Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: atlantispsg le 12 Fév, 2014, 11:13:32 am
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Bonjour,
Je dois faire des photos d'une vingtaine de peintures,(nus à la craie), dans les tons gris et ocres, leur dimension est 0.80/0.60, il n'y a pas de sous verre. J'ai un 5100, un objectif macro tamron 90mm, et un 18/100.
J'ai quelques questions sur les conditions pour faire ces photos. est-ce qu'il vaut mieux que je privilégie la lumière naturelle ou artificielle, si artificielle, projecteur, parapluie?
Quel objectif? Quelle mesure?
Merci d'avance, si vous avez des réponses.
Amicalement
Atlantis
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J'ai eu l'occasion de prendre des tableaux acryliques, mais le pb doit être le même, resituer fidèlement les nuances de couleurs. Je n'ai rien trouvé de mieux que la lumière naturelle pour cela. Une bonne lumière naturelle sans rayons directs.
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et une charte de gris neutre
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Bonjour,
Si les tableaux sont éclairés par des petits spots pour mettre en valeur, la technique c'est de se mettre dans un angle (30/45°) pour éviter les reflets. En post traitement c'est ensuite redresser pour rattraper les lignes fuyantes. J'ai expérimenté sur un tableau dans une église, le résultat était plus que correct comme on peut le constater: http://doyenne-fontenay.catho85.org/IMG/jpg/TableauRecadre_1_ha1024.jpg (http://doyenne-fontenay.catho85.org/IMG/jpg/TableauRecadre_1_ha1024.jpg)
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un lien qui me semble pertinent, en l'occurrence :
http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Techniques_particuli%C3%A8res/Photographie_des_%C5%93uvres_d%27art
cordialement
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Mimi85, cette reproduction accuse quand même une nette déformation de la perspective, avec des visages "tordus", comme celui du personnage central qui tient le linceul.
La meilleure technique reste de se mettre parfaitement au niveau du centre de l’œuvre à reproduire, capteur parfaitement parallèle à la surface de l’œuvre.
Ce qui implique d'utiliser un trépied.
Pour les reflets, ça se gère autrement.
- En lumière artificielle : deux sources à 45 degrés de chaque côté.
- En lumière naturelle, et si l’œuvre ne peut pas être déplacée, des paravents ou autres à interposer pour bloquer la lumière qui cause les reflets.
La durée de pose n'est pas un problème : on peut l'allonger autant que nécessaire et se contenter d'une lumière relativement peu abondante.
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Bonjour,
Je dois faire des photos d'une vingtaine de peintures,(nus à la craie), dans les tons gris et ocres, leur dimension est 0.80/0.60, il n'y a pas de sous verre. J'ai un 5100, un objectif macro tamron 90mm, et un 18/100.
J'ai quelques questions sur les conditions pour faire ces photos. est-ce qu'il vaut mieux que je privilégie la lumière naturelle ou artificielle, si artificielle, projecteur, parapluie?
Quel objectif? Quelle mesure?
Merci d'avance, si vous avez des réponses.
Amicalement
Atlantis
Bonjour,
Pour l'éclairage artificiel de quoi disposes-tu? Le principe est simple, deux sources identiques, une de chaque côté à 45° disposées symétriquement.
Si tu n'a pas de posemètre le plus simple est de régler ton éclairage et de vérifier son uniformité sur une surface au moins égale à ce que tu devras photographier en utilisant une surface unie et en utilisant la mesure spot pour comparer les quatre coins et le centre de la surface. Ne place pas tes sources trop près (dans ton cas je dirais entre 1 et 2m) cela sera plus simple d'avoir un éclairement homogène. Si tu utilises des flashs et que tu n'as pas de flashmètre tu peux visionner une photo de cette surface unie sur ton écran d'ordinateur pour vérifier son homogénéité, si tu as photoshop tu peux par exemple passer l'image en mode niveaux de gris et mesurer à la pipette la quantité de noir.
Si tu choisis de faire tes photos en lumière naturelle choisis une zone d'ombre lumineuse, si tu peux le faire un jour de ciel gris clair c'est l'idéal.
Dans tous les cas règle une balance des blancs précise à l'aide du pré-réglage manuel et d'une surface blanche positionnée dans le plan de la prise de vue des tableaux (page 84 du manuel de ton D5100).
Si tu as une surface gris neutre sers-t-en pour faire ta mesure de lumière.
Utilise le mode manuel afin d'avoir une exposition régulière de tous les tableaux que tu as à photographier, fais tes essais sur le premier tableau, si ton éclairage ne change pas (en extérieur il faut le vérifier régulièrement) le réglage sera le même pour tous tes tableaux.
Utilise de préférence ton objectif macro qui est corrigé pour la mise au point rapprochée et qui est le plus adapté à ce genre de travail. Utilise le pare-soleil, si tu as un filtre de protection enlève-le c'est une source inutile d'éventuel reflet parasite.
Essaye autant que possible d'être le plus en face possible (le plus droit possible) pour faire tes prise-de-vues, tout ce qui est fait en amont n'est pas à faire plus tard (redressement). Un petit truc simple pour savoir si l'on est bien en face consiste à placer un miroir au centre de la surface à photographier, si tu te vois dedans de face c'est que tu es en face.
Utilise un pied stable et un déclencheur souple. Si tu es en lumière naturelle vérifie attentivement la netteté de ta première image, si tu constates un éventuel flou de bougé ce peut être dû à la vitesse choisie, en effet selon les cas et le pied utilisé les vitesses autour de la seconde peuvent parfois être problématiques en raison des vibrations dues au mouvement du miroir, vibrations amorties différemment selon les pieds, si tu as un doute essaye en choisissant une vitesse plus longue ou plus courte.
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Merci à tout le monde (Ahnsolo,mimi85, patricedx, Weepbitterly,CharlesG) pour vos conseils.
Je vais choisir la lumière artificielle au vue de vos explications, avec l'utilisation de 2 spots, j'utiliserai le pied et le déclencheur, mais je n'ai pas de charte gris ou couleur, je vais faire sans.
J'ai encore une question : chez moi, je n'ai que des murs blancs, et il est possible que ce soit un handicap dans la mesure où je vais les accrocher sur les murs?
Merci
Amicalement
Atlantis
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Je ne sais pas comment sont faits les spots que tu vas utiliser mais une fois ton installation en place mets-toi face à ton objectif et vérifie que les spots n'éclairent pas la lentille de ton objectif, le cas échéant prévois de quoi couper ce flux (ce peut être simplement un cône de papier noir pour agrandir ton pare-soleil par exemple). Puisque tu seras chez toi n'hésite pas, profites-en même pour visualiser tes essais en grand sur ton écran d'ordinateur. Quant au mur blanc je pense que ça ne devrait pas poser de gros problème. L'idéal optimum c'est du noir pour empêcher tout retour de lumière vive dans l'objectif qui pourrait avoir pour effet de désaturer l'image, mais les optiques modernes sont bien traitées et tu devrais obtenir de bons résultats.
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Je ne sais pas comment sont faits les spots que tu vas utiliser mais une fois ton installation en place mets-toi face à ton objectif et vérifie que les spots n'éclairent pas la lentille de ton objectif, le cas échéant prévois de quoi couper ce flux (ce peut être simplement un cône de papier noir pour agrandir ton pare-soleil par exemple). Puisque tu seras chez toi n'hésite pas, profites-en même pour visualiser tes essais en grand sur ton écran d'ordinateur. Quant au mur blanc je pense que ça ne devrait pas poser de gros problème. L'idéal optimum c'est du noir pour empêcher tout retour de lumière vive dans l'objectif qui pourrait avoir pour effet de désaturer l'image, mais les optiques modernes sont bien traitées et tu devrais obtenir de bons résultats.
Encore merci CharlesG pour ton attention et tes réponses, une précision puisque tu me demandes comment sont faits mes spot, j'ai à ma disposition deux spots de 800w.
Amicalement
Atlantis
:)
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Pense à cadrer plus large que le tableau. Il n'est pas simple de vérifier que le dos de ton boitier est parfaitement parallèle au mur dans les deux dimensions et on s'aperçoit souvent trop tard (sur l'ordinateur), que les bords du tableau ne sont pas parfaitement parallèles. Ca se rattrape sans trop de souci avec un logiciel de post-traitement mais à condition d'avoir un peu de matière autour, sinon les déformations qu'on est obligé d'appliquer pour retrouver la géométrie peuvent rogner sur le contenu de l'image.
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Encore merci CharlesG pour ton attention et tes réponses, une précision puisque tu me demandes comment sont faits mes spot, j'ai à ma disposition deux spots de 800w.
Amicalement
Atlantis
:)
Je t'en prie. Avec 2x800w tu es bien équipé pour ce travail. Si en réglant tes éclairages tu as un trop grand manque d'homogénéité d'éclairement pense à les reculer un peu et à jouer très légèrement sur le point de mire de chaque spot (orientation droite-gauche dans ton cas de prise-de-vue au mur) ça participera à atténuer le problème car si tes spots ont un point chaud prononcé il faut éviter que les points chauds des deux spots éclairent le même point, souvent ça se joue à pas grand-chose pour tout régler parfaitement, par exemple tu vises avec le spot de droite le milieu de la moitié droite de ton tableau, et avec le spot gauche le milieu de la moitié gauche, tu verras c'est assez facile en tâtonnant quelques minutes on y parvient facilement.
Règle la sensibilité de ton boitier à 100 Iso où il est le meilleur.
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Pense à cadrer plus large que le tableau. Il n'est pas simple de vérifier que le dos de ton boitier est parfaitement parallèle au mur dans les deux dimensions et on s'aperçoit souvent trop tard (sur l'ordinateur), que les bords du tableau ne sont pas parfaitement parallèles. Ca se rattrape sans trop de souci avec un logiciel de post-traitement mais à condition d'avoir un peu de matière autour, sinon les déformations qu'on est obligé d'appliquer pour retrouver la géométrie peuvent rogner sur le contenu de l'image.
Si l'on peut utiliser le truc du miroir placé dans le même plan que le tableau on est certain d'être strictement parallèle quand on voit dans le viseur le reflet de son optique bien dans l'axe. A défaut de pouvoir utiliser ce moyen en effet ce n'est pas évident et il faut effectivement prendre les précautions que tu donnes.
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Merci didierropers et encore Charles G, j'ai fait une fiche de tous ces conseils, et demain je m'y mets.
Amicalement et bonne soirée
Atlantis
:)
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Le principe des reflets est bien connu : le rayon de lumière direct et les rayon incident (renvoyé par la surface réfléchissante) ont le même angle.
Si la source est orientée à 45 degrés (par exemple) par rapport à la surface réfléchissante, le rayon incident sera projeté à 45 degrés, même angle, de l'autre côté.
Il faut donc simplement que les sources de lumière proviennent d'un angle suffisamment ouvert pour ne pas être reflétées vers l'objectif.
Idéalement.
Avec une surface strictement plane, comme un miroir ou un dessin, c'est simple. Avec une surface très structurée, comme une peinture au couteau épaisse, c'est plus difficile car la surface n'est pas plane et la structure peut présenter quasiment tous les angles par rapport à la source lumineuse et au support.
Mais ça ne semble pas être le cas des peinture que atlantispsg doit photographier.
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Une technique pour éviter les reflets et avoir une bonne saturation des couleurs :
Il faut éclairer le tableau avec la source de son choix en la plaçant de telle façon qu'elle éclaire bien l’œuvre avec le moins de reflets possibles à l’œil vue dans la position où sera placé l’appareil photo. Le truc consiste à placer un film polarisant devant : autrement dit la lumière qui va éclairer la peinture va être volontairement POLARISÉE... Mais en plaçant un filtre pola sur l'objectif on "tue" les reflets ;) Il suffit de tourner la bague dans la meilleure position possible.
L'objectif recherché dans une reproduction d'œuvre d'art est une reproduction la plus fidèle possible des couleurs. L'utilisation d'une lumière polarisée, et/ou d'un filtre polarisant devant l'objectif peut être utilisé dans certains cas, à mon avis en dernier recours quand toutes les autres méthodes ont été tentées, pour des raisons de respect des couleurs. En effet les polarisants ont tendance à apporter des dominantes de couleur délicates à corriger, et parfois ils créent un déséquilibre chromatique entre certaines couleurs qui dénature l'œuvre. Pour limiter les risques de dominantes il est impératif d'employer un polarisant très haut de gamme de la plus grande neutralité possible.