merci beaucoup à vous 3 pour vos retours!
vu le pavé que j'ai mis, c'est sympa d'avoir pris du temps.
pour commencer, j'ai bien noté un 1er élément : on ne peut parfois pas faire de miracle ; si le moment ne s'y prête pas, on ne pourra jamais faire une photo de qualité (heure de la journée, luminosité, etc...).
Concernant l'exemple de photo en lui-même :Bonjour,
J'ai regardé les Exifs de la photo que tu proposes et je pense que tu peux avancer facilement en appliquant quelques conseils.
- Les ISO : si tu n'es pas en lumière basse, toujours rester aux ISO minimum. 100 ou 200 selon l'appareil. 400 ça reste ok bien sûr mais pourquoi monter quand on n'en a pas besoin.
c'est vrai que je suis encore assez incertain sur le choix mes paramétrages ISO. Ce que je sais, c'est que je ne monte jamais au-dessus de 2000, et idéalement pas au-dessus de 1000 car après quelques essais, je trouve que le bruit commence à apparaitre à ces niveaux et ça me dérange.
A l'oeil nu, je ne vois pas vraiment de différence entre ISO100 et ISO400. J'ai choisi de garder 400 en configuration standard car à niveau de qualité quasi égale, je peux gagner quelques niveaux de vitesse et parfois éviter le flou de bouger. Maintenant, si vous pensez que mon raisonnement n'est pas optimal, je vais revoir ça différemment.
- L'ouverture : en paysage, autour de f/8. Là, tu as fermé à f/16. Pas besoin. Sauf s'il faut que le premier plan soit net de chez net. On peut fermer très fort si on veut assurer une très grande profondeur de champ (= que tout soit net). Mais on sait aussi généralement que l'optique devient moins bonne en fermant beaucoup.
merci pour le conseil. Je reproche souvent à mes photos de ne pas être suffisamment nettes, après coup, sur des points qui m'intéressent. Jusqu'à il y a peu, j'essayais de profiter de la bonne luminosité de mon 35mm (f/1.8) en ouvrant autant que possible sur beaucoup de photos. Je crois que je commence à voir dans quelles circonstances c'est intéressant, et dans quelles autres ça pose soucis. Je suis en train d'essayer les ouvertures plus petites mais pour le moment c'est très aléatoire. Je vais donc, sur tes conseils, plutôt paramétrer mes photos de paysages vers les f8 / f10, et avec l'expérience, ajuster jusqu'à trouver ce qui me convient
- L'heure de prise de vue : pour un paysage, ça compte beaucoup. Avec le soleil presque de face, assez logiquement, les couleurs sont un peu fade. Rien d'étonnant. On peut corriger ça mais si tu veux d'autres couleurs, d'autres lumières, il faut varier les heures de prise de vue. Le même paysage à 9h du matin, ça n'a sans doute rien à voir. Et le même paysage avec les vagues de l'enfer, non plus. 
oui, même remarque que didierroppers
je note bien ce point, je suis bien sûr d'accord. Bon, c'est vrai aussi que notamment en vacances, je pars avec la petite famille et je fais des clichés quand l'occasion se présente. C'est donc assez aléatoire. Mais ça me rassure un peu quand même, c'est moins ma "technique" qui est en cause que les circonstances et l'environnement.
Shooter en M, ce n'est pas seulement faire une combinaison pour que ce ne soit pas surexposé ou sous-exposé. Il faut faire attention à ce que ton couple ouverture-vitesse et tes autres paramètres soient optimum. Et savoir composer avec les conditions de lumière pour réaliser la photo que l'on veut.
je ne sais pas comment ça s'appelle, mais dans mon viseur, j'ai une échelle qui ressemble à ça :
- ...|... 0 ... |... +
en mode M, je pars du principe que lorsque ma jauge est sur 0, l'appareil considère que le couple vitesse/ouverture est bien paramétré. Est-ce que j’interprète bien? je joue ensuite si besoin, en cas de sous-exposition par exemple, et partant de quelques unités sur la gauche pour faire ressortir mon sujet qui est dans l'ombre.
Exemple :
je commence en général par paramétrer ma valeur ISO.
j'entre ensuite l'ouverture qui me parait adaptée à ce que je souhaite, notamment selon que je veuille de la PdC ou non.
enfin, je termine par ajuster la vitesse pour être autour de 0 sur ma jauge. Je compense la vitesse en fonction de l'exposition pour faire ressortir mon sujet.
Si la vitesse me parait suffisante pour ne pas avoir de flou de bougé, je shoote. Si je la trouve très haute, tant mieux je shoote. Si elle me parait limite basse (notamment quand je photographie une personne), alors je bouge éventuellement un niveau d'ouverture (pas plus en général sinon je perds la PdC voulue) pour gagner un peu de vitesse. Et si ce n'est pas suffisant, je modifie l'ISO.
Si les conditions sont extrêmement difficiles, je shoote maintenant même si je suis sous-exposé si je parviens à garder le minimum de vitesse souhaité. Je retouche ensuite avec ViewNX.
Voilà un peu comment je raisonne. Si vous trouvez à redire, n'hésitez pas. Je suis parfaitement autodidacte donc je fais au feeling.
Une des choses qui ressort de ton message, c'est que tu veux améliorer le piqué. Comme te le propose OldyNikon, il faudrait shooter en RAW (pas obligatoire mais très utile) et passer au post-traitement. Rassure-toi, avec de l'habitude, 30s suffisent pour ajuster le contraste via la courbe de lumière. Si tu as un peu de budget, paie-toi Nikon Capture NX2. Il faut savoir qu'un capteur d'appareil photo rendra souvent les paysages un peu pâles, un peu moins contrastés qu'à la vue (logique, l'oeil est bien meilleur, pour l'instant). Ajuster la courbe de lumière est donc quelque chose de parfaitement naturel à mon sens. Sans parler des cartes postales : normalement, c'est optiques et appareil de pro, pro derrière l'appareil pour ne pas se tromper dans les réglages, heures et conditions de prise de vue bien choisies, retraitement maximum, tirage flatteur.
tu as exactement cerné ma demande
alors aujourd'hui, je shoote en RAW+Jpeg. Le raw, c'est pour le post-traitement. Le Jpeg, c'est pour éviter de tout convertir après coup ce qui prends du temps, et c'est aussi plus simple pour ma copine.
j'aimerais éviter de passer trop de temps dans le post traitement. D'une part car j'en ai peu, ensuite car mon plaisir c'est d'optimiser au mieux mon boitier au niveau du shoot, et de faire le moins de retouche ensuite. Maintenant, je me rends compte aussi que pour avoir des photos de carte postale, le post-traitement est quasi obligatoire donc je vais m'y faire
Y'a t'il une grosse différence entre ViewNX et CaptureNX? Même question avec Lightroom?
Vu ton désir d'améliorer les choses, moi, je me rapprocherais d'un club photo ou d'un très bon amateur (utile aussi pour t'apprendre les bases du post-traitement). Et surtout, je m'éclaterais en mode A en essayant de faire varier les ouvertures sur un même sujet et en regardant les résultats. Je respecte l'idée de passer en mode M. Mais je ne me sens pas assez bon (ou je n'ai pas l'habitude) pour gérer tous les réglages en deux secondes ET ne pas louper la photo. Le mode A, c'est très bien pour moi. Je règle l'ouverture, ce qui est quand même l'essentiel, et après, y a plus qu'à s'occuper du choix de cadrage...
Maintenant que je suis en mode M, j'ai un peu de mal à revenir en mode A. Mais si c'est nécessaire pour mieux maitriser son boitier, pourquoi pas. Je pense à intégrer un club photo, mais je suis déjà engagé dans 2 associations et avec ma petite famille aussi à m'occuper, ça va être compliqué à mon avis. Par contre j'ai une amie qui fait de la photo, membre d'un club, et qui a aussi un Nikon (D7000). Je vais sans doute lui demander des conseils très concrets sur le terrain
Merci en tout cas de tes précieux conseils.
Merci aussi à OldyNikon. Je reprendrai tes conseils un peu plus tard, je suis en vacances là et je commence à me faire houspiller à force d'être sur le portable!
