[Warka]

locheness, tu as aussi la possibilité de combiner des filtres nd (pas trop quand même pour ne pas nuire à la qualité de la photo, hein   )

Je te déconseille le nd 400 hoya qui est de piètre qualité. Le bw110 (nd 100) est de très bonne facture et permet des poses plus longues. Dernière petite chose sur le nd 400 : incongruité de son appellation car son facteur de multiplication est de 500 en fait.

Pour t'aider dans tes choix, je mets ci dessous un mémorandum que j'ai écrit sur les filtres nd  

Définition

Les filtres ND (appelés aussi filtres gris neutre) permettent de diminuer la quantité de lumière qui pénètre dans l'objectif.

ND signifie Neutral Density (densité neutre).
Neutre...... →  pas d'effet théorique sur la couleur.
Densité..... →  densité de gris présent sur le filtre.

Plus la densité de gris du filtre est importante, moins est importante la quantité de lumière perçue.

Les filtres ND de très fortes densités sont utilisés en astronomie.
Pour la photographie, les densités les plus courantes sont :

le filtre ND de coefficient de 0.6
le filtre ND de coefficient de 0.9
le filtre ND de coefficient de 2.7 ou 3.0

Les densités de ces filtres ND sont souvent définies par l'ouverture supplémentaire de diaphragme (f/x) qui sera nécessaire pour compenser la perte de lumière.

Une densité de gris neutre de coefficient 0.3 a besoin d'être compensée par une ouverture supplémentaire de 1 f/x diaphragme.

Nous obtenons donc les données suivantes pour ce qui concerne les filtres ND les plus utilisés :

le coefficient de 0.3 = + 1 f/x diaphragme
le coefficient de 0.6 = + 2 f/x diaphragmes
le coefficient de 0.9 = + 3 f/x diaphragmes
le coefficient de 2.7 = + 9 f/x diaphragmes ( 2.7 / 0.3 = 9)

Il faut signaler les limites des filtres ND : pour une exposition à f2.8 sans filtre ND, vous ne pourrez jamais obtenir avec un filtre ND de coeff 2.7 la même quantité de lumière, à la même vitesse d'obturation, uniquement en ouvrant votre diaphragme de 9 f-stop. Cela ne sera pas possible techniquement.
Dans bien des cas et selon l'ouverture de base, cela ne posera pas de problème avec des filtres de coeff 0.6 (+ 2 f/x) ou 0.9 (+ 3 f/x). Cependant, n'oubliez pas que les filtres ND ne sont pas des lentilles convergentes comme les bonnettes. Ils n'ont aucune influence directe sur la profondeur de champ.

Comment utilise t-on les filtres ND ?

L'utilisation d'un filtre ND doit être compensée par une ouverture plus importante ou/et une vitesse plus lente .

Exemple :

Soit une quantité de lumière captée par la combinaison f11-1/200.
Pour capter la même quantité de lumière en utilisant un filtre ND de coeff 0.6 (+ 2 f/x), nous obtenons les combinaisons suivantes :
f5.6 et 1/200....deux ouvertures supplémentaires et vitesse identique.
f11 et  1/50......vitesse divisée par 4 et f/x identique.

Les filtres ND peuvent donc être utilisés pour ouvrir le diaphragme mais aussi pour diminuer la vitesse d'obturation.


Dans quelles situations peut-on utiliser un filtre ND ?

- pour avoir une plus grande ouverture du diaphragme (ex : compenser une ouverture f8 par une ouverture f4 avec un filtre de coeff 0.6)
- pour augmenter la durée d'exposition (ex : compenser une vitesse de  1/100ème par une vitesse de 5 secondes avec un filtre de coeff 2.7)
- diminuer la surexposition
- diminuer la sensibilité ISO

Quelles sont les principaux fabricants de filtres ND ?

Hoya.............http://www.hoyafilter.com/
B+W..............http://www.schneideroptics.com/filters/bw.htm
Tiffen...........http://www.tiffen.com/
Lee Filters......http://www.leefilters.com/
Cokin............http://www.cokin.com/

Comment s'y retrouver ?

Voici quelques exemples de filtres ND courants :

Hoya ND4......→ densité de coefficient 0.6 (+  2 f-stop ou temps d'exposition x 4)
Hoya ND8..... → densité de coefficient 0.9 (+  3 f-stop ou temps d'exposition x 8 )
Hoya ND400...→ densité de coefficient 2.7  (+  9 f-stop ou temps d'exposition x 500 env)

B+W 102......→ densité de coefficient 0.6  (+  2 f-stop ou temps d'exposition x 4)
B+W 103......→ densité de coefficient 0.9  (+  3 f-stop ou temps d'exposition x 8 )
B+W 106......→ densité de coefficient 1.8  (+  6 f-stop ou temps d'exposition x 64)
B+W 110......→ densité de coefficient 3.0  (+ 10 f-stop ou temps d'exposition x 1000 env)

Important :
En dehors de sa fonction polarisante, le filtre polarisant permet de perdre 1,5 à 2 diaphragmes. Le filtre polarisant peut donc être utilisé tel un filtre ND.

Peut-on combiner les filtres ND ?

Il est possible de superposer deux filtres ND de bonne qualité.
Au delà de deux filtres, il y a un risque de vignettage et de perte de qualité sur la photo.

il est ainsi possible d'obtenir les combinaisons suivantes :

Hoya ND4 + Hoya ND4.....→ densité de coeff 1.2 (+ 4 fs ou temps d'exposition x 16)
Hoya ND4 + Hoya ND8.....→ densité de coeff 1.5 (+ 5 fs ou temps d'exposition x 32)
Hoya ND8 + Hoya ND8.....→ densité de coeff 1.8 (+ 6 fs ou temps d'exposition x 64)

[locheness]

je vais relire ça cette aprém à tête reposée.....

[locheness]

Warka, une question concernant l'utilisation du filtre.
Tu préconises de passer en manuel pour diviser la vitesse en fonction du filtre.
Je viens de faire un essai avec le ND8, j'étais en mode A, je cherche par avance une vitesse lente que je diviserai ensuite par huit pour obtenir le cliché désiré.
J'ouvre à 7.1 et j'ai une vitesse de 1/100s
Je mets l'autofocus en manuel, j'appuie une fois sur le déclencheur et je me rends compte que ma vitesse est passé à 1/13s ... est ce un hasard ou un automatisme du boitier


Ce matin il y avait peu de lumière pourtant j'étais très vite à 1/250s (ou alors je dois ouvrir à f/22 avec une perte de qualité), soit la possibilité de réduire ma vitesse à 1/30s avec le ND8, .... je n'arriverai donc ps à faire de pose longue (1 à 5s) d'une cascade en montagne avec ce filtre, au mieux les rivières en sous bois

[Warka]

Locheness, la réponse à ta question est très simple.

Tu étais en mode A et la vitesse sans filtre s'affichait à 1/100. Ensuite, tu as passé la map en manuel mais tu es resté en mode A. Quand tu as appuyé sur le déclencheur une fois, c'est la mesure de l'exposition que tu as enclenchée et comme tu étais toujours en mode A, cette mesure d'exposition t'a donné la bonne vitesse avec le filtre soit 1/13.

Il est possible de procéder ainsi avec des filtres de faible intensité comme le nd8 si la luminosité environnante est suffisante. Dans ce cas, inutile de faire une mesure d'expo sans le filtre et même inutile de passer en map manuelle. la procédure que j'ai donnée s'applique pour les filtres de forte densité.

Sinon, comme tu l'as constaté toi même, le filtre nd8 est peu efficace pour faire des poses longues qui permettent de donner un joli effet à l'eau.

[Sini]

ça dépend des situations, s'il y a suffisamment de lumière, ta cellule t'affichera probablement un temps de pose mais si cela dépasse la plage de la cellule, tu as intérêt à utiliser le mode calcul mental de Warka

Cependant si tu tentes de mesurer avec une très haute densité, il est conseillé de masquer ton viseur sous peine d'avoir une mesure pas très fiable, ça vaut aussi pendant la prise de vue pour des appareils qui ont un peu d'âge, les mousses laissant passer un filet de lumière...

[Olivier]

heummm juste penser qu'avec un ND400 par exemple faut faire la MAP avant de mettre le filtre hein.

Donc pas trop bouger...trepied et télécommande recommandés.

[nounoupoun]

Ce post m'a éclairé, enfin dans l'ensemble!
Reste à savoir quel filtre prendre en fonction de ce qu'on pense en faire (pour moi essentiellement cascade, rivière, mouvements de moulins/éoliennes ...)
Parce que ca ne me sert à rien de prendre un filtre ND1000 si je n'en ai pas vraiment l'utilité.
Et en même temps je ne peux pas savoir vriament quelle utilité j'en aurais là tout de suite ...

[Warka]

Bonjour Nounoupoun 

Tu as raison, choisir un filtre nd n'est jamais simple. Si je ne devais en garder que trois, ce serait deux nd8 et un nd 1000.