Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir vos accessoires photo => Eclairage photo => Discussion démarrée par: Manuel4385 le 08 Mai, 2014, 19:18:46 pm
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Bonjour,
Je dispose d'un Nikon D7100. Je m'interroge si l'achat d'un posemètre ou luxmètre me permettrait de cerner au mieux la lumière pour prendre les photos selon les situations. Le boitier propose différentes mesures (soleil, ombre, lumières artificielles, etc..) mais ne sont-elles pas approximatives !!! Il y a le mode "K" où l'on peut afficher des valeurs plus précises.
Si oui, quel posemètre me conseilleriez-vous ? (Sérieux et simple d'utilisation)
Merci du conseil.
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Le posemètre donne l'exposition, en aucun cas la température de couleur.
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L'appareil qui mesure la température de couleur, les "K" - pour Kelvin - , est un thermocolorimètre.
La bestiole coûte aux alentours de 1.300€... http://www.sekonic.fr/thermocolorimetre-prodigi , ce qui est proprement dissuasif, et environ 10 fois plus cher qu'une cellule à main.
C'est surtout employé dans l'industrie du cinéma, mais pratiquement plus en photo, d'autant qu'il existe plusieurs méthodes pour s'en passer ; dont la charte de gris, une carte en plastique teinté qui coûte environ 20€.
Edit : le seul "petit truc" à savoir, c'est que les logiciels de retouche gèrent très bien les modifications de température de couleur SI le fichier est un raw (".NEF" chez Nikon). Donc paramétrer le boitier pour qu'il enregistre des fichiers .NEF ou .NEF + jpeg; et pas jpeg seul.
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La réponse à ta question est multiple :
- le posemètre pour régler la lumière : oui, c'est utile mais sans plus… sachant que le posemètre ne sert pas :
- à étalonner colorimétriquement les sources lumineuses (c'est le rôle du thermocolorimètre qui peut parfois faire aussi posemètre ou luxmètre)
- à mesurer l'exposition (les boitiers actuels ont des systèmes de mesure plus efficace qu'un opérateur entrainé et surtout bien plus rapide)
- à déterminer s'il y aura des zones cramées ou bouchées dans l'image (ça dépend directement du sujet photographié)
- à mesurer la puissance d'un flash (c'est le rôle du flashmètre qui fait, pour les modèles actuels, également toujours posemètre)
- le thermocolorimètre sert depuis longtemps en photo (autant qu'en cinéma) mais
- les modèles de "base" ne servent à rien (un "thermo" doit avoir au moins 3 cellules et le calage couleur des cellules est différent en numérique et en argentique et, aujourd'hui, en photo, doit pouvoir mesurer aussi bien la lumière ambiante que les éclairs de flash)
- son coût fait que l'on fait tout pour pouvoir s'en passer… et comme le posemètre, la mesure doit être interprétée (mais c'est plus simple que la mesure du posemètre/flashmètre) (par contre, quand on en a un, on s'en sert bien plus que d'un posemètre/flashmètre : en 2 ou 3 mesures, on sait immédiatement si l'éclairage est pourri, corrigeable simplement ou non)
- les réglages de couleur des boitiers ne correspondent pas forcément aux valeurs brutes données par le "thermo" (et peuvent varier en 2 modèles de la même marque)
- la charte de gris / couleur est indispensable et doit comprendre au minimum :
- une plage blanche (le plus blanc (pas bleu) et le plus neutre possible) et une plage noire (le plus noir possible et toujours neutre)
- des plages grises (neutres)
- quelques plages colorées (au minimum : bleu, vert, rouge, jaune, magenta, cyan, teinte chair)
- le carton gris ne sert aujourd'hui à rien
Quand on est riche, avec un vrai flashmètre (avec une sonde à intégration (sphérique) et une sonde plate), un thermocolorimètre et des chartes de couleur à profusion, du temps et ,si possible, un ordi qui permet de travailler en connecté, voici comment on procède :
- avec le thermocolorimètre, on vérifie la couleur de chaque source lumineuse et on équilibre au besoin chaque source avec des filtres (quand on a pas de thermo, on photographie des chartes et mesure, dans le logiciel de traitement d'image ou avec le boitier (quand c'est possible), les plages blanches des charte pour vérifier que toutes les valeurs sont similaires (le blanc neutre est à 230, 230, 230 en RVB) (en argentique, ou en cinéma, l'opération a un coût réel et n'est pas instanée… le thermo est vite rentabilisé)
- avec le flashmètre et la sonde plate, on vérifie le contraste et l'homogénéité de l'éclairage (application typique pour la reproduction de document trop grand pour passer au scanner) (c'est possible à faire sans, mais il faut un "panneau" blanc ou gris mat de la taille de ce que l'on photographie - ça peut vite devenir galère, surtout avec une optique qui vignète)
- avec le flashmètre et la sphère intégratrice, on détermine l'exposition (un bon opérateur arrive à une précision de ± 1/3 de diaph)
- avec une charte, on vérifie la précision de l'exposition et on règle la température de couleur sur le boitier (plage blanche à 230, 230, 230) (et on n'oublie pas de regarder les plages grises et les plages couleur, il y a parfois des surprises) (en argentique, on détermine les filtres nécessaires pour équilibrer couleur de l'éclairage et équilibre colorimétrique du film et de son traitement…)
- enfin, on prend une vraie photo pour vérifier sur l'histogramme et à la pipette que l'image n'a pas de zone bouchée (noir à 0,0,0) ou de blancs cramés indésirables (blanc à 255, 255, 255) (View NX (2) fait ça très bien en appuyant sur les touches S et H) (en argentique, on fait un Pola… )
Dans tous les cas où on a pas les sous pour tout avoir (ou la place dans le sac de l'appareil photo pour tout trimbaler ou qu'on a mal au dos ou qu'on a pas le temps ou…) : on prend une photo en RAW, on brakete (ou on fait une confiance aveugle aux automatismes du boitier - chez Nikon, ça marche bien) et on corrige l'image sur un écran calibré.
Si on a un peu de temps et qu'on a besoin de faire un boulot propre (ou pas trop pourri pour éviter des plombes de traitement), un PC (ou un Mac) avec un (des) logiciel(s) qui va (vont) bien pour travailler en connecté et quelques cibles blanches dont on connaît la couleur (au boulot, j'ai des poteries blanches qui tournent autour de 230, 225, 220 en RVB) permettent de faire plus vite que la vraie méthode des livres.
Pour le prix d'un thermo actuel (les 1300 € du Sekonic C500), on peut avoir Camera control Pro 2, View NX-2 (ou Capture One Pro 7 ou DigiCamControl), une charte Squadra et une charte X-rite (moins cher que la grande charte X-rite toute pleine de plages colorées qu'on sait pas à quoi elles servent)… et il reste des sous pour acheter un ordi (ou une tablette avec un logiciel adapté) pour faire tourner tout ça.
A+
Laurent Galmiche
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Tout a été dit je pense :D
Pour ce qui est de savoir si un posemètre est intéressant pour le bon réglage de la lumière, bien sûr que oui mais tu parles d'un externe, alors c'est toujours oui :D mais il est fort probable que ton boîtier dispose déjà du sien, là l'intérêt est bien plus limité, il y a un cas de figure où la cellule main se montre indispensable: c'est lorsque tu veux mesurer la lumière incidente, chose que nos pauvres boîtiers ne peuvent pas faire....
Dans certains conditions il est préférable de mesurer en incident que la lumière réfléchie
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Soyons pratiques :
En photo numérique courante, sous lumière du jour ou flash, le balance des blancs automatique du boitier s'en tire bien, avec une précision suffisante ; et on peut toujours corriger "à l’œil", en retouche si nécessaire.
La balance automatique a en revanche du mal à gérer les lumières dont la TC est inférieure à 3000/3500 K. C'est là que la charte de gris est utile. Mais à part la photo urbaine de nuit, ou bien les rares photographes qui continuent à utiliser des éclairages "tungstène" hors d'âge , la question ne se pose, en photo courante, que pour les photos en intérieur avec éclairage domestique.
Pour certaines applications spécialisées, où la couleur du produit doit être particulièrement soignée, collection de vêtements, teintes de carrosseries de voitures, photographie d’œuvres d'art etc., le thermocolorimètre peut se justifier, mais la tendance générale reste d'utiliser une charte-témoin.
En photo argentique, et dans l'industrie du cinéma, la question s'aborde différemment, parce que le coût et le temps d'un traitement de masse, voire l'organisation d'une séance de "rattrapage", seraient prohibitifs et bien supérieur au prix d'un thermocolorimètre.
(... et je passe pudiquement sur le fait que 99,9% des écrans d'ordinateur sont loin de rendre justice aux efforts du photographe pour produire des clichés avec une bonne colorimétrie) .
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Bonjour,
Merci à tous. Je ne pensais pas que ma question allait soulever autant de commentaires et de conseils.
Je suis débutant dans l'utilisation des réglages manuels d'un APN mais résolu de sortir de tout automatique. Or cette démarche m'apporte des interrogations pour approfondir et comprendre la photo, domaine que je découvre. Il y a peu, je cliquais pour mémoriser une image sans me soucier de ce qui se passait dans mon APN. Je vais regarder de près vos conseils et en tirer profits.
Où j'ai le plus de difficultés, c'est dans la photo de collections d'articles destinés à paraitre sur un site de e-commerce. J'ai un studio Kit 2 spots de 150W sur trépieds avec parapluies blancs, d'un flash Nikon SB-400 et du logiciel Lightroom 5 pour les améliorer. Je prends exclusivement mes photos en NEF.
J'ai lu mais je connais pas la charte de gris. Je vais approfondir le sujet.
Merci une fois de plus. Je reviendrai si j'ai des éclaircissements à demander.
Salut
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Un petit article sur la façon d'utiliser une charte de gris :
http://www.scuadra.fr/didac_tcc.php
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Merci Weepbitterly pour l'adresse qui précise les informations que j'avais trouvées sur le net. J'ai déjà commandé la charte de gris sur internet. Dès que je l'aurais reçu je la testerai.
Bonne journée
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J'ai un studio Kit 2 spots de 150W sur trépieds avec parapluies blancs, d'un flash Nikon SB-400 et du logiciel Lightroom 5 pour les améliorer. Je prends exclusivement mes photos en NEF.
Toute la question est de savoir si tes spots sont bien équilibrés Lumière du jour. C'est probablement le cas (à vérifier sur la notice).
Le flash, lui, délivre une lumière autour de 5.500K, donc Lumière du jour aussi, approximativement.
Le mélange de sources avec des TC différentes, par exemple 3.200K pour les lampes et 5.400 pour le flash est à éviter. C'est quasi-irrattrapable, même avec une charte de gris.
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Voilà ce que je lis sur la notice : Le kit est parfaitement équipé de l'illuminateur, du réflecteur, de la lampe spirale et du câble branché sur le courant électrique. Cette lampe vous assure une éclairage en haute qualité, avec la température de couleur de 5,500°K, qui vous permet le mixage de lumière artificielle avec le soleil ,ainsi que l'utilisation du film en lumière du jour même si dans les applications, où, autrefois, le film en lumière artificielle était absolument obligatoire.
Donc je pense qu'il ne doit y avoir antagonisme entre les 2.
D'autre part, je me sers soit du flash, soit des sports. Je n'ai pas souvenir d'avoir utilisé les 2 à la fois.
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Tu pourrais en effet mélanger si besoin.
Autour des 5000/6000K, une erreur de mesure de 100/200/300K (ou une dérive due au vieillissement des lampes, ou un mélange de sources pas exactement identiques) n'est pas très grave. Ça se voit, bien entendu, en comparaison côte à côte, mais ça ne change pas fondamentalement l'équilibre colorimétrique.
C'est beaucoup plus critique si la TC est autour de 3.000K (ce n'est pas ton cas mais c'est la zone de TC courante des lampes domestiques) : uniquement avec 100K de différence, l'équilibre colorimétrique est visiblement modifié.
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Merci de tes précisions. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre la charte de gris et l'appliquer.
Salut cordial.
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j'utilise le flashmètre kenko pour photographier avec flashes studio sur objet et fond.
en cherchant tutos sur lastolite cubelite et rayd8 continus j'ai vu des tutos où le type se servait de la charte de gris pliable avec cible au milieu (géniale ça car mon d300 devient fou avec charte grise sans sujet pour mettre au point) pour régler balance des blancs mais aussi l'expo. Je ne sais pas bien comment il sait que l'expo est bonne (barre spotmètre appareil au milieu ???) mais cela me parait génial.
je ne conseille pas de mélanger tes flashes car température un peu différente et comportement différent car tu ne peux pas modeler ta lumière comme avec tes flashes de studio donc effet surprise.
par contre si tu règles ton flash en manuel selon la distance fixe par rapport à ton sujet et que tu déclenches tes flashes de studio sur l'éclair de ton cobra ça peut être bien. moi, j'avais pensé mettre un cobra en hauteur pour l'éclairage des cheveux et déclencher les deux flashes de studio réglés au flashmètre sur l'éclair du cobra.
attention si ton cobra est en ttl, les pré-éclairs déclenchent les flashes de studio et quand le cobra se déclenche l'image est toute sombre donc mettre en manuel
marc
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Bonjour,
Demain, je vais recevoir la charte de gris "SCUADRA Charte de Gris TrueColors Taille M". J'ai trouvé quelques conseils pour m'en servir. Pour ma part, je fais des photos d'articles pour une boutique de vente en ligne. Je fais cela dans une pièce qui est influencé en partie par la lumière extérieure plus ou moins forte en fonction du passage des nuages. Mon interrogation : Si je prends une première photo avec la charte de gris sera-t-elle utilisable en post-traitement, pour l'ensemble des photos suivantes qui, elles, auront pu avoir des quantités de lumières différentes ? D'ailleurs en prise de photos extérieures, on peut rencontrer la même situation.
Merci pour l'info.
Cordialement
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Bonjour,
Mon avis sur la charte même si je ne m'en sers pas
cette charte sert à étalonner la température de l'éclairage existant, si les conditions changent, ton étalonnage sera faussé
Aussi, s'il y a plusieurs sources différentes (éclairage vitrine + extérieur) il faudra bien veiller à ce que la composition soit acceptable, tu auras soit des reflets bleutés dans l'hypothèse que tu privilégies les sources de la vitrine, soit tu auras des reflets ou zones très chaudes jaunes/ orangées par exemple, en fonction de la source naturellement
Aussi faut te rendre à l'évidence que la charte te permettra de bien calibrer ta BdB mais n'aura pas tout le pouvoir de rétablir un éclairage naturel si tu as une dominante trop prononcée, dans de tels cas, une correction pour avoir des couleurs neutres s'accompagne souvent d'une dégradation des autres couleurs, ce qui est inévitable vu le spectre disponible. C'est là un cas extrême, dans ton cas de vitrine, il est plus que probable que ce ne soit pas si pointu ou extrême, voire que tout ira pour le mieux sans que tu ne doives te casser la tête, tout est tributaire de la ou des sources lumineuses et réflexions... Tu le sais sûrement, suffit d'utiliser des panneaux de réflections ou sources lumineuses pour corriger les teintes si nécessaire
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Bonjour Sini,
Merci de tes conseils qui vont me guider en faisant mes tests. Ce que je retire en premier de tes commentaires, c'est que je dois veiller à diminuer fortement les variations des lumières extérieures.
Je commenterai sur ce post le résultat de mes tests.
Salut
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pour moi dans des conditions données tu règles ta balance des blancs et tu ne changes plus rien !
si ton flash est prédominant pas de problème de changer un peu.
si tu sous expose en manuel de 3-4IL en augmentant la vitesse ton flash est dominant
sans flash to shootes en raw et tu verras en postproduction
avec le WB et le pinceau de retouche WB pas de souci
marc