[Weepbitterly]

En effet, le D3100 ne permet pas de choisir une valeur de TC absolue (en Kelvin) . Il faut donc, soit laisser faire le boîtier en Auto, soit choisir parmi les préréglages.

La BdB mesurée sur une feuille blanche (ou n'importe quel gris neutre d'ailleurs) est tout sauf pratique.

L'avantage de choisir l'un des préréglages est que ta BdB est stable, et que donc la correction sera identique pour tous tes clichés (sauf ton problème, signalé plus haut, de photos aléatoirement orange).

 

[diasp]

c'est ce que j'ai pensé aussi, mais les différents réglages ne sont pas très étoffés non plus :

*Auto*
Incandescent
Fluorescent
Ensoleillé
flash
Nuageux
Ombres
*Pré-réglage Manuel*

 

Ps : chaque réglages dispose d'un carré de couleur avec des valeurs "A-B, G-M", je sais pas si ça peux me servir

[Weepbitterly]

Faute d'avoir essayé les différents pré-réglages dans tes conditions de photo de nuit, je ne suis pas certain du meilleur choix.

A prendre un préréglage, j'aurais commencé par "ensoleillé", qui bloque la TC à 5.000 K, ou nuageux (6.000K), mais vraiment sans certitude.

La grille A/B/G/M (ambre, bleu, vert, magenta) force les dominantes de couleurs indiquées. A manipuler avec circonspection, voire à ignorer carrément pour éviter une catastrophe , qui sera bien difficile à rattraper en post-prod.

[diasp]

donc il faut carrement faire le contraire alors ??? 

prendre des photos en pleine nuit avec le profil "ensoleillé", j'aurais jamais pensé lol. Tu pourrais m'expliquer comment ça joues sur la photo de nuit, et surtout pourquoi utilisé un profil opposé au contexte de la PDV, parcequ'il faut bien le dire, pour un néophyte comme moi c'est pas ce qu'il y a de plus logique lol 

[Weepbitterly]

Les réglages Ensoleillé et Nuageux sont des appellations "littéraires" pour des TC de 5.000 et 6.000 K, plus parlantes à la majorité des utilisateurs que leur expression en Kelvin.

Dans un ciel sombre sans pollution lumineuse, donc relativement "froid" en température de couleurs, ma logique me conduirait à opter pour une TC moyenne, de l'ordre de 5.000 K.

Sur un plan plus pratique, pour mes photos nocturnes, faites relativement à l'abri de la pollution lumineuse mais pas totalement (contexte urbain mas visée bien au dessus de l'horizon), et souvent avec la lune dans le champ, la BdB automatique me calcule une TC d'environ 4.000/4.500 K (vérifié sur trois séries d'images, dans des contextes et avec des sujets différents).

J'en déduis que 5.000K devrait convenir dans un contexte préservé à la fois de la pollution lumineuse et de la clarté de la lune.

Tu peux faire ta vérification avec tes propres images nocturnes, voir quelle TC a été appliquée en automatique, si tu as eu besoin de la reprendre en retouche, et de combien.

Dans la zone des 5.000K, on n'est pas non plus à 200 ou 300 K près.

[Richm]

De toute façon, quelque soit la bdb, à partir du moment où tu es en RAW, l'idée est de mettre la même pour toutes les photos en post traitement.
L'idée d'en fixer une est d'avoir une série constante en couleur avant le post traitement, ce qui facilite la visualisation je trouve.

Donc fixer entre Ensoleillé et Nuageux me parait être une bonne idée.
Sinon toutes les tester pour trouver la plus appropriée !

[diasp]

ok, donc je note ça et j'essaierais bientot. surtout que je vais aller en suisse debut juin, leur ciel est plutot bien classé dans les cartes de polution lumineuse, donc en grimpant un peu, je pense pouvoir tiré quelque chose de pas mal

par contre, je viens de lire quelques articles, et j'y ai appris que le dark n'était souvent pas suffisant si on voulait prendre la voie lactée, qu'il fallait aussi faire des "flats" & des "offsets" ... c'est quoi et comment on les fait ?

[Weepbitterly]

Pour le flat-field et l'offset, je te renvoie au tutoriel du logiciel IRIS.

http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial2/doc91_fr.htm

C'est bien expliqué.

[diasp]

c'est bien expliqué en effet, mais en quelle langue ? 

Je vais relire tout ça plusieurs fois et faire quelques recherche sur ce que je comprend pas, je finirais bien par y arriver lol

merci en tout cas

[Weepbitterly]

En première lecture, ça m'a paru être du français

Ces techniques sont nécessaires pour traquer les corps célestes du ciel profond, petits (visuellement) et de très faible luminosité, pour des images faites avec des télescopes à fort grossissement.

Pour des photos de la voie lactée au grand angle (faible grandissement), je crois que tu peux facilement t'en passer : la voie lactée ne manque pas d'étoiles bien visibles. Si tu en perds quelques unes dans le bruit, il en reste plus que suffisamment.

[diasp]

ah ben voila, exactement ce que je voulais entendre! lol. 

Ben après tout je risque rien à apprendre quelques trucs en plus, donc après quelques recherches, j'ai compris que :

pour le "offset", il suffit de fermer l'obj et de prendre une photo avec le temps d'expo le plus court (un "dark express" en quelque sorte). Il sert à supprimer un signal lumineux présent sur toutes les photos et peut varier selon l'objectif. Il peut etre fait à l'avance. Il faut environ 200 photos pour faire un offset "maitre".
(j'ai pas encore bien compris ce terme de "maitre", mais j'y regarderais de plus près quand j'utiliserais IRIS)

pour le "dark" : ça on en avait deja parler, faire une photo bouchon fermé avec exactement les meme conditions de PDV que la photo à traiter. S'il n'y a pas de gros changement de températures, un dark peut servir pour toute une série de photos. Mais 1 dark toutes les 30 minutes est conseillé.

pour le "flat field" : il sert à éliminer informatiquement les traces dues aux poussières sur l'objectif, ainsi que le vignetage. Prendre une dizaine (ou plus) de photos d'un support uniformément éclairé et les assembler pour obtenir une phote de flat field moyen. Doit etre fait le plus rapidement possible avant ou après les photos, car sinon la position des poussieres et leur nombre ne sera pas identiques à celles des photos, ce qui rendra le traitement inutile.

Bon autant dire que le flat field/PLU sera difficile à mettre en oeuvre sur un UGA, mais de toute façon, plus l'angle est grand, moins les poussières le sont sur la photo...

Autrement dit, le black sera utile. l'APN peut le faire, mais la durée d'autonomie des batteries serait divisé par 2, donc je ferais des darks.

Le  Offset semble avoir son utilité, mais pour un grand angle est-ce vraiment la peine aussi? surtout que 200 photos, c'est pas rien niveau batterie et memoire SD ..


C'est bien ça? je me trompe pas ?

[Weepbitterly]

Le vignetage désigne un défaut de l'objectif, où les coins sont plus sombres que le centre. Le différentiel peut être relativement important, de l'ordre de 0,5 IL ou 1 IL. Ça se voit. Et même bien, pour les objectifs qui vignettent beaucoup.

Le flat-field corrige le différentiel de luminosité des photosites du capteur. Dans un monde parfait, tous les photosites réagissent de manière exactement identique à la lumière. Dans l'électronique appliquée, il semblerait que les photosites soient plus ou moins sensibles, soit en raison de leurs caractéristiques électriques, soit parce qu'ils sont obstrués par des poussières. Mais, hormis les "grosses" poussières, le phénomène reste en pratique indétectable à l’œil nu, même à fort facteur de zoom-écran : je n'ai encore jamais entendu de plaintes d'utilisateurs à ce sujet.

[diasp]

pour le vignettage je savais, qu'il soit volontaire ou non

donc le flat field sera inutile, ça c'est good

Par contre, je viens de faire une petite série d'environ 3h que je vais utilisé pour faire une circumpolaire & une time lapse, et en allant récuperer l'APN, j'ai été désagréablement surpris par une épaisse couche de buée sur l'objectif ... est-ce moi en respirant qui aurait soufflé sur l'obj sans faire attention, ou est-ce un depot de rosée ... je le verrais assez vite sur les derniere photo (LR est en cours de traitement).

Mais avant de savoir qui est le fautif (moi ou la nature  ) je voulais savoir comment faire pour éviter cela si jamais ça devait se reproduire (en se disant que c'est la nature) ? Pour la time lapse au portugal, l'objectif aura très peu d'angle, mais cette nuit il été à environ 50°. Donc si j'ai d'autres PDV dans ce style, comment éviter que la rosée se dépose sur la lentille externe du samyang 14mm, qui a un pare soleil fixe ?

[diasp]

la time lapse :

Et après avoir vérifier les dernieres photos, la buée venait bien de moi, car il n'y a absolument rien de visible sur les photos.

la circum polaire :

[diasp]

Plus je compare la time lapse & les photos, plus je remarque que nombre d'étoiles on "sautés"... on en remarque vraiment qu'une dizaine seulement sur la time lapse...

J'ai monté ça avec Sony vegas pro, tout simplement pour une question de rapidité, vous me conseillez quoi comme logiciel de time lapse performant et qui n'ai pas un effet destructeur comme ce dernier ?

(et ma question "comment évité la rosée quand on pointe vers le ciel" est toujours de mise lol  )