Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Objectifs pour Nikon => Discussion démarrée par: Mowgli le 12 Déc, 2013, 12:43:46 pm
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Bonjour à tous,
Je débute en photo et je cherche à réaliser des photos avec un arriere plans flou.
Matériel : Nikon d7ooo - Objectif nikor 18-105 / 3,5-5,6
Réglages : En focale 50, ouverture maximale du diaphragme : 1/5.
J'utilise également le mode auto-focus automatique.
Et je n'arrive toujours pas à obtenir une photo avec un sujet net en 1er plan et un arriere plan flou.
Deux questions donc :
A partir de quelle distance (en mètres) peut on esperer un arriere plan flou avec un diaphragme de 5 ?
Est-ce que mon objectif est adapté (ou du moins capable) de réaliser ce genre de photos ? (1er plan net, arriere plan flou)
Merci
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J'oubliais :
Est ce que le mode auto-focus n'est il pas un probleme pour obtenir ce genre de résultats ?
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Et est ce qu'il existe une sorte de formule mathématique, une "règle proportionnelle", un tableau de correspondance à connaitre, concernant les distances, la netteté et l'ouverture du diaph ?
Merci pour vos réponses
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Bonjour,
Ce n'est pas forcement l'objectif le mieux adapté pour cet exercice, mais c'est tout à fait possible.
Deux règles basiques:
Plus la focale sera importante (au dessus de 50), plus la profondeur de champ sera réduite, à pleine ouverture bien entendu pour de meilleurs résultats
(donc plus l'objectif ouvre, moins on a de pdc).
Par ailleurs, plus la distance entre le sujet et le fond sera importante meilleur sera le résultat.
Cette distance doit être plus grande que celle entre le sujet et l'objectif.
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Je croyais que c'était le contraire !! :hue:
Plus la focale est importante, plus l'ouverture est faible, donc plus la pdc est importante...
C'est quoi est faux dans mon équation stp ??
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L'important n'est pas de croire mais de constater! ;)
Plus la focale est importante, moins on a de pdc à diaph égal bien entendu.
Autrement dit, il y a moins de pdc à 85mm qu'à 50mm pour un diaph identique f5 par exemple.
Le diaphragme étant un rapport, le diamètre n'est donc pas le même à f5 pour 18mm et 105mm, et pourtant ce sera f5 dans les deux cas.
En résumé, mémorise le post précédent pour l'appliquer lorsque tu photographieras. ;)
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Ok, je vais essayer d'assimiler ça :)
PS : On peut voir la PdC dans le viseur ou elle n'apparait que sur la photo ?
J'ai un oeil encore très inexpérimenté, mais il me semble que tout est toujours net dans mon visuer, surtout avec l'AF.
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C'est en pratique ce qui se passe avec ton zoom car plus tu allonges la focale, plus l'ouverture maxi diminue.
Essayons de revenir sur un point souvent ignoré : pour un cadrage donné, la focale n'a pas d'importance dans la profondeur de champ. C'est à dire que si tu cadres ton sujet pour qu'il ait la même taille dans le viseur à 24 ou à 105mm (donc en modifiant la distance de prise de vue), la profondeur de champ sera identique. L'augmentation de la focale sera contrebalancée par l'augmentation de la distance.
Augmenter la focale ne sert donc à rien, sauf à faire en sorte de réduire l'angle de champ et donc inclure moins d'éléments perturbateurs dans l'arrière-plan si celui-ci est lointain.
Ce qui entre en ligne de compte est donc :
- l'ouverture : il faut ouvrir le plus possible, mais ça tu l'as compris
- le grandissement de ton sujet. Avec un objectif comme le tien qui ouvre peu, tu ne pourras obtenir d'arrière-plan flou que sur de forts grandissements, donc des cadrages serrés. Inutile d'espérer détacher un portrait en pied ou un plan américain sur un fond bien flou, tu n'y parviendras pas. En revanche, si tu cadres un visage seul, tu peux facilement y arriver.
- la distance de l'arrière-plan : il faut veiller à ce que ton sujet soit isolé de l'arrière-plan de plusieurs mètres.
Lorsque ces conditions sont réunies, on n'a pas forcément besoin d'un objectif à très grande ouverture pour obtenir un fond flou.
Petit exemple sur un visage en plan serré photographié à f/4 : on voit déjà que les cheveux à l'arrière du visage commencent à être flous.
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Plus la focale est importante, moins on a de pdc à diaph égal bien entendu.
Autrement dit, il y a moins de pdc à 85mm qu'à 50mm pour un diaph identique f5 par exemple.
Ceci est vrai seulement à distance de cadrage égale. Donc avec des cadrages différents suivant la focale utilisée.
En revanche, à cadrage identique, la focale n'a aucun impact sur la PDC.
En effet, la PDC est fonction de la focale mais aussi de la distance au sujet, ces deux paramètres agissant en sens inverse l'un de l'autre.
Donc lorsqu'on augmente la focale mais que dans le même temps on recule pour conserver le cadrage, il se passe deux phénomènes qui s'annulent mutuellement :
- l'augmentation de la focale devrait faire diminuer de la PDC
- l'augmentation de la distance devrait faire augmenter la PDC.
Au final, les deux phénomènes conjugués s'annulent et la PDC ne change pas si le cadrage reste identique.
Concrètement, si on cadre d'une certaine manière avec le 50 mm puis que l'on recule pour obtenir le même cadrage avec le 85 mm, il n'y aura aucune différence de PDC entre les deux photos.
En revanche, il y aura une différence dans le rendu, et ce à deux niveaux:
- l'angle sera plus serré à l'arrirère-plan sur la photo prise au 85 mm
- les différents plans de la photo seront plus compressés, donnant une perspective différente (ceci étant dû à la distance de prise de vue différente).
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PS : On peut voir la PdC dans le viseur ou elle n'apparait que sur la photo ?
J'ai un oeil encore très inexpérimenté, mais il me semble que tout est toujours net dans mon visuer, surtout avec l'AF.
Avec un appareil moderne, sauf montage exotique, on vise à pleine ouverture. Quand on utilise un diaph très fermé, on utilise le testeur de profondeur de champ pour voir lez zones nettes, mais le résultat est limité par l'assombrissement de al visée car on se retrouve alors à ouverture réelle...
Buzzz
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Il y a aussi ceci : http://www.dofmaster.com/dofjs.html
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Je ne comprends pas bien...
Tu veux dire qu'il faut comprendre les formules ?
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Moi je veux bien, mais en 30 ans de pratique de la photo, jamais je n'ai appliqué aucune de ces formules sur le terrain.
Et je ne connais personne qui le fasse.
En argentique, et aujourd'hui c'est toujours valable, on a des tables qui donnent les résultats et c'est de ça dont on se sert. C'est à dire l'exact pendant de ces calculateurs qu'on trouve sur le net (ou qu'on a sur sa tablette, son smartphone...).
Ce qu'il faut savoir sur le terrain tient à peu de choses :
- plus on ouvre, moins on a de PDC
- plus on cadre serré, moins on a de PDC
Donc si on manque de PDC, on ferme et/ou on cadre plus large. Et si on a trop de PDC, on ouvre et/ou cadre plus serré.
Y'a rien d'autre à savoir, et connaitre les formules et les définitions n'apporte strictement rien de plus.
Bien sûr, si on veut calculer précisément, une table de PDC ou un calculateur dans le sac
Et les formules, on les laisse aux matheux curieux mais concrètement on ne peut pas s'en servir sur le terrain. Donc à quoi bon se farcir le crâne avec des trucs inutilisables ?
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Moi je veux bien, mais en 30 ans de pratique de la photo, jamais je n'ai appliqué aucune de ces formules sur le terrain.
Et je ne connais personne qui le fasse.
En argentique, et aujourd'hui c'est toujours valable, on a des tables qui donnent les résultats et c'est de ça dont on se sert. C'est à dire l'exact pendant de ces calculateurs qu'on trouve sur le net (ou qu'on a sur sa tablette, son smartphone...).
Ce qu'il faut savoir sur le terrain tient à peu de choses :
- plus on ouvre, moins on a de PDC
- plus on cadre serré, moins on a de PDC
Donc si on manque de PDC, on ferme et/ou on cadre plus large. Et si on a trop de PDC, on ouvre et/ou cadre plus serré.
Y'a rien d'autre à savoir, et connaitre les formules et les définitions n'apporte strictement rien de plus.
Bien sûr, si on veut calculer précisément, une table de PDC ou un calculateur dans le sac
Et les formules, on les laisse aux matheux curieux mais concrètement on ne peut pas s'en servir sur le terrain. Donc à quoi bon se farcir le crâne avec des trucs inutilisables ?
+1 Ce sont des choses assimilées depuis longtemps.
Lorsque je parle ou écris, je ne consulte ni grammaire ni dictionnaire (parfois cela joue des tours... :D).
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...Mais les tables, elles, découlent de ces formules.
Ah mais les tables, je suis entièrement d'accord, c'est très utile. Surtout en argentique où on ne peut pas vérifier à la prise de vue.
Mais les tables ne donnent pas l'explication, pas plus que les calculateurs sur le net, c'est exactement la même chose.
Donc une fois qu'on a remarqué que la distance est au numérateur et la focale au dénominateur, la formule on l'oublie.
On retient + distance = + PDC, + ouverture = - PDC et on sort la table si besoin ;)
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Moi non plus! c'est juste gravé en dur, un peu comme un microcontroleur informatique dédié si je peux me permettre l'analogie. On ne cherche plus comment on accorde un participe passé, on le fait, sans faire perdre du temps à la machine principale (le microprocesseur) qui calcule le sens de ce que l'on souhaite exprimer. Mais cette étape est bien présente, c'est obligatoirement fondamental comme la terre autour des racines.
Absolument, nous sommes d'accord. Il faut d'abord apprendre pour assimiler, l'automatisme vient ensuite.
Mais ici il ne s'agit pas de former des pros, plutôt de renseigner au mieux selon le niveau du demandeur. ;)
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Bah ouais. Si tu ne sais pas ce que veux dire D, f, e, PPN, DPN ou hyperfocale et comment tous ces paramètres interagissent entre-eux, tu ne pourras orienter tes corrections (terme valable en numérique car on visualise tout de suite) ou poser tes réglages (en argentique).
Ouais...
Je me sers plutôt d'un tableau Excel, qui m'évite de me prendre la tête et de faire des erreurs de calcul :D
http://www.nikonpassion.com/telechargements-notices-et-documentations-photo/?did=129
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Merci à tous pour toutes ces réponses qui m'ont permis de comprendre déjà pas mal de choses !!
Pour commencer, je retiendrais cette regle simple :
Ce qu'il faut savoir sur le terrain tient à peu de choses :
- plus on ouvre, moins on a de PDC
- plus on cadre serré, moins on a de PDC
Ensuite, concernant le débat "pratique/théorie", quand on débute et qu'on n'a pas encore les automatismes, on sait difficilement par où commencer, et je pense qu'un subtil mélange entre les 2 permet de progresser au bon rythme.
Au final, je sais bien que je ne vais pas tout retenir, mais j'aurais autant appris grace au simulateur ultra pédagogique de Pix que grace au calculateur un peu plus sophistiqué de didierropers. :)
J'ai déjà fait quelques tests cet après midi, et pour en revenir au sujet initial, pour obtenir un arriere plan flou avec mon objectif Nikor 18-105mm 3,5/5,6, je suis effectivement obligé de passer par des cadrages trés sérrés, avec une ouverture max, et que mon arriere plan se situe relativement loin (a vue de nez, je dirais minimum 6/7 metres) de mon sujet au premier plan. (if that does make sense...)
Encore merci à tous pour vos précieux conseils ! Je vais prendre un peu de temps pour réfléchir à tout ca :)
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J'aurais peut etre du comencer par ça :
http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=92257.0
Est ce que je peux arriver à un tel résultat avec mon objectif ?
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Pas vraiment, nan... :-\
Pour un tel rendu, il va malheureusement falloir investir dans un autre objectif, plus lumineux (plus grande ouverture), l'idéal étant une focale fixe (pas de zoom, ou alors un zoom cher qui ouvre à 2.8).
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L'image en lien a probablement été réalisée avec un 300mm f/4.
Pour les zozios, c'est le minimum.
Si tu utilises un 300 ou 400mm, tu obtiendras la même chose (le talent du photographe en plus ou en moins :D ).
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La principale difficulté, pour cette image, n'est pas d'avoir une très grande ouverture. D'ailleurs, si elle a été faite à f/4, tu n'en serais pas très loin à f/5.6.
Simplement, pour approcher cet oiseau suffisamment près (pour qu'il soit aussi gros) avec tes 105 mm, le mieux est d'attendre qu'il soit empaillé :lol: :lol:
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Du coup j hésite...Investir dans un nouvel objectif...ou m'acheter un déguisement d'oiseau :)
Merci pour les explications en tt cas