[Tonton-Bruno]

Une photo au flash en intérieur avec une vitesse d'obturation de 1/250s montre simplement que le photographe ne possède pas les rudiments de la photo au flash.
Beaucoup d'intervenants ont essayé de le faire remarquer à l'auteur de ce fil, qui leur a répondu qu'il savait très bien ce qu'il faisait et que c'était conforme aux préconisations du manuel.
Puisque l'auteur de ce fil pense tout connaître mieux que tout le monde sur la gestion des photos au flash, il n'y a pas grand chose à ajouter, sinon de lui souhaiter de réaliser de bonnes photos.

Bonnes photos !

[Zapps]

Une photo au flash en intérieur avec une vitesse d'obturation de 1/250s montre simplement que le photographe ne possède pas les rudiments de la photo au flash.
Beaucoup d'intervenants ont essayé de le faire remarquer à l'auteur de ce fil, qui leur a répondu qu'il savait très bien ce qu'il faisait et que c'était conforme aux préconisations du manuel.
Puisque l'auteur de ce fil pense tout connaître mieux que tout le monde sur la gestion des photos au flash, il n'y a pas grand chose à ajouter, sinon de lui souhaiter de réaliser de bonnes photos.

Bonnes photos !

mais pas du tout !
en plus j'ai reçu de très bons commentaires que j'ai bien entendu pris en compte ...
votre remarque est donc inutile et sans fondement
je ne prétends absolument rien je n'en ai pas les compétences
je viens ici pour obtenir des conseils que certains m'ont donné et non pour obtenir ce genre de réflexions stupides !!!
quand je parle des préconisations du manuel c'est juste par rapport à la mesure flash/ambiance, et je n'invente rien je signale juste une page du manuel
j'ai bien noté que la vitesse était certainement trop élevée, (j'ai voulu essayer cette vitessese pour voir si je pouvai isoler le fond) et l'ouverture trop fermée (que là aussi j'aitenté pour les photos où il y a beaucoup de monde afin d'obteniune plus grande profondeur de champ)
en aucun cas j'ai dit que je savait très bien ce que je faisait ! sinon pourquoi serai je venu ici poser des questions ?

je vous invite à relire mes commentaires, il n'y a que ceux de lgamiche avec lesquels je ne suis pas d'accord, sinon pour tous les autres j'ai bien noté !!
(sauf les votres bien entendu :-D)

je remercie donc ceux qui m'ont aidé et ignore les autres qui manquent totalement de jugement ;-)

[Zapps]

.../...

Mais zapps a l air de savoir se servir de son apn malgré ce que vous dites puisque selon ses réglages les photos 2 et 3 sont correctes !
Il signale un souci sur la 1 et 4 et demande plutôt à quoi cela est dû ;-) et au passage il y a sur ce site de très bons tutos sur l'utilisation du flash

,;-)

ha merci ;-)
et j'ai noté que sur la 1 le flash n'avait pas dû être totalement rechargé
et que sur la 4 f8 et 1/250 était de mauvais réglages
heureusement que certains membres lisent meiux que d'autres

[Lgalmiche]

Zapps maîtrise le sujet, ce qui suit n'est pas pour lui…

Pour ceux qui veulent comprendre :
   - quand on travaille en mode manuel, le boitier ne gère pas l'exposition…
   - en TTL au flash, le boitier coupe l'éclair lorsqu'il estime que le sujet a reçu assez de lumière
   - en mode manuel + TTL au flash, le boitier ne cherche pas à équilibrer lumière ambiante et flash (parce que, pour le faire, il faut que le boitier gère l'exposition), il ne fait que couper l'éclair quand il y a assez de lumière sur ce que le boitier estime être le sujet…
   - en mutlizone, le boitier fait une correction d'exposition en fonction de ce que ses modèles ont reconnu comme type de scène… Si le sujet est mal classifié, l'exposition est erronée (et ça arrive assez souvent)
   - en lumière ambiante, le sujet est considéré comme une scène à peu près uniforme… ça marche moins bien que le multizone sur les sujets courants… mais le risque d'aléa que l'on peut rencontrer en multizone est réduit
   - en mesure spot, le boitier travaille sur une zone réduite de l'image (sur un D7200, une zone de 4 mm centrée sur le colimateur de mise au point). Ça pourrait être bien mais 4 mm, on est très loin d'une mesure spot : avec un capteur APS-C, la zone de mesure a un diametre un poil plus petit que le quart du petit coté du format… et si le sujet comprend des parties claires et sombre, il suffit que le sujet bouge un peu pour avoir des écarts d'exposition conséquents.
   - des 3 méthodes, la moins mauvaise est le multizone…
   - et si on veut avoir un équilibre entre lumière ambiante et flash, le mode manuel n'est pas la bonne option
   - et comme les flashes ont sont le plus souvent des sources lumineuses de petite taille par rapport au sujet, le premier plan est toujours beaucoup plus éclairé que le fond (dans une salle, le sujet principal, s'il est au milieu de la salle, reçoit fois plus de lumière que le fond de la salle soit un écart d'exposition de 
2 diaphs, ce qui est énorme)

A+

Laurent Galmiche

[Zapps]

Zapps maîtrise le sujet, ce qui suit n'est pas pour lui…

Pour ceux qui veulent comprendre :
   - quand on travaille en mode manuel, le boitier ne gère pas l'exposition…
   - en TTL au flash, le boitier coupe l'éclair lorsqu'il estime que le sujet a reçu assez de lumière
   - en mode manuel + TTL au flash, le boitier ne cherche pas à équilibrer lumière ambiante et flash (parce que, pour le faire, il faut que le boitier gère l'exposition), il ne fait que couper l'éclair quand il y a assez de lumière sur ce que le boitier estime être le sujet…
   - en mutlizone, le boitier fait une correction d'exposition en fonction de ce que ses modèles ont reconnu comme type de scène… Si le sujet est mal classifié, l'exposition est erronée (et ça arrive assez souvent)
   - en lumière ambiante, le sujet est considéré comme une scène à peu près uniforme… ça marche moins bien que le multizone sur les sujets courants… mais le risque d'aléa que l'on peut rencontrer en multizone est réduit
   - en mesure spot, le boitier travaille sur une zone réduite de l'image (sur un D7200, une zone de 4 mm centrée sur le colimateur de mise au point). Ça pourrait être bien mais 4 mm, on est très loin d'une mesure spot : avec un capteur APS-C, la zone de mesure a un diametre un poil plus petit que le quart du petit coté du format… et si le sujet comprend des parties claires et sombre, il suffit que le sujet bouge un peu pour avoir des écarts d'exposition conséquents.
   - des 3 méthodes, la moins mauvaise est le multizone…
   - et si on veut avoir un équilibre entre lumière ambiante et flash, le mode manuel n'est pas la bonne option
   - et comme les flashes ont sont le plus souvent des sources lumineuses de petite taille par rapport au sujet, le premier plan est toujours beaucoup plus éclairé que le fond (dans une salle, le sujet principal, s'il est au milieu de la salle, reçoit fois plus de lumière que le fond de la salle soit un écart d'exposition de 
2 diaphs, ce qui est énorme)

A+

Laurent Galmiche

Merci

Voilà une explication très Claire et intéressante et non remplie de moquerie et de prétention.
Je comprends beaucoup mieux quand les choses sont expliquées ainsi.
Je suis très loin de maitriser le sujet et c est pour cela que je suis venu poser la question.
Vous m avez expliqué en détail et je vous en remercie je comprends mieux ce que vous vouliez me dire,
effectivement en mode M, le boitier ne gère pas l'exposition, et quand je disai que je ne comprenai pas en citant le manuel je confondait avec le mode de contrôle du flash :-(

Et je choisissai le mode manuel parce qu'il me semblait que plus la vitesse était rapide (ici 1/250) et moins l'éclair du flash avait le temps d'éclairer la totalité de la scène, je voulai surtout avoir les danseurs en laissant le fond (le public) dans le sombre et je n'y arrivai pas d'où mes questions !
Pour moi l'utilisation faite était bonne puisque certaines images étaient "réussies"

sur la photo ci-dessous l'image me semblait correcte sauf que seuls les danseurs n'étaient pas éclairés :-(
(image matricielle ok)

En fait ce que je voulai obtenir c'est ce genre de photos (photos de Hery Deslandes) et visiblement je n'y suis pas arrivé 
je vais donc essayé la prochaine fois avec vos conseils !

Je m'excuse si mes propos précédents vous ont contrariés, mais par écrit c'est toujours compliqué de bien s'expliquer
je vous remercie de vos explications

et pour être très clair je n'ai aucune prétention, je ne connais pas très bien toutes les possibiltés de mon apn et je m'en sers très peu ;-)

[Tonton-Bruno]

Il faut aussi comprendre que l'éclair du flash est très bref, en moyenne 1/5000s et que la vitesse d'obturation n'est en fait qu'une vitesse de synchro.

Il ne sert à rien d'avoir une vitesse plus brève que 1/125s, sinon qu'à assombrir le fond qui ne peut pas être éclairé par l'éclair du flash, et en plus ça fait inutilement monter les ISO.

En revanche, il ne faut pas choisir n'importe quelle vitesse lente, et il faut savoir doser la sous-exposition.

Comme ceci est assez compliqué et demande beaucoup d'essais et d'analyses, il est recommandé de laisser jouer tous les automatismes, et même d'utiliser le mode P.

Même en mode P, il va falloir choisir entre la synchro normale et la synchro lente, deuxième rideau de préférence.

Reste ensuite les vrais questions: flash sur le boîtier ou flash déporté, direct ou indirect ?

Et pourquoi ne pas tenter l'utilisation de 2 ou 3 flashes en simultané ?

[Zapps]

Merci de votre intervention moins "douloureuse" que la précédente,
vous savez je ne suis pas un professionnel et je cherche à apprendre et mes propos sont parfois mal interprétés.
Je ne suis pas du tout un spécialiste c'est bien pour cela que je me renseigne, person je n'affirme rien je veux juste comprendre

Il faut aussi comprendre que l'éclair du flash est très bref, en moyenne 1/5000s et que la vitesse d'obturation n'est en fait qu'une vitesse de synchro.

Il ne sert à rien d'avoir une vitesse plus brève que 1/125s, sinon qu'à assombrir le fond qui ne peut pas être éclairé par l'éclair du flash, et en plus ça fait inutilement monter les ISO.

ok je comprends, mais je pensai avec cette vitesse comme vous le dites assombrir le fond, c'est pour cette raison que j'ai choisi 1/250 et malgré cà cela n'a pas fonctionné !
au contraire la photo est exposée de la même façon fond compris photos 2 et 3
je voulai donc comprendre pourquoi cela n'avait pas fonctionné avec la photo 1

En revanche, il ne faut pas choisir n'importe quelle vitesse lente, et il faut savoir doser la sous-exposition.
Comme ceci est assez compliqué et demande beaucoup d'essais et d'analyses, il est recommandé de laisser jouer tous les automatismes, et même d'utiliser le mode P.
Même en mode P, il va falloir choisir entre la synchro normale et la synchro lente, deuxième rideau de préférence.

alors sauf erreur la synchro lente et le deuxième rideau permet de capturer la lumière de l'arrière plan en cas d'éclairage faible mais
ici c'est justement ce que je voulai évité, ne pas éclairer le fond
de plus en mode P, dans une pièce sombre je suis bloqué à 1/60 ! et à f4 avec mon objectif(je viens de faire le test)
donc je risque d'avoir un éclair qui va éclairer la pièce en profondeur alors comment passer à une vitesse supérieure ? choisir le mode S ?
et si je veux choisir la vitesse et l'ouverture moi-même ?

Reste ensuite les vrais questions: flash sur le boîtier ou flash déporté, direct ou indirect ?

Et pourquoi ne pas tenter l'utilisation de 2 ou 3 flashes en simultané ?

alors là encore pour ces photos j'étai en situation de "reportage" parmi le public
l'urilisation en indirect ne m'était pas possible la salle était trop grande (là encore sauf erreur)
et pour ce qui est des flashs en simultanés ... je n'en ai qu'un ;-)

il faut que je trouve le moyen de faire des images sans éclairer le fond, je vais faire différents essais

[serge152]

hello,
alors moi je découvre totalement lol
il faut dire que j'utilise très peu le flash aujourd'hui, et que si j'avai dû le faire j'aurai "peut-être" fait les mêmes erreur que @zapps

A une époque assez lointaine  quand je réalisai des mariages (Mamiya 645 avec Flash Metz CT64) la vitesse de synchro était de 1/60 et je l'utilisai en manuel avec une ouverture de f8 ou 5.6 je n'avai du coup à l'église ou à la mairie que les mariés qui étaient éclairés par mon flash et si je passai la vitesse au 1/30 j'avai également les premiers rangs, puisque qu'une vitesse plus lente permettait d'éclairer plus longtemps la pièce.
J'utilisai par contre beaucoup le flash en extérieur pour adoucir les ombres et là du coup la vitesse de synchro de 1/60 était juste alors je suis passé à un obturateur central.
Et très habitué à la photo en studio en fait au flash je travaillai toujours en manuel avec flashmètre.

Donc ici dans ce cas j'aurai effectivement été tenté de faire pareil une vitesse plus élevée pour n'avoir que les danseurs.

j'utilise très très peu le flash je m'en sert à quelque fois à l'extérieur pour adoucir les ombres, donc je ne peux pas répondre efficacement à zapps, par contre je n'ai jamais essayé les modes AUTO, P, A ou S il va falloir que j essaie (il serait temps)
mais dans une pièce sombre, (je reviens aux questions de zapps)
- le mode S va me donner la plus grande ouverture f1.8
- le mode A va me donner la vitesse adaptée et se mettre à 1/60 quand je vais allumer le flash
- le mode P une fois le flash allumé va me donner la vitesse de synchro mais la plus grande ouverture f1.8 non ???
et du coup il ne reste que le mode M ??

mais il m'arrive encore de faire quelques photos chez moi façon studio et là je me sers du mode manuel me permettant de choisir l'ouverture et si besoin une vitesse de syncrho supérieur à 1/60
peut-être y a t-il meilleure façon, je n'ai jamais vraiment cherché c'est d'ailleurs pour cela que je suis ce post ;-)
je me souviens à l'époque de mon achat avoir téléphoné à nikon je voulai faire des photos en mode A mais avec une vitesse synchro plus élevé que 1/60
ils m'avaient répondu de passer en manuel :-(
la question et la réponse ont malheureusement été effacées voir copie d'écran
donc encore une fois Bruno et Laurent je vais tester vos préconisations
ici moi j'aurai appliqué le mode S à 1/125e mode de mesure spot l'ouverture sélectionnée aurait été la plus grande mais cela aurait permis de flouter ce qui n'a pas d'importance dans l'image, c'est juste mon avis :-)

.../...
mais par écrit c'est toujours compliqué de bien s'expliquer

c'est malheureusement le lot de beaucoup d'entre nous moi personnellemnt parfois je suis tellement pressé d'écrire que je m'explique très mal
par contre il me semble que j'avai compris votre question de départ 

[Zapps]

mais dans une pièce sombre, (je reviens aux questions de zapps)
- le mode S va me donner la plus grande ouverture f1.8
- le mode A va me donner la vitesse adaptée et se mettre à 1/60 quand je vais allumer le flash
- le mode P une fois le flash allumé va me donner la vitesse de synchro mais la plus grande ouverture f1.8 non ???
et du coup il ne reste que le mode M ??

oui c'est également les questions que je me pose, par contre j'aimerai garder une ouverture plus fermée
pour m'assurer la mise au point, donc le mode A pour choisir l'ouverture mais la synchro à 1/60 qui se met automatiquement quand j'allume le flash n'est-elle pas risque de flou de bougé ?
c'est la vitesse la plus rapide que j'ai en mode A, avec ces conditions de lumière :-( n'ai je pas la possibilté d'une vitesse à 1/125 par exemple ? en conservant ce mode et les ISO à 200

image 1

d'ailleurs quelle est la différence entre vitesse de synchronisation et vitesse d'oturation s'il vous plait ?

image 2

bonne soirée

[Lgalmiche]

J'ai compris que ce que tu voulais faire était le style de photos d'Hery Deslandes…

A première vue, ces photos ne sont pas faites au flash, les taches de lumière qui éclairent les danseurs sont produites par des spots type PAR…

Pour obtenir un effet approchant, tu pourrais :
   - produire un vignetage sur ton flash (sur mon Metz, il est possible de joueur sur le facteur du zoom… en augmentant la portée du flash au prix d'un léger vignetage… qui est ici recherché – il faut que tu consultes le mode d'emploi de ton flash)
   - se rapprocher du sujet autant que faire se peut (plus les danseurs seront proches du flash, plus le fond paraitra sombre) (ça risque d'être compliqué si tu es dans le public)
   - en mode programme, il faut faire l'inverse de ce que j'avais indiqué (mes réglages étaient pour une ambiance assez homogène, ce qui n'est pas l'effet recherché) : correction d'exposition au flash +1,0 à + 2,0 IL (bouton sur le coté gauche du boitier), correction d'exposition (bouton sur le dessus du boitier) -1,0 IL… et si ce n'est pas suffisant, il faut pousser les réglages (il est normal que plusieurs photos soient nécessaires pour avoir l'effet désiré), je pense que le mode multizone peut gérer…
   - en mode manuel, ça pourrait marcher… à condition d'être en mesure spot pour le TTL au flash (tu vas être dans les conditions où le multizone et le mode de mesure pondéré va merder), de faire une correction d'exposition pour le flash (sans avoir testé, je partirais sur un +1,0 IL, à ajuster par essais… ça va être compliqué)
   - bien sûr, synchro au premier rideau…

En mode S, tu choisis la vitesse… si tu es dans un lieu sombre, le diaphragme va se régler à l'ouverture maxi.
En mode A, tu choisis le diaphragme… dans un lieu sombre, la vitesse va passer au 1/60 s (si c'est l'option choisie en vitesse flash mini)
En mode P, la vitesse va dépendre de la correction d'exposition…
Le mode AUTO n'est pas adapté (pas de correction d'exposition)

A+

Laurent Galmiche

[Tonton-Bruno]

- Rester en mesure matricielle
- Rester en ISO Auto
- Choisir le mode A avec un diaphragme de f/4 ou f/5,6
- choisir une vitesse de synchro flash de 1/125s ou 1/60s
- Si mode M (+ Iso auto), choisir directement 1/125s f/5,6
- dans le menu personnalisé e Correction expo. pour flash choisir [Arrière-plan uniquement] et programmer une correction d'expo de -2 Il environ voire -3 Il si vous voulez un fond très sombre
- utiliser de préférence un modeleur sur le flash, comme le GODOX-ML-CD15

[F6F3F2]

+1 pour les conseils de Tonton Bruno, mais un petit ajout: la dernière de la série du début (jpeg 181927) a été faite au 20mm à f:8 à 200 Iso (contrairement aux autres, faites au 50mm environ d'après les exifs).

Un flash même puissant (SB800 NG 38 pour 35mm à 100 iso, NG 52 à 200 iso) ne couvre pas le champ d'un 20mm sauf avec son diffuseur blanc(et encore...les coins sont souvent mal éclairés) et son NG (sa puissance) chute drastiquement : NG 20 pour 17mm ou 20mm à 100Iso / NG 28 à 200 Iso (cf p.31 du manuel du flash).

Si on calcule la distance maxi de portée du flash (pour 200 Iso f:8) , on arrive donc à 28/8 = 3,5m. (NG= diaph x distance)
Il aurait fallu passer à 800 Iso pour doubler la distance ou ouvrir à f:5,6 ou 4. Sans compter que pour avoir un fond moins noir, une vitesse de synchro de 1/60è (voire 1/30è puisqu'on est à 20mm) serait mieux.

Bonne continuation avec tous les bons conseils reçus ici ! La photo au falsh n'est pas simple, mais avec un peu d'entraînement et la TTL on y arrive !
Dans le doute avec un appareil numérique, multipliez les essais avec des ouvertures variées (mais selon les distances et avec suffisamment de sensibilité iso).

[Zapps]

J'ai compris que ce que tu voulais faire était le style de photos d'Hery Deslandes…

A première vue, ces photos ne sont pas faites au flash, les taches de lumière qui éclairent les danseurs sont produites par des spots type PAR…

exact elles ont été réalisées sans flash

Pour obtenir un effet approchant, tu pourrais :
   - en mode programme, il faut faire l'inverse de ce que j'avais indiqué (mes réglages étaient pour une ambiance assez homogène, ce qui n'est pas l'effet recherché) :

c'est un peu aussi pour cela que je ne comprenais pas

   - en mode manuel, ça pourrait marcher… à condition d'être en mesure spot pour le TTL au flash (tu vas être dans les conditions où le multizone et le mode de mesure pondéré va merder), de faire une correction d'exposition pour le flash (sans avoir testé, je partirais sur un +1,0 IL, à ajuster par essais… ça va être compliqué)
   - bien sûr, synchro au premier rideau…

ben du coup c'est ce que j'ai fait sur les photos 2 et 3 et que tu m'as dit (je crois) que ce n'était pas bon :-(
tu me dit en mode spot mais je croyais qu'en mode manuel cela n'avait pas d'effet d'après tes comm ou j'ai mal interprété ?

En mode S, tu choisis la vitesse… si tu es dans un lieu sombre, le diaphragme va se régler à l'ouverture maxi.

ok

En mode A, tu choisis le diaphragme… dans un lieu sombre, la vitesse va passer au 1/60 s (si c'est l'option choisie en vitesse flash mini)

oui c'est çà

En mode P, la vitesse va dépendre de la correction d'exposition…

je comprends

Merci
c'est un peu ce que disait Serge non ?

mais dans une pièce sombre, (je reviens aux questions de zapps)
- le mode S va me donner la plus grande ouverture f1.8
- le mode A va me donner la vitesse adaptée et se mettre à 1/60 quand je vais allumer le flash
- le mode P une fois le flash allumé va me donner la vitesse de synchro mais la plus grande ouverture f1.8 non ???
et du coup il ne reste que le mode M ??

[Zapps]

Bonjour

- Rester en mesure matricielle
- Rester en ISO Auto

je n'aime pas trop car mon boitier gère mal les ISO au dessus de 3600
et la mesure matricielle ne va pas plutôt gérer l'ensemble de la pièce ?
et Laurent ne m'a pas dit qu'en manuel cela n'avait pas d'incidence ??

- Choisir le mode A avec un diaphragme de f/4 ou f/5,6
- choisir une vitesse de synchro flash de 1/125s ou 1/60s

en mode A la vitesse est de 1/60 maxi sur le D7200

- Si mode M (+ Iso auto), choisir directement 1/125s f/5,6
- dans le menu personnalisé e Correction expo. pour flash choisir [Arrière-plan uniquement] et programmer une correction d'expo de -2 Il environ voire -3 Il si vous voulez un fond très sombre
- utiliser de préférence un modeleur sur le flash, comme le GODOX-ML-CD15

je tenterai cela la prochaine fois
M à 1/125 mais sans les ISO auto, je n'ai jamais utilisé l'option e/ correction du flash je vais essayer cela a l'air bien pour ce que je veux faire merci

[Zapps]

+1 pour les conseils de Tonton Bruno, mais un petit ajout: la dernière de la série du début (jpeg 181927) a été faite au 20mm à f:8 à 200 Iso (contrairement aux autres, faites au 50mm environ d'après les exifs).

Un flash même puissant (SB800 NG 38 pour 35mm à 100 iso, NG 52 à 200 iso) ne couvre pas le champ d'un 20mm sauf avec son diffuseur blanc(et encore...les coins sont souvent mal éclairés) et son NG (sa puissance) chute drastiquement : NG 20 pour 17mm ou 20mm à 100Iso / NG 28 à 200 Iso (cf p.31 du manuel du flash).

bonjour merci de ces compléments alors mon flash est un sigma NG56 pour 100ISO
et j'avai mis le diffuseur 17mm
mais je pense que j'étai trop loin

Si on calcule la distance maxi de portée du flash (pour 200 Iso f:8) , on arrive donc à 28/8 = 3,5m. (NG= diaph x distance)
Il aurait fallu passer à 800 Iso pour doubler la distance ou ouvrir à f:5,6 ou 4. Sans compter que pour avoir un fond moins noir, une vitesse de synchro de 1/60è (voire 1/30è puisqu'on est à 20mm) serait mieux.

ok j'essaierai merci

Bonne continuation avec tous les bons conseils reçus ici ! La photo au falsh n'est pas simple, mais avec un peu d'entraînement et la TTL on y arrive !
Dans le doute avec un appareil numérique, multipliez les essais avec des ouvertures variées (mais selon les distances et avec suffisamment de sensibilité iso).

oui j'ai reçu de bons conseils et je remercie tous les intervenants on en apprend tous les jours, et c'est souvent plus clair que les manuels

ps : qu'elle est la différence entre vitesse d'obturation au flash et vitesse de synchronisation au flash ?