[Sini]

si tu veux une zone de netteté minimale (PDC minimale) faudra donc ouvrir au max possible (chiffre le plus petit F:2 par exemple, tout dépend de ton objectif), si tu fermes à F:16, tu auras une PDC maximale possible qu'offre ton objectif.

Au plus près que tu es du sujet, plus petite sera la PDC à ouverture égale.

Pour plus de profondeur de champ tu dois t'éloigner un peu ou augmenter les iso et inversément si tu désires le contraire

[frigrin]

ok merci ! j'essaye de tout ça demain, en esperant réussir la photo que je veux !

[NAN3200]

f22 = diaphragme

Focale = 18mm sur la bague de ton zoom


la mise au point ne peut se fair que sur un capteur autofocus (illumine en rouge normalement) places le capteur central sur le chevalet de ta basse, appuis a mi-course sur le declencheur, puis sans le relacher, remontes le boitier jusqu"a obtenir un cadrage equivalnt a la photo que as poste tout a l'heure, la tu peus declencher, la photo devrait ressmebler (pour la zone de nettete en tout cas) a la premiere du topic !



il faut bien commencer un jour, y a pas de problemes.
tu risques de trouvr beaucoup de reponses ici !

desole pour la 'gratte', c'est une appellation generique, je ne suis pas tres calé en ce domaine là, .

a+

[jacdesalpes]

Essaye avec le point de la guitare le plus près à 30cm de ton appareil, règle la Mise Au Point sur cet endroit et ferme le diaphragme à 22, ça devrait être déjà une approche, mais attention au temps de pose avec ouverture (f)/22 !!!

@NAN3200 : il me semble que conventionnellement c'est "f" pour les ouvertures, mais je peux me tromper ...

[NAN3200]

à jacdsalpes : non, tu ne te trompes pas, je modifie mes posts en consequenses, ou ai je la tete ?

a+

[amansjeanphilippe]

hello
bon d'abord le diaph c'est "F/D" ou "N" quand on parle de l'overture géométrique ou "T" quand on parle de l'ouverture photométrique.
Le F/D n'est valable qu'à l'infinie. Quand on fait la mise au point sur un sujet plus proche, D ne change pas mais "F" devient "F+t" où t est le tirage. On s'apperçoit que F/D est à peu près égale à (F+t)/D si on limite le grandissement à 1/10 maxi car alors F=10*t et qu'une erreur de 1/10 de diaph, c'est pas la mort même en diapo. C'est aussi pour cela que les optiques sont limité à une distance de mise au point autour de 10*F.
En macro, l'ouverture géométrique varie suivant N=F/D*(G+1) où G est le grandissement (au plan de netteté pour les images désirées ici)
Photo de guitare: après tout on s'ammuse comme on peut.
Si vous voulez les cordes nette sur toute leur longueur, il faudrait utiliser une optique qui permet la "bascule" comme un Micro Nikkor PC 85mm ou un PC-E 24mm
Mais je ne suis pas sûr (en fait j'en suis à peu près certain) que la photo soit possible car le plan des cordes coupe le plan du CCD à peu près au bord du CCD. Mais si vous acceptez de prendre un peu de hauteur, cela doit passer.
C'est optiques sont assez cher (environ 2k€) mais on doit pouvoir les louer......
Autre solution sûrement déjà proposé, il y a un software qui permet de coller les parties nettes d'une succession d'image dont le point est décalé (d'environ 0.5mm). Je ne me souvient plus du nom, mais en tous cas c'est moins cher que les optiques.
J.Ph.

[olivierb]

"Mais souvent, je fais une mise au point qui me plait mais l'appareil ne prend pas la photo ! C'est pourquoi ? Je suis trop près ?"

Salut,

Cette situation m'arrivait aussi au début, mais en fait, l'appareil prenait un temps de pose vraiment long (plusieures secondes) car la lumière faisait cruellement défaut (et j'avais inhibé le flash).
Je croyais donc que rien ne se passait, alors qu'il fallait juste attendre .... Il m'a fallu beaucoup de ratages photo pour réaliser que la vitesse de déclenchement choisie par l'appareil ne correspondait absolument pas à mon contexte de prise de photo.