Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: voulili77 le 27 Oct, 2016, 18:51:03 pm
-
Bonjour,
J'ai actuellement un D5300 que j'utilise principalement avec un 50mm 1.8 ou le 18-55 (plus rarement)pour du studio.
J'ai un petit Kit de soft box composé de deux pieds de chacun 4 ampoules de 5000K chacune... Quand les deux sont allumés je pense que la lumière est tout à fait correct...
Pourtant j'ai remarqué que des que je monte un peu dans les iso, des 400/600 isos je commence a avoir du bruit (surtout en agrandissant la photo) si je passe a 800 ça devient vraiment flagrant et plus besoin de beaucoup zoomé sur ma photo pour s'en rendre compte...
Alors voila ma question... est ce mon appareil qui a beaucoup de mal a monter dans les iso ou est ce moi qui ne sait pas positionner ma lumière (je positionne en général mes deux pieds a 45° de mon sujet a 1m50 d'eux) ou je ne sais pas régler l'appareil ? (mes réglages sont souvent de ce genre là : 1/125-1/200 F6/7 iso400)
J'ai pensé passé au D5500 qui à le double d'iso (12600 pour le d5300 contre 24000 je crois pour le D5500) mais cela aura t'il un impact sur le bruit ? Le vendeur ma dit que pas tant que ça et me conseil de passer directement au D7200 (argument de vendeur ou réel argument? car ça n'est pas le même budget)
J'espère avoir vos avis, merci d'avance,
-
Voila un lien d'une photo classsique ou le bruit est "limité" par rapport à certaines... je n'ai fait aucune retouche pour que vous puissiez me dire d'ou viens le probleme ...
https://www.dropbox.com/sh/tlm2171cf25j8jo/AAAsbyLYsq8Pk98eyeeKskZQa?dl=0
-
Très très peu de différences entre les capteurs des derniers boîtiers depuis le D5100/D7000. Les performances en haut ISO sont quand même très bonnes (par rapport à un D5000 ou D90 et encore plus avec les appareils plus anciens). Tu peux consulter le site DxO pour voir les courbes de mesures des capteurs de ces appareils.
Pour avoir une vrai différence, il faut passer à un boîtier à capteur FF (D600, D610, D700, D750, D800, D810, D3, D4, D5...). Le budget n'est pas du tout le même, surtout pour les objectifs.
Je te trouve très exigent pour trouver le bruit trop présent à 400 ISO. Dans ce cas, un Smartphone à 100 est inutilisable. Sans être excessivement exigent, tu peux monter à 1600 ISO. Les algorithme de débruitage ont fais d'énorme progrès (autant pour les JPEG du boîtier, que en utilisant un logiciel). Evidement, il ne faut pas croper comme un malade ou zoomer à 100 % .
-
en effet ton vendeur a raison de te déconseiller de passer du 5300 au 5500.
je pense qu'il a tort de te conseiller le 7200 qui ne semble pas être meilleur, au contraire selon dXomark.
par contre tu auras un réel gain en passant au D600 ou 610 et tu peux garder ton 50 1.8 (qui cadrera plus large par contre ... d'où le problème de prix pour le remplacer si besoin)
sinon sur ton exemple l'éclairage semble un peu léger mais là je ne peux te donner aucun conseil.
-
Puisque tu utilises de la lumière continue, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une vitesse de 1/125 ou 1/200 (selon le sujet).
En te limitant à 1/60, par exemple, tu gagnes déjà 1 IL, ce qui te permet de descendre de 400 ISO à 200.
Tu peux aussi approcher tes éclairages de ton sujet, à 1m ou 75cm par ex., ce qui te fera gagner en puissance et t'évitera de monter en ISO.
Tes lampes sont probablement des lampes "froides", qui ne dégagent pas beaucoup de chaleur, ton sujet ne devrait pas en souffrir.
Bénéfice annexe, la lumière plus proche sera moins dure (moins de contraste et ombres portées moins denses)
-
Autre solution : tu investis dans deux flashes cobras et tu redescendras à 100 iso !
Car là tu n'as clairement pas assez de lumière.
Cela te coutera bien moins cher que le changement de boitier qui est, à mon sens, totalement inutile.
-
Je n’avais pas visualisé tes deux images postées sur Dropbox.
En effet, le jpeg de 5Mo est quand même très bruité, bien au delà de ce qu'on peut attendre du D5300 à 400 ISO (et même à 640 ISO, comme pour Photo Exemple 2).
-
Merci beaucoup pour vos réponses... j'ai une question bete avec mon 50mm je suis obligé d'avoir bcp de recul et l’arrière de ma pièce est forcément beaucoup moins éclairé que mon sujet cela peut il jouer ? Je photographie principalement des enfants ou des femmes enceinte je ne peux donc pas trop "coller" mes box sur eux car se sont des sujets assez sensible à la chaleur que mes lampes dégages...
J'ai un flash cobra que je monte sur mon appareil mais je n'aime pas beaucoup l'effet que ca fait sur le sujet, mais j'avoue ne pas l'avoir essayé "déporté"... je ne l'utilise jamais a vrai dire...
J'ai bien noté que prendre un D5500 ne m'aidera pas à régler mon problème.
-
Voila un lien d'une photo classsique ou le bruit est "limité" par rapport à certaines... je n'ai fait aucune retouche pour que vous puissiez me dire d'ou viens le probleme ...
https://www.dropbox.com/sh/tlm2171cf25j8jo/AAAsbyLYsq8Pk98eyeeKskZQa?dl=0
Bonjour, peux-tu nous donner les exifs de cette photo ?
-
... j'ai une question bete avec mon 50mm je suis obligé d'avoir bcp de recul et l’arrière de ma pièce est forcément beaucoup moins éclairé que mon sujet cela peut il jouer ?
Non, seul l'éclairage de la scène photographiée compte.
J'ai un flash cobra que je monte sur mon appareil mais je n'aime pas beaucoup l'effet que ca fait sur le sujet, mais j'avoue ne pas l'avoir essayé "déporté"... je ne l'utilise jamais a vrai dire...
Le flash cobra, une fois monté dans une softbox, te donnera un résultat très proche de ce qu'on pourrait obtenir avec un flash de studio, mais la puissance sera plus faible. En revanche, tu obtiendras une puissance d'éclairage bien plus intéressante qu'avec de la lumière continue. Voici une photo réalisée avec un seul flash cobra dans une softbox :
-
J'ai bien noté que prendre un D5500 ne m'aidera pas à régler mon problème.
ni un 7200. mais passer au plein format en gardant le 50 solutionnerait ton problème de recul ;D
mais en photo studio tu dois pouvoir te passer de monter les isos.
il faut que tu fasses quelques essais déjà avec le matériel que tu as à disposition, donc utiliser ton flash dirigé vers le plafond et effectivement baisser la vitesse. tu peux aussi essayer d'ouvrir d'avantage jusqu'à ce que la profondeur de champ soit trop restreinte.
-
j'ai une question bete avec mon 50mm je suis obligé d'avoir bcp de recul et l’arrière de ma pièce est forcément beaucoup moins éclairé que mon sujet cela peut il jouer ?
Non. lorsque le fond est éloigné du sujet, avec un éclairage artificiel il est plus sombre, mais pas plus bruité.
Je photographie principalement des enfants ou des femmes enceinte je ne peux donc pas trop "coller" mes box sur eux car se sont des sujets assez sensible à la chaleur que mes lampes dégages....
C'est le problème de l'éclairage continu.
Mais puisque tu as des lampes équilibrées à 5.000K, il est très probable que ce soit des fluo froides, autrement dit des tubes néon. Tu peux alors les rapprocher sans faire fondre le modèle sous la chaleur :D
A confirmer par essai, en te mettant toi-même sous tes lampes rapprochées à moins d'un mètre pour tester.
-
Meme conseil que Didierropers. Inutile de chercher un boitier qui monte bien en iso. Le portrait en studio, ca se fait a 100iso.
En plus du fermes au maxi a f/7 alors que normalement en studio on doit etre capable de fermer a f/11 en restant a 100 iso.
Donc il te faut plus de puissance --> flash(s) cobra avec declencheur à distance.
-
A confirmer par essai, en te mettant toi-même sous tes lampes rapprochées à moins d'un mètre pour tester.
Le problème est que plus on rapproche les sources, plus le fall-off est rapide. Et c'est problématique pour un groupe car il est alors impossible d'équilibrer la lumière sur les différents plans.
-
Super, merci pour tout vos conseils j'essai des demain avec mon flash cobra dirigé vers le plafond voir ce que ca donne...
Clairement su je ferme a f/11 en restant a 100 iso ma photo est très très sombre, j'aimerais vraiment que le flash cobra soit un début de solution...
Mes lampes ne sont pas froides du tout elles chauffe au contraire bcp...
Dois je remplacer les soft box en lumiere continu par des flash cobra ou les additionner à ceux la ?
Didierroppers je reve d'avoir un jour un tel éclairage !
-
j'essai des demain avec mon flash cobra dirigé vers le plafond voir ce que ca donne...
Attention, quand on dit flash cobra, on dit flash cobra dans la softbox. Au plafond c'est bien pour apporter un complément d'éclairage par exemple lors d'une soirée, mais en studio ce n'est pas adapté car tu ne peux pas modeler ton éclairage.
Clairement su je ferme a f/11 en restant a 100 iso ma photo est très très sombre
C'est bien ce que je dis, tes lampes ne sont pas assez puissantes.
Dois je remplacer les soft box en lumiere continu par des flash cobra ou les additionner à ceux la ?
Mieux vaut les remplacer. Par contre pour monter un flash cobra dans une softbox il faut une monture adaptée qui peut couter un peu de sous. Mais si tu es un peu bricoleur tu trouveras certainement une solution qui ne te coutera rien.
Si tu veux commencer avec un seul flash déporté tu peux trouver un kit émetteur récepteur pour flash cobra à environ 30€ (les Yongnuo RF603C devraient convenir).
Didierroppers je reve d'avoir un jour un tel éclairage !
Eh bien met ton flash cobra dans ta softbox et ton rêve devrait se réaliser ;)
-
Didierroppers je reve d'avoir un jour un tel éclairage !
Cet éclairage est très basique : un simple flash cobra dans une softbox (+ un réflecteur, pour être honnête ;) )
L'éclairage continu n'est pas une bonne solution, ou alors il faut des systèmes très puissants.
Réfléchir un cobra au plafond non plus : cela donnera certes une photo bien exposée mais sans aucun contrôle de la direction de la lumière ni de la couleur de lumière. Or si on fait du studio, c'est pour contrôler son résultat.
La solution économique et très efficace pour photographier de petits groupes, c'est d'avoir deux cobras, chacun dans un parapluie translucide de taille moyenne. Le parapluie coûte moins de 10 euros pièce, tu as déjà des pieds.
Jette un coup d'oeil ici pour quelques conseils sur le matériel léger : http://ropersphotographe.com/blog/portrait-au-flash-cobra-quel-mat%C3%A9riel-pour-d%C3%A9buter
Si tes softbox ont une monture classique (type Bowens), tu peux aussi y insérer un cobra via un adaptateur décrit sur mon blog.
Eh bien met ton flash cobra dans ta softbox et ton rêve devrait se réaliser ;)
Voilà !
-
Ok j'ai déjà 2 pieds +1 parapluie blanc + 1 parapluie argenté + mes deux soft box + 1 flash cobra , il me faut donc 2 sabots, 1 (ou2?) emetteurs et 1 flash cobra supplémentaire, c'est bien cela ?
Comment fonctionne l’émetteur ?
Tout les flash yongnuo sont ils compatibles avec les émetteurs de la marque ?
Ton article est très interressant, merci !
-
Il te faut :
- un YN622TX pour contrôler depuis ton boitier
- deux YN622N pour équiper tes deux cobras (sauf si tu optes pour le YN650 III qui est équipé d'un récepteur intégré)
http://www.cdiscount.com/photo-numerique/accessoires-reflex/yongnuo-yn-622n-tx-i-ttl-telecommande-sans-fil-pou/f-1123001-yon0786471194935.html?gclid=CjwKEAjw7svABRCi_KPzoPr53QoSJAABSvxfi6L-chwf9n0jEE66u0zvvoKwZpI0FTh3trMbKUrjkxoC9c_w_wcB&idOffre=109184300&s_kwcid=AL!639!3!110353463085!!!g!!&cid=search&cm_mmc=SE_mckv!_Shopping_ShoppingMKP&ef_id=V1SAlQAABCg439Jm:20161028095932:s
Tous les flashes Yongnuo sont compatibles mais la plupart nécessitent un récepteur YN622N, certains comme le YN650 III sont équipés d'un récepteur interne.
-
Je ne pense pas que voulili77 ait besoin d'un matériel aussi sophistiqué que celui que tu préconises (pourquoi aurait-il besoin de transmetteurs/récepteurs TTL?).
Pour bien moi cher il y a ce système :
https://www.amazon.fr/Yongnuo-version-d%C3%A9clencheurs-2-4GHz-flash/dp/B00HRSW3TE/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1390560305&sr=8-4&keywords=yongnuo+rf+603+II&tag=photographema-21 (https://www.amazon.fr/Yongnuo-version-d%C3%A9clencheurs-2-4GHz-flash/dp/B00HRSW3TE/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1390560305&sr=8-4&keywords=yongnuo+rf+603+II&tag=photographema-21)
Si tu veux un 2ème flash il suffit d'acheter un 3ème émetteur récepteur.
Le fonctionnement est simple : tu places un émetteur/récepteur sur la griffe du flash de ton boitier (tu le mets en mode emetteur), et tu places chacun de tes flashs cobra sur un émetteur/récepteur (en position récepteur bien-sur).
-
Si on opte pour un système de flash manuel (= non-TTL), on peut se contenter d'un émetteur et d'un seul récepteur pour le flash n°1. Le flash n°2 (et aussi le n°3 si on utilise 3 flashes) est alors commuté en mode "S2", et il déclenchera à la détection de l'éclair du flash n°1.
C'est la solution "économique", d'autant qu'on n'a alors pas besoin de flashes TTL, et que les flashes manuels sont environ 30% moins chers que leur équivalent TTL.
L'inconvénient, c'est qu'il faut régler chaque flash en puissance via son menu, ce qui n'est pas très pratique, avec l'écran riquiqui du flash, qui prend beaucoup de temps... et nécessite un escabeau pour y accéder lorsqu'il est perché à 2 ou 3 mètres de haut.
La solution certes un peu plus coûteuse, opter pour le système Yongnuo 622 (ou équivalent dans une autre marque, Phottix Odin II ou Pixel King par exemple), nécessite un récepteur par flash, + l'émetteur-contrôleur 622 TX (ou équivalent ailleurs), + des flashes TTL.
Bénéfice très appréciable à l'usage : on peut régler chaque flash individuellement directement en une seconde depuis le menu du contrôleur, qui est situé sur la griffe du boitier. ce qui justifie amplement le petit effort financier supplémentaire.
-
Bon j'avoue que je m'y perd un peu dans tout vos conseils...
Je suis sur Amazon et voila le matériel que j'ai mis dans mon panier (sachant que je possède déjà un flash cobra non TTL):
1 Emetteur + 1 Recepteur TTL:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01FVPEKP4/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A3T2PXX210KPYE
Sabot x2 :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00JQ30OTE/ref=ox_sc_act_title_5?ie=UTF8&psc=1&smid=A2L7T81BK1CN7O
Flash cobra recepteur non TTL:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00IBRTDNO/ref=ox_sc_act_title_4?ie=UTF8&psc=1&smid=A2L7T81BK1CN7O
ou
Flash Cobra recepteur TTL :
https://www.amazon.fr/YN560-IV-Speedlite-%C3%A9metteur-r%C3%A9cepteur-Panasonic/dp/B00Q40FU8W/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1477654521&sr=8-4&keywords=yongnuo+TTL
Qu'en pensez vous ?
-
Personnellement, je recommande vivement le système TTL avec contrôleur (YN622TX).
Comme l'a dit Weepbitterly, le système manuel fonctionne parfaitement mais les acrobaties sur un escabeau pour aller d'un flash à l'autre régler la puissance, très peu pour moi. Après, tout dépend de la fréquence à laquelle on utilise ce matériel. Si on fait une séance tous les 3 mois, inutile de se prendre la tête et on va au moins cher. Mais si on l'utilise régulièrement, le confort du réglage des flashes à partir du boitier est vraiment appréciable. Surtout qu'au final, la différence de prix se chiffre à quelques dizaines d'euros...
-
Le flash n°2 (et aussi le n°3 si on utilise 3 flashes) est alors commuté en mode "S2", et il déclenchera à la détection de l'éclair du flash n°1.
Ben non, il déclenchera selon l'ordre (onde radio) donné par l'émetteur. Me trompe-je ?
L'inconvénient, c'est qu'il faut régler chaque flash en puissance via son menu, ce qui n'est pas très pratique, avec l'écran riquiqui du flash, qui prend beaucoup de temps... et nécessite un escabeau pour y accéder lorsqu'il est perché à 2 ou 3 mètres de haut.
Je ne pense pas que l'auteur du fil soit dans ce cas de figure puisqu'il démarre la prise de vue en studio et souhaite faire cela à moindre cout. Je pense qu'il est inutile de proposer des solutions pro à un débutant.
La solution certes un peu plus coûteuse, opter pour le système Yongnuo 622 (ou équivalent dans une autre marque, Phottix Odin II ou Pixel King par exemple), nécessite un récepteur par flash, + l'émetteur-contrôleur 622 TX (ou équivalent ailleurs), + des flashes TTL.
Bénéfice très appréciable à l'usage : on peut régler chaque flash individuellement directement en une seconde depuis le menu du contrôleur, qui est situé sur la griffe du boitier. ce qui justifie amplement le petit effort financier supplémentaire.
Il n'y a pas besoin du 622 TX et de flashs TTL pour les régler individuellement. Il y a aussi la solution avec les flahs YN-560 et le contrôleur YN-560 TX qui est beaucoup moins chère (le kit de 2 flashs + 1 contrôleur coute environ 220€, alors qu'avec la solution 622 TX et flash TTL c'est environ 315€).
Mais je pense que tout ceci est un peu hors sujet car notre ami souhaite à priori la solution la plus simple et la moins onéreuse possible.
Donc il te faut :
- 3 émetteurs-récepteurs Yongnuo RF 603 II /N3 (version II)
- un flash cobra manuel en plus (si tu souhaites 2 sources d'éclairage ce qui est quand même bien à mon avis)
- 2 sabots pouvant accueillir un flash et un parapluie
-
Je confirme ce que j'écrivais plus haut : Par hypothèse, tu as un seul émetteur et un seul récepteur. La communication entre l'émetteur et le récepteur se fait bien par onde radio, mais ensuite la communication entre le récepteur et le flash se fait physiquement, par le sabot du flash (sauf cas isolé d'un flash dédié avec récepteur radio interne, mais ce n'est pas le sujet).
Donc si le flash n°2 n'a pas de récepteur, il ne recevra pas le signal radio, et il déclenchera pas. Mais il pourra tout de même déclencher en mode optique (S1 ou S2), sans récepteur.
Pro ou pas pro, ce n'est pas le sujet. C'est certain, si on utilise son matériel une ou deux fois par an, on va au moins cher. Mais pour ceux qui ont déjà essayé de régler deux ou trois flashes sans flashmètre (économie...) , par essais successifs, ça devient vite pénible.
Il n'y a pas besoin du 622 TX et de flashs TTL pour les régler individuellement. Il y a aussi la solution avec les flahs YN-560 et le contrôleur YN-560 TX qui est beaucoup moins chère (le kit de 2 flashs + 1 contrôleur coute environ 220€, alors qu'avec la solution 622 TX et flash TTL c'est environ 315€).
C'est vrai, mais il ne faut pas se tromper d'économie :D
Actuellement, le seul flash compatible est le YN-560, ce qui implique de s'équiper exclusivement en YN-560, sans panachage possible avec d'autres modèles ni d'autres marques ; et sans aucune garantie sur la pérennité du système à 1 ou 2 ans, vu la vitesse de renouvellement des modèles chez Yongnuo.
-
Ben non, il déclenchera selon l'ordre (onde radio) donné par l'émetteur. Me trompe-je ?
Si un flash est réglé en mode S1 ou S2, il déclenche à la vue d'un éclair quel qu'il soit. Donc on peut se passer du second récepteur. Il suffit qu'un des deux flashes soit équipé d'un récepteur, l'autre déclenchera automatiquement à la vue de l'éclair.
Je ne pense pas que l'auteur du fil soit dans ce cas de figure puisqu'il démarre la prise de vue en studio et souhaite faire cela à moindre cout. Je pense qu'il est inutile de proposer des solutions pro à un débutant.
On est loin de solutions "pros" quand même ;) . Tu as raison on peut débuter à moins cher. En revanche, il est souvent plus couteux de se rééquiper après un premier équipement minimal que d'anticiper en investissant un poil plus pour avoir directement une solution plus pérenne. Mais chacun voit en fonction de son budget.
Mais je pense que tout ceci est un peu hors sujet car notre ami souhaite à priori la solution la plus simple et la moins onéreuse possible.
Donc il te faut :
- 3 émetteurs-récepteurs Yongnuo RF 603 II /N3 (version II)
- un flash cobra manuel en plus (si tu souhaites 2 sources d'éclairage ce qui est quand même bien à mon avis)
- 2 sabots pouvant accueillir un flash et un parapluie
Si le but est effectivement d'aller au moins cher, c'est un équipement qui fonctionne.
-
Merci à tous pour vos conseils... J'ai pu tester mon flash cobra sur mon appareil (en attendant d'acheter tout l'attirail) et en effet ca n'a déjà rien à voir ! Nul doute que remplacer ma lumière continue par des flashs réglera le problème ! Je vous remercie donc très sincèrement !
Par contre mon flash cobra que j'avais au fond d'un tiroir depuis plusieurs année donc pas tout jeune (Yongnuo speelite YN460) et avec lequel j'ai fait le test est quand même assez long à se "recharger" ... genre pas loin d'une dizaine de secondes à chaque fois... est ce normal ? sont ils tous comme ça ? Il y a t'il une info à regarder sur le descriptif d'achat qui indique le temps de "rechargement" du flash ?
Encore une fois merci pour tout
-
Merci à tous pour vos conseils... J'ai pu tester mon flash cobra sur mon appareil (en attendant d'acheter tout l'attirail) et en effet ca n'a déjà rien à voir ! Nul doute que remplacer ma lumière continue par des flashs réglera le problème ! Je vous remercie donc très sincèrement !
Par contre mon flash cobra que j'avais au fond d'un tiroir depuis plusieurs année donc pas tout jeune (Yongnuo speelite YN460) et avec lequel j'ai fait le test est quand même assez long à se "recharger" ... genre pas loin d'une dizaine de secondes à chaque fois... est ce normal ? sont ils tous comme ça ? Il y a t'il une info à regarder sur le descriptif d'achat qui indique le temps de "rechargement" du flash ?
Encore une fois merci pour tout
Si ton flash met longtemps à se recharger, c'est qu'il est à sa puissance maximale. Je ne connais pas ce modèle, mais c'est sans doute un flash manuel. Il faut donc régler toi même la puissance. L'idéal est d'avoir un flash moderne dont la puissance est gérée par l'appareil photo (en fonction des autres réglages de l'appareil).
Avec des réglages bien choisis, je peux shooter à 4 images par secondes avec le flash, sans que celui-ci ne faiblisse.
Vérifie aussi que les piles sont neuves. Avec des piles usées, il faut plus de temps au flash pour se recharger.
J'ai déjà vu sur des tests, les mesures qui montrent combien de temps il faut pour que le flash se recharge à pleine puissance. En utilisant des accus NI-MH tu peux gagner 1 à 2 secondes par rapport à des piles de type alcaline. Surtout, oublie les piles salines à bas prix.
-
Il y a t'il une info à regarder sur le descriptif d'achat qui indique le temps de "rechargement" du flash ?
En général c'est précisé, mais ils se tiennent tous, en annonçant tous un temps de charge autour de 3,5 secondes.
Difficile d'en faire un critère déterminant ; d'autant que le délai de charge dépend aussi de l'état des piles et de la puissance de l'éclair précédent, qui va décharger plus ou moins le condensateur -- ce dernier mettant plus de temps à se recharger s'il a été plus fortement sollicité.
Et bien entendu, à supposer que l'info donnée par le constructeur ne soit pas biaisée, comme peut aussi l'être le Nombre Guide.