Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: Marco0906 le 19 Août, 2013, 21:19:03 pm
-
Bonjour à tous,
Je me présente, je m'appelle Marco, j'ai 24ans et je suis débutant en photographie.
J'ai découvert le site en cherchant des tutos pour m'améliorer. Les tutos présents sur le site m'ont permis de connaître les bases et différentes techniques qui m'ont déjà fait progresser.
Je possède un Nikon D3100 avec les objectifs du kit (18-55 et 55-200).
Je viens vers vous sur le forum pour un problème que je n'arrive pas a résoudre.
Ce soir vers 20h30, j'ai tenté de prendre une photo d'un paysage au soleil couchant.
J'avais donc une jolie lumière et le soleil n'était pas directement dans mon champ de vision, il était derrière.
Je choisi donc ma focale, ferme à f/8 et déclenche. J'obtiens une jolie photo mais avec un ciel bien surexposé (zone qui clignote sur l'écran).
Pour essayer d'atténuer le problème, je fais une mémorisation sur le ciel et ensuite recadre pour déclencher.
La plus du tout de surexposition, le ciel est beau mais le paysage est forcément plus foncé, donc moins de détail.
J'ai essayé de modifier l'exposition mais sans succès.
Auriez-vous quelques conseils pour tenter de solutionner ce problème.
Je vous remercie d'avance.
-
C'est la problématique majeure en photos de paysage.
Tu as un (très) long fil récent à ce propos : http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=86374.0
Pour résumer : ton problème vient du fait que la dynamique de ta scène excède celle de ton capteur
- une solution à la prise de vue : employer un filtre dégradé pour atténuer les différences de luminosité entre le ciel très lumineux et le premier-plan très sombre
voir aussi ce fil : http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=69597.0
- des solutions en post-traitement : faire plusieurs prises de vue avec des expositions différentes et assembler les zones correctement exposées avec un logiciel (technique du HDR ou de la fusion d'exposition)
Emmanuel
-
Bonjour et bienvenue.
Problème classique : la dynamique de la scène (écart entre les hautes et les basses lumières) excède les capacités du capteur.
Il y a trois solutions :
1- Essayer de trouver un compromis plus ou moins acceptable entre tes photos 1 et 2
2- Réduire la luminosité du ciel avec un filtre dégradé, qui a une zone foncée (pour assombrir le ciel) et une zone neutre (pour les plans proches recevant moins de lumière)
3- Combiner les images 1 et 2 en retouche, ou avec un logiciel spécifique HDR, en conservant seulement la zone qui convient.
Emvri t'a orienté vers une discussion qui dit à peu près tout sur le sujet
-
J'ajoute que certains logiciels (Lightroom notamment) permettent "d'ajouter" un filtre gradué en post-traitement.
... (Capture NX également) qui ne pourra fonctionner que si tu as récupéré un minimum "de matière" dans le ciel, si le ciel est complètement cramé, il sera irrécupérable.
Et pour ce qui est des filtres dégradé neutres, il existe également des filtres à dégradés inversés pour les levers et les couchers de soleil.
Ce sont les filtres "reverse" (marques Hitech, Singh Ray) bien conçus avec une zone un peu plus sombre sur la ligne d'horizon pour atténuer le soleil, mais ils ne sont pas obligatoires, un dégradé "simple" (0.9 hard voire soft) assez fort fait tout aussi bien l'affaire.
-
Merci à tous pour ces réponses claires, précises et surtout très rapides.
Je vais tenter de prendre une photo et de récupérer sur lightroom si le ciel n'est pas trop cramé.
Si ça ne fonctionne pas, je m'orienterai vers un filtre ou un logiciel pour la gestion des HDR.
Je vais de ce pas lire le fil de discussion.
-
Je vais tenter de prendre une photo et de récupérer sur lightroom si le ciel n'est pas trop cramé.
Les zones brûlées sont difficilement récupérables. Pour qu'elles le soient, il faut que la surexposition soit faible.
En revanche, à sensibilité nominale, on peut récupérer beaucoup de détail dans les ombres.
Il vaut donc mieux faire en sorte de ne pas brûler le ciel (ou le plus légèrement possible) et chercher en post-traitement du détail dans les zones sous-exposées.
-
Une petite astuce (qui a ses limites) consiste à sous-exposer globalement la photo (afin d'exposer correctement le ciel) et à appliquer un d-lighting élevé voire très élevé (de préférence à la prise de vue : "d-lighting actif") qui va déboucher les zones sombres.
-
Si tu ne veux pas te compliquer la vie avec les filtres d'Emvri (c'est efficace, mais délicat à mettre en œuvre), il reste quelques astuces:
-Mémoriser en NEF (RAW) dont la dynamique théorique est très supérieure à celle du JPEG.
-L'exposition "à droite": qui consiste à caler les paramètres de PdV de façon à ce que la zone la plus claire soit juste sous le seuil de saturation. Soit tu utilises la fonction bracketing, soit tu fais plusieurs essais.
-Post-traitement sur ordinateur (avec ViewNX par exemple) pour atténuer les zones claires et éclaircir les zones sombres.
Un logiciel plus évolué (CaptureNX, Lightroom...) permettra de travailler plus finement avec la possibilité de corrections locales.
-
les filtres d'Emvri (c'est efficace, mais délicat à mettre en œuvre)
non je regrette ce n'est pas délicat à mettre en oeuvre, cela nécessite certes un investissement à réfléchir et un tout petit peu de logistique sur le terrain, mais il faut arrêter de se faire tout un monde quant à la difficulté de réglage
et si le viseur du D3100 est trop petit, le live-view est une aide précieuse pour ajuster un filtre
-
- une solution à la prise de vue : employer un filtre dégradé pour atténuer les différences de luminosité entre le ciel très lumineux et le premier-plan très sombre
voir aussi ce fil : http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=69597.0
Emmanuel
Les filtres degrades sont de loin la solution j'ai achetes 2 Lee que j'utilise a main "nues" sans support, ca marche plutot bien pour faire des essais. J ai achete un soft et un hard pensant a tord que le hard serait justement trop contraste. En fait il est parfait je l'utilise plus que le soft.
raphael,
-
Bonjour,
Une petite astuce (qui a ses limites) consiste à sous-exposer globalement la photo (afin d'exposer correctement le ciel) et à appliquer un d-lighting élevé voire très élevé (de préférence à la prise de vue : "d-lighting actif") qui va déboucher les zones sombres.
Le D-lightning est toujours actif à la prise de vue, je l'ai rarement désactivé je dois dire. Le problème en surexposant, c'est qu'on surexpose aussi le reste de la prise de vue. Mais il est vrai que si on abuse pas de la surexposition, il est peut-être possible de récupérer un peu de détail et de plus facilement retoucher par la suite.
-L'exposition "à droite": qui consiste à caler les paramètres de PdV de façon à ce que la zone la plus claire soit juste sous le seuil de saturation. Soit tu utilises la fonction bracketing, soit tu fais plusieurs essais.
C'est quoi exactement la fonction bracketing. Comment la mettre en oeuvre?
Les filtres degrades sont de loin la solution j'ai achetes 2 Lee que j'utilise a main "nues" sans support, ca marche plutot bien pour faire des essais. J ai achete un soft et un hard pensant a tord que le hard serait justement trop contraste. En fait il est parfait je l'utilise plus que le soft.
J'envisagerai certainement un achat d'ici peu de temps. Cette surexposition m'arrive tout de même assez souvent, donc un tel filtre me rendrait de fiers services :)
-
C'est quoi exactement la fonction bracketing. Comment la mettre en oeuvre?
Le bracketing consiste tout simplement à faire plusieurs photos d'exposition différente. Ainsi, tu auras une photo sur laquelle le ciel est brulé mais le sol bien exposé, une autre où le ciel sera bon mais l'avant-plan très sombre, etc.
On peut utiliser la fonction bracketing du boitier (plus ou moins évoluée selon le boitier). Mais on peut aussi décaler l'exposition manuellement, cela revient exactement au même.
Une fois qu'on a plusieurs vues exposées différemment, plusieurs solutions :
- choisir celle qui a le meilleur potentiel et la retoucher pour déboucher les ombres, récupérer des hautes lumières ...
- superposer plusieurs vues dans Photoshop (ou autre) et masquer/révéler les meilleures zones de chaque vue.
- faire appel à un logiciel HDR qui va fusionner tout ça en un seul fichier.
-
C'est quoi exactement la fonction bracketing.
C'est une fonction qui consiste à prendre plusieurs photos d'affilé en faisant varier automatiquement un des paramètres de prise de vue (vitesse, ouverture, balance des blancs...). Çà permet par exemple de faire une série de photo avec une sous-exposition croissante.
Comment la mettre en oeuvre?
Là, je te renvoie à la lecture de ce cher manuel.
[Edit:] Grillé sur le fil par Didier qui triche en tapant au clavier des deux mains. :lol:
-
Oui, j'ai suivi un stage dans un commissariat :lol:
-
Les filtres degrades sont de loin la solution j'ai achetes 2 Lee que j'utilise a main "nues" sans support, ca marche plutot bien pour faire des essais. J ai achete un soft et un hard pensant a tord que le hard serait justement trop contraste. En fait il est parfait je l'utilise plus que le soft.
raphael,
Merci d'aller dans mon sens,
Je te conseille quand même d'investir dans des bagues d'adaptation et un porte-filtre (pas forcément le Lee, le Hitech un moins cher est tout aussi compatible), ce sera plus pratique à régler qu'à main levée :).
Moi aussi je préfère les hard, dont la démarcation plus franche est plus facile à régler que celle des soft.