moins ceux qui restent en pelloche. Pendant que tu y es conseille le D3, on peut shooter à 6400 iso en fermant à F:8 ::)
J'avais déjà l'iso auto sur le D80 et j'ai jamais parlé de F8! Tous les boîtiers numériques à partir du D70 je pense ont l'iso auto ce qui représente quand-même une belle majorité des appareils encore en service (et utilisé) ;) Et pour en rajouter une couche, faire un événement en faible lumière avec de la pelloche si c'est pour un exercice de style ou pour ton plaisir ok, mais si il te faut vraiment des photos c'est vraiment pas une bonne idée. Il y a belle lurette que j'ai plus vu un pro de la photo de spectacle faire des photos avec de la pelloche ;)
Le problème est que dans ton post précédent tu dis "tout faux" et c'est là dessus que j'ai rebondi, pour moi le "tout faux" c'est de conseiller des méthodes datant de l'argentique à une grande majorité de photographes numérique.
La bonne réaction serai non pas de dire "tout faux" mais" voici d'autres conseils pour ceux qui utilise la pelloche ou qui n'ont pas les iso automatique".
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Quel mode utiliser lorsque vous devez faire de la photo "reportage" par faible luminosité ?
La plupart des sondés répondent : le mode A, ouverture moyenne f/8
Tout pareil... et surtout surtout, ne pas se poser trop de questions, les bonnes images sont tellement rares... et si fugaces!
http://www.jacobel.net/photos/caravage/
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Personnellement - et c'est mon travail habituel de faire des photos dans des conditions de faible luminosité - je travaille toujours en manuel. Je décide de l'ouverture et de la vitesse au coup pour coup, selon l'occasion et ce que je veux obtenir.
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Tres bonne synthèse réalisée par LViatour, je trouve.
Ce fil manque cruellement d' exemples : Bravo aux derniers intervenants d' avoir eu l' idée de poster des images.
Tous ces échanges ont le mérite de révéler l' infini diversité des situations rencontrées lors de prises de vues par faible lumière.
Je pense qu' il serait bien de poster maintenant, après ces échanges théoriques, quelques exemples... AVEC LES EXIFS ET LA REFERENCE DU BOITIER UTILISE : chacun pourra alors se faire une idée des réglages à privilégier selon les situations.
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@Lviatour
Quand on ne peut pas dépasser les 800 ou 1600 iso, le mode A est juste le mode à ne pas prendre au risque de se retrouver avec des photos floues. La première fois que j' ai shooté un concert, j' étais en mode A , 80% de mes clichés étaient pas nets, la seconde fois je me suis mis en mode S, la balance s' est inversée, 80% de mes fichiers étaient nets. Depuis je n' ai pas changé, si la lumière est forte ma profondeur de champ augmente, si elle est faible j' ai de très beaux bokhey. Avec ton système, la qualité de l' image chute car tu augmentes les isos. Je préfère donc perdre en profondeur de champ que de perdre en couleur et ramasser du bruit.
Un peu n'importe quoi, non ?
Déjà que tu sois en mode A ou bien en mode S, tu peux obtenir les même couples diaph/vitesse.
Donc ce n'est pas le mode qui fait que ta photo est nette ou pas ... si tu as eu des photos floues en mode A (et pas en S), c'est que tu t'es planté dans tes réglages.
Quand on manque de lumière, la 1ère chose à faire est d'utiliser la plus grande ouverture de l'objectif (et pas F/8 bien sûr!!). Le plus simple est donc de se mettre en mode priorité ouverture (A) et de fixer l'ouverture à la plus grande possible (plus petit chiffre possible).
Si je te suis et que j'utilise un 50F1.4, mode S avec vitesse réglée à 1/60sec. Que va-t-il se passer si je manque encore de lumière et que l'automatisme du boitier veuille ouvrir encore plus que F1.4 ?? et ben j'aurai une photo complètement sous exposée ... donc irrattrapable en post-traitement car trop de bruit ...
J'ajouterais, que dans mon cas, j'utilise pas mal le flash intégré en fill-in, c'est-à-dire juste un petit coup de flash pour déboucher les parties sombres de la photo.
Exemple de réglage : mode A, ouverture fixée à environ F/4 (pour assurer une profondeur de champ suffisante en cas de photo de plusieurs personnes) synchro flash intégré à 1/60sec (pour assurer la netteté avec le bougé des personnes), monter les ISOs (800 ou plus) et ajuster la puissance du flash suivant les conditions de lumière.
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Un peu n'importe quoi, non ?
Tout à fait...
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Vous semblez tous sûrs de votre fait et avoir des règles magiques.
Ma pratique me fait plutôt dire que tout dépend du types d' images qu' on prend.
Des règles magiques ? où ça ?
Pour toi, se mettre à l'ouverture la plus grande lorsque tu manques de lumière, pour en capter plus, c'est magique ?
Non, c'est de la physique ...
Par exemple, ton f/4 peut parfois être bien insuffisant.
Bien sûr, tu adaptes ton ouverture à la profondeur de champs voulue ...
Ce que je propose n'est pas magique, ce ne sont que des exemples de réglages que j'utilise.
Ce ne sera bien sûr pas la même chose pour des photos de concert prises au télé et des photos de famille prise à la maison ...
De plus, effectivement F/4 sur un APSC donnera une profondeur de champs plus réduite sur un FF (comme ton D3).
Sinon, sur tes photos, tu utilises quoi comme éclairage ?
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Sinon, sur tes photos, tu utilises quoi comme éclairage ?
Ah ah
De l' éclairage continu... comme ça je prends en photo ce que je vois.
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Ah ah
De l' éclairage continu... comme ça je prends en photo ce que je vois.
Tu pourrais en dire un peu plus ? BAL ? puissance, dimension ...
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Une mandarine fait l' affaire, même s' il existe d' autres solutions plus sophistiquées.
Ne pas oublier une gélatine... pour accorder les températures de couleur avant plan / arrière plan.
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Je trouve ce fil fort intéréssant, sur l'utilisation mal connu des iso auto, tres bonne initiative d'avoir mis en place ce sujet, bravo aux différents intervenants, j'avoue n'avoir jamais utilisé encore ce mode iso auto en réglant toujours les isos en fonction de l'endroit ou je me trouvais, mais j'ai envie d'essayer pour voir ce que cela donne.
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Bonjour aux NikonPassionneurs(euses),
Un peu de déterrement de tuto intéressant!
Question peut être bête mais qui peut toujours intéresser les novices:
-le D-Lighting, prohibé ou pas? Sa dépend de l'ambiance, du sujet?
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A partir du moment ou la sensibilité est relativement élevé, ne pas utiliser le D-lighting actif.
Celui-ci, pour éviter de bruler les hautes lumières, peut appliquer une sous-exposition qu'il compense en remontant les basses lumières.
Or en haute sensibilité, sous-ex + remonter les ombres = bruit qui explose.
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excellente idée de "remonter" ce fil
après un essai manqué récemment j'espère pouvoir "ajuster" + convenablement mes réglages
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Bonsoir tout le monde!
Nombreux sont les forums et articles que j'ai épluché à ce sujet et j'en conclu notamment:
-mode A + jouer avec l'ISO Auto suivant les capacités de son boitier en bloquant à un minimum la VoB pour éviter le flou bougé.
-l'accentuation augmente le bruit, ok.
-le contraste, pareil.
-D-Lighting OUT!
-Utiliser le format Raw pour un minimum de bruit, récupérer et travailler sur le fichier brut. (Jpeg compresse=tendance à bruité inutilement)
Alors quel est le "meilleurs" réglage dans l'onglet "optimisation d'image"?
-Accentuation sur 0 ou Auto?
-Contraste sur 0 ou Auto?
-Mieux vaut privilégié ces options en post-traitement si besoin?
Merci pour l'éclairage... En basse lumière bien sûr! ;)
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Alors quel est le "meilleurs" réglage dans l'onglet "optimisation d'image"?
-Accentuation sur 0 ou Auto?
-Contraste sur 0 ou Auto?
-Mieux vaut privilégié ces options en post-traitement si besoin?
Seul NX utilise les informations d'optimisation de ton boîtier. Donc dans la majorité des cas tu ferras cela par après dans ton logiciel. De plus une optimisation valable pour une photo peut ne pas l'être pour une autre, donc pour moi à la prise de vue tout est sur standard et l'optimisation est faite en raw avec le logiciel.
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Pour ma part j'ai un raisonnement légèrement différent car je développe avec Capture NX donc le réglages boitiers sont reconnus. Mais l'idée générale est la même ;)
Optimisation neutre
Accentuation 4
Saturation -1 (pour la photo de concert)
Contraste 0
Pas d'iso auto si je travaille au zoom car il ne reconnait pas la focale (ça sera pour le prochain boitier, certainement).
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Comme Didier j'utilise Capture NX qui reconnait les réglages du boitier et j'essaie de les paramétrer le mieux possible pour ne pas avoir à y revenir ensuite en post-traitement.
- optimisation "standard" : je trouve le rendu "neutre" vraiment trop fade
- accentuation : 6 ou 7 en sachant que je n'applique ensuite pas de masque de flou (4 je trouve cela personnellement mou)
- contraste : 0 (je préfère en rajouter si nécessaire en post-traitement)
Un mot sur les iso-autos sur D800.
C'est une fonctionnalité super pratique pour travailler en faible luminosité, sans flash, à main levée et en grande ouverture.
Et ce d'autant plus que le D800 peut adapter la vitesse en fonction de la focale (en gros vitesse minimum égale à l'inverse de la focale).
Là où je veux en venir, c'est que ces vitesses minimum auraient mérité d'être largement surévaluées compte tenu de la résolution du capteur et du risque majoré de flou de bougé.
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si je comprends bien les derniers intervenants dont je suis attentivement leurs interventions, les réglages de l'apn (quelque soit ce dernier ?)
ne sont exploitables que si les photos sont téléchargées uniquement à l'aide de ViewNX 2 (par ex LR n'en tiendrait pas compte ?)
ai je bien compris ?
merci
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si je comprends bien les derniers intervenants dont je suis attentivement leurs interventions, les réglages de l'apn (quelque soit ce dernier ?)
ne sont exploitables que si les photos sont téléchargées uniquement à l'aide de ViewNX 2 (par ex LR n'en tiendrait pas compte ?)
ai je bien compris ?
merci
C'est exactement ça, ViewNX2 ou Capture NX2.
Les logiciels autres que Nikon sont incapables de lire les réglages et traitements appliqués par le boitier.
Là où je veux en venir, c'est que ces vitesses minimum auraient mérité d'être largement surévaluées compte tenu de la résolution du capteur et du risque majoré de flou de bougé.
Je fais peut-être erreur, mais il me semble que le D800 permet de choisir 1/focale, 1/focale X 1.5, 1/focale X 2
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merci Didier,
je continuerai à télécharger avec View et exploiterai ensuite avec LR par ex
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Je fais peut-être erreur, mais il me semble que le D800 permet de choisir 1/focale, 1/focale X 1.5, 1/focale X 2
tu me fais douter, ce serait effectivement le top, je vais vérifier
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tu me fais douter, ce serait effectivement le top, je vais vérifier
Exact tu as raison !!!
Il faut aller dans un sous-menu "vitesse d'obturation minimale" > "automatique" > (encore une flèche vers la droite) "plus lente / plus rapide"
A priori cela multiplie ou divise la vitesse minimale par 2 ou 4
Merci, je pensais que cette fonctionnalité n'existait pas :)
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Ok merci pour ces réponses.
-Le réglage de la saturation intervient t'elle dans le bruit?
Je la règle toujours sur 0.
-La réduction du bruit ISO est toujours bloqué sur HIGH, est ce vraiment utile?
Sur un cliché que j'ai fait, sa me faisait des zones de pixels horrible dans une zone de lumière, peut être est ce dut à la réduction du bruit ISO en HIGH?
Je précise que j'ai utilisé un D90 bloqué entre 200 et 1600ISO, DLighting désactivé, bdb auto, 1/50 F2.8.
Accentuation sur 9 et le reste sur 0 mais comme j'ai extrait directement depuis la carte sans passé par un logiciel Nikon, ça n'intervient pas si j'ai bien compris.
Et j'avais utilisé directement le format Jpeg Fine (1:4) en 12mpx.
Dès que je retrouve la photo, je la post.
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La réduction de bruit ISO joue son rôle, mais en lissant les zone bruitées. Ce qui donne des aplats de couleurs sans nuances et assez désagréables
J'ai choisi depuis longtemps de le mettre sur OFF, (d'éviter de monter dans les ISO si possible) et de traiter le bruit éventuel avec mon logiciel favori.
Accentuation sur 9 ? ça paraît très élevé, non
Et j'avais utilisé directement le format Jpeg Fine (1:4) en 12mpx.
Je le pressentais :D
Les réglages boitiers ne sont pas pris en compte pour les fichiers raw seulement. - sauf View NX et Capture NX
Pour le fichiers jpeg, ils sont totalement appliqués tels quels.
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Exact tu as raison !!!
Il faut aller dans un sous-menu "vitesse d'obturation minimale" > "automatique" > (encore une flèche vers la droite) "plus lente / plus rapide"
A priori cela multiplie ou divise la vitesse minimale par 2 ou 4
Merci, je pensais que cette fonctionnalité n'existait pas :)
Cette fonctionnalité existe sur le D4, ça j'en étais certain, mais pour le D800 j'avais un doute. tant mieux pour toi qu'elle soit aussi présente car c'est une fonction qui, bien que très élémentaire à implémenter, était manquante sur les générations de boitiers précédentes. Cela rendait tout simplement le mode iso auto impossible à utiliser avec les zooms (ou en tout cas avec beaucoup de dommages sur la qualité). Ca évite aussi de devoir redéfinir la vitesse plancher à chaque changement d'optique.
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Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum ainsi que débutant en photo.
Samedi soir je me suis rendu aux serres royals de Laeken j'ai réalisé quelques clichés à l'intérieur à main levée l'éclairage : spot par endroit, donc faible lumière... résultats flou pour la plus part des photos, j'aurai dû me servir de mon pied certainement iso auto aussi qu'en pensez-vous ?
Je pocède un Nikon D90 j'avais mis l'objectif 18/105 j'ai aussi un 50 mm 1.8 focale fixe
Merci d'avance pour vos conseils... Eclairés ;)
Christian
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Bonsoir Christibou,
Mon point de vue:
En pdv basse lumière, il faut privilégié les objectifs lumineux à ouverture constante (f2.8, 1.8, 1.4...)
Mode priorité ouverture (A) et régler l'iso auto entre 200 et 1600.
Pour éviter le flou bougé tu peux utiliser un trépied ou bloquer l'obturation à une vitesse mini qui est en générale égale à la focale de l'objectif (par ex. 50mm = 1/50s ; 105mm=1/100s...)
J'utilise principalement la mesure pondéré centrale avec sélection dynamique du point auto-focus en AF-A (le top c'est de travailler en manual focus)
Pour limiter le bruit:
utiliser le format raw
ne pas aller au delà de 1600iso avec le D90
réduction du bruit iso sur normal voir off
utiliser le mode standard (mode saturation berk), éviter une trop forte accentuation, un contrast fort.
D-Lighting désactivé
Si ça peut vous aider.
Bonne soirée
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Bonsoir Christibou,
Mon point de vue:
En pdv basse lumière, il faut privilégié les objectifs lumineux à ouverture constante (f2.8, 1.8, 1.4...)
Mode priorité ouverture (A) et régler l'iso auto entre 200 et 1600.
Pour éviter le flou bougé tu peux utiliser un trépied ou bloquer l'obturation à une vitesse mini qui est en générale égale à la focale de l'objectif (par ex. 50mm = 1/50s ; 105mm=1/100s...)
J'utilise principalement la mesure pondéré centrale avec sélection dynamique du point auto-focus en AF-A (le top c'est de travailler en manual focus)
Pour limiter le bruit:
utiliser le format raw
ne pas aller au delà de 1600iso avec le D90
réduction du bruit iso sur normal voir off
utiliser le mode standard (mode saturation berk), éviter une trop forte accentuation, un contrast fort.
D-Lighting désactivé
Si ça peut vous aider.
Bonne soirée
Bonsoir Thomthom !
Merci de vos conseils !
Que voulez-vous dire avec "mode saturation berk"
Je transmet les paramètres que j'ai installés sur mon D90 Via ce site voici le lien:
http://b-rome.com/reglages_Nikon_D90.html
Menu prise de vue paramètre de base pour le D90
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Bonsoir christibou
Voici aussi une image prise sans beaucoup de lumière, exposition à 1/2 seconde à main levée sans appui vent faible mer calme temps frais d'automne et surtout...une bonne tenue du boitier coude replié sur le torse pieds écartés et le plus important respiration bloquée durant le temps de déclenchement. Le reste des données techniques sont ISO 800, mode A (f/5), 18/105mm à 21mm (soit environ 35mm éq FX) boitier D60.
Bonjour Pix 33 !
Joli cliché, bravo !
Fin de journée où tôt le matin cela donne souvent de bonne photos
A bientôt Pix 33