[Jbeul]

Bonjour à tous,

J’essaie de prendre la Voie lactée avec mon Nikon D3200 mais impossible…

Optique Tokina 11-20 f2,8

Je précise que je vis en montagne (1100m), peu de pollution lumineuse (enfin il y a 3 villes en dessous quand-même, la lumière ressort sur mes photos)

Je n’y connais pas grand chose en photographie mais j’ai tenté d’apprendre… J’ai donc réglé l’appareil sur manuel, ouverture maximale à f2,8, focale à 11mm, mise au point sur infini et iso à 6400. Temps de pose à 30 secondes. Je shoot en RAW+JPG. Je shoot depuis deux nuits par temps clair vers 3h du matin, lune ascendante.

Toutes mes photos sont identiques : froides avec de la chaleur venant des villes, histogramme bien au centre voire à gauche… Impossible de surexposer à droite ! Je vois bien les étoiles, sans flou. Les photos sont belles mais impossible de voir la Voie lactée !

Je me demande donc si j’ai un réglage mal fait, l’appareil pas adéquat ou si je suis dans une période de l’année non propice (février) ou trop de pollution.

Je précise enfin que je ne vois pas non plus la Voie lactée à l’œil nu. Je dois utiliser un logiciel sur android pour savoir ou elle se situe et shooter à cet endroit.

Que dois-je faire ? Attendre la meilleure période de l’année ? Changer d’endroit car trop de pollution lumineuse ? Ou alors mon nikon d3200 est trop vieux ?

Merci d’avance pour vos conseils !

Jude

[sylvainmandin]

bonjour,

si tu ne la vois pas à l'oeil nu tu n'as aucune chance de la faire apparaitre sur une photo. En tout cas pas avec une seule photo ... peut être en pratiquant la méthode de l'empilement mais c'est pas moi qui t'en parlerai le mieux.
en tout cas ce n'est pas en surexposant que tu y arriveras.

justement, cette photo est trop claire à mon goût. Une photo de nuit, sans noir c'est un peu louche. alors tu aurais pu te contenter de 15 secondes, ce qui t'aurais permis de figer d'avantage les étoiles, ici on voit plutôt des petits traits, ou de descendre à 3200 ISO, ce qui permet moins de bruit, voire les deux.

si par contre tu veux un premier plan terrestre qui apparait il faut faire une seconde photo exposée correctement sur ce premier plan puis fusionner les deux. Pour cette seconde photo il faudra dépasser allègrement les 30 secondes donc passer au temps de pose "B ou bulb" et avec une télécommande tenir la pose manuellement.

concernant la mise au point, la plupart des objectifs modernes ne sont plus calés sur l'infini, et en tournant la bague jusqu'à la "butée" on dépasse l'infini. Il faut si possible faire la mise au point au live view, en zoomant sur l'étoile la plus lumineuse. Ou préparer la mise au point de jour sur l'élément terrestre le plus lointain possible, quitte à immobiliser la bague ensuite avec du gaffer.

[Virindi77]

A 3 heures du matin en ce moment t'as aucune chance de l'avoir.... elle est trop basse et mangée par l'épaisse couche d'atmosphère.

Si tu veux le faire maintenant au moins pour des essais t'as peut-être une chance vers 6h au Sud Est, il y a Venus très lumineuse qui se lève dans ce secteur.
Sinon c'est plutôt Mai ~3h / Juin ~1h / Juillet ~minuit qu'on une partie un peu lumineuse au ras de l'horizon plein Sud. Ca vaut pas l'hémisphère sud mais on fait avec ce qu'on a.
Ca je l'ai fait en juillet vers 23h je dirais.... en attendant que la comète Neowise se montre.

NZ7_3271-2048 sur Flickr

Aussi il faut soigner la mise au point, sinon la lumière est trop éparpillée sur plusieurs pixels; tu n'auras que des étoiles grossières comme tu as eu là.

Ou préparer la mise au point de jour sur l'élément terrestre le plus lointain possible, quitte à immobiliser la bague ensuite avec du gaffer.

Non, il ne vaut mieux pas faire comme ça, c'est absolument pas précis..
MAP manuelle sur une étoile (ou planète, ou lune); en la plaçant non pas au milieu du cadre, mais pas mal excentrée... surtout sur des objectifs grands angles, la distance précise de MAP sera pas le même au centre que sur les bords, donc l'idée c'est d'équilibrer le défaut.
Il faut que le matériel soit à température ambiante. Ne pas le sortir de la voiture chaude et direct faire sa MAP, elle va bouger à coup sûr avec le froid extérieur.

Sans matériel spécifique sans grande connaissance technique, c'est possible très simplement d'empiler plusieurs images. Un logiciel gratuit Sequator fait ça pas mal.
Tu fais 10 ou 20 photos de 15 secondes en RAW pour te faire la main, le logiciel gère le mouvement des étoiles et les aligne, tout en empilant les données du paysage fixe. Et ça sort un fichier TIFF que tu peux traiter comme un RAW... avec l'équivalent en qualité de 150 ou 300s de pose.

[Jbeul]

Merci beaucoup à vous deux !

Ca me rassure alors j’ai hate d’être cet été et ca me laissera le temps de mieux connaître tous ces réglages…

La technique d’empiler les images me plait beaucoup je vais regarder. Parce qu’en ce qui concerne la MAP, déjà première erreur je la fais appareil chaud effectivement… J’ai testé plusieurs MAP entre butée infini et légèrement décollé. J’avais déjà vu qu’il fallait faire la MAP en live view mais pour moi impossible de capter la moindre étoile sur l’écran ou même par l’œilleton. En fait sur cette photo par exemple on voit les étoiles mais à l’œil nu on les voit quasiment pas même en restant 20 minutes dans l’obscurité. Du coup impossible de capter la moindre étoile sur l’écran pour faire la MAP avant…

Je me rends compte finalement que c’est pas du tout le meilleur moment de l’année :p

[Virindi77]

Au viseur ce n'est pas la peine.
Je ne connais pas (plus...) le live view du D3200; effectivement peut être que c'est difficile d'attraper une étoile même brillante si il n'amplifie pas assez la lumière.
Alors reste la solution la plus bête... prendre des photos de 1 ou 2 secondes et rectifier manuellement à l'aveugle jusqu'à trouver le bon réglage...

Le D3200 est très bridé pour ce qui est des fonctions utiles la nuit, je me rappelle que j'étais très frustré au niveau de l'utilisation du retardateur ou je sais plus trop quoi. Mais avec une télécommande / intervalomètre ça le fait.

[Jbeul]

Alors reste la solution la plus bête... prendre des photos de 1 ou 2 secondes et rectifier manuellement à l'aveugle jusqu'à trouver le bon réglage...

C’est exactement ce que j’ai pensé faire et fait. Mais apparement je n’y arrive pas vu que le mieux de MAP que je fais montre quand-même du flou. Je suis toujours entre deux. A travailler cette nuit donc…

Pour ce qui est du retardateur, je n’ai pas noter de problème mais j’ai quand-même commandé une télécommande parce que pour mettre le retardateur il faut le paramétrer à CHAQUE photo et j’oublie souvent après ma MAP donc du temps perdu en appuyant trop vite sur « prise de photo » en croyant lancer le retardateur… Parce que oui, chaque photo coute 30 secondes d’ouverture puis 1m30 de traitement par le boîtier et je peux vous dire qu’au bout de 20 photos ca saoule d’appuyer par erreur avant d’avoir régler le retardateur…

En plus avec la télécommande je vais expérimenter le bulb pour l’instant inaccessible.

[Virindi77]

Pour ce qui est du retardateur, je n’ai pas noter de problème mais j’ai quand-même commandé une télécommande parce que pour mettre le retardateur il faut le paramétrer à CHAQUE photo

Ah voilà je savais bien qu'un truc me rendait fou avec ce boitier... c'est vraiment fait pour décourager l'utilisation d'un boitier entrée de gamme quand on veut faire quelque chose d'un peu spécifique..

Tu peux faire des essais en désactivant la réduction de bruit pose longue (si c'est faisable avec le D3200) c'est pas forcément très utile, et ça fait gagner beaucoup de temps entre les poses.