Je dispose dans ma panoplie de plusieurs objectifs manuels de très bonne qualité (un Noct, un 35mm f/1.4 AIS, etc..) que j’utilisais avec bonheur sur F3, mais beaucoup moins sur D3 tant à pleine ouverture il est difficile de faire une mise au point correcte sur ce foutu verre de visée unique et imposé sur D3, même avec l'assistance AF du D3.
Je me suis donc intéressé au site focusingscreen.com, où j’ai acquis un KIT viseur avec stigmomètre pour D3. Retour d’expérience :
On recoit donc :
- un verre de visée pour Nikon F6, dans son emballage d’origine Nikon, à stigmomètre comme demandé.
- Un outillage : pinces en plastique de bonne qualité, des doigts de latex (ca ressemble à des capotes !) pour manipuler le tout sans laisser de traces de doigt
- Deux cadres de plastique de taille 24x36, j’y reviendrai.
- Une doc très minimaliste ; qui vous renvoie sur leur site.
L’installation est très facile (sur D3). La doc vous explique ensuite (très clair malgré un anglais approximatif) comment régler un éventuel pb de back/front focus en réglage manuel et aussi en AF. Voici ce que j’ai appris :
1) réglage pour les objectifs AF
Pour un réglage AF précis, il faut et il suffit que le chemin optique objectif -> capteur d’image soit de même longueur (je simplifie) que le chemin optique objectif -> capteur AF. Si ce n’est pas le cas, l’AF règle le focus avant ou derrière le point idéal, et l’appareil est myope ou hypermétrope. Pour corriger cela, le D3 propose un décalage logiciel, qui est mémorisé, et qui peut être différent pour chaque objectif (jusqu’à 20 objectifs).
Pour régler ce décalage, l’importance du protocole de mesure est vital. On voit partout qu’il suffit de photographier un mètre ruban sous un angle aigu et de viser une graduation. C’est tout à fait inadapté ! Mes tests montrent que, bien sûr en mode sélectif collimateur central, dès lors qu’on vise une zone avec plusieurs éléments contrastés à différentes distances, comme un mètre ruban justement, il est très difficile, voir impossible de savoir quelle graduation précise va être choisie par l’AF pour sa mise au point. On peut se mettre à vouloir corriger un front focus tout à fait imaginaire, tout simplement parce que l’AF c’est calé sur l’avant plan de la zone couverte par le collimateur. Voici finalement le protocole que j’ai imaginé :
- Dérouler un mètre ruban sur 1 mètre, sur 2 chaises côte à côte par exemple
- poser en travers du ruban, en équilibre sur une grosse graduation (celle de 30 cm par exemple), une languette de carton noir de 10cm de long sur 2mm de large.
- poser une feuille de papier blanc sous le mètre ruban, au même endroit
- appareil sur pied, dans l’axe du ruban, incliné de 30 degrés environ par rapport au ruban
- mettre le collimateur de visée non pas sur le ruban, mais juste à côté, de sorte qu’on ne lui laisse aucune autre possibilité que celle de faire la map sur la languette de carton, bien contrastée en noir sur fond blanc uni.
- puisqu’on sait maintenant que la map est faite très exactement sur la graduation des 30 cm, on peut lire la zone de mise au point réelle et la profondeur de champ réelle sur le mètre ruban.
Dans mon cas, j’ai ainsi mis en évidence et corrigé un très fort front-focus, sur tous mes objectifs AF (correction +15 ou +20 !!). C’est très surprenant je trouve.
2) réglage pour les objectifs manuels
Pour un réglage manuel précis, il faut que le chemin optique objectif -> capteur d’image soit de même longueur (je simplifie) que le chemin optique objectif -> verre de visée ; Donc totalement indépendant du cas AF. Cependant, même mode opératoire, et appareil vertical pour que le stigmomètre soit perpendiculaire à la languette visée. La correction se fait en intercalant ou non les petits cadres plastiques fournis, au dessus du verre de visée.
Dans mon cas, j’ai mesuré un très faible backfocus, corrigé par un cadre découpé dans une feuille de papier, le cadre de plastique fourni s’avérant trop épais. J’ai pu constater que ce réglage était adapté aux 3 objectifs manuels que je souhaitais utiliser sur le D3. Le cadre doit impérativement présenter un évidement central de 24mm x 36mm très précisément, et une largeur de 1mm, ce qui lui permet de reposer au bon endroit sur le verre de visée du F6.
Donc en résumé, dans mon cas perso ;
- focusingscreen c’est bien, plutôt sérieux, mais j’aurais pu m’en passer (achat en France d’un simple VV de Nikon F6, et atelier découpage papier)
- importance de dérouler un protocole de réglage très rigoureux
- hallucinante précision ainsi obtenue ; j’ai pu caler ma map avec une précision inférieure au centimètre, à 1m10 de distance de la cible.
Et quel bonheur d'utiliser ce bon vieux 35mm AIS sur le D3, le verre de visée à stigmomètre est vraiment pratique. Aucun effet négatif d'aucune sorte pour les objectifs AF, puisque si vous avez bien tout lu, le verre de visée n'intervient pas du tout dans le réglage AF.