Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: *Sandra* le 16 Août, 2013, 21:58:18 pm
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Bonsoir à tous et toutes.
Ceci est mon tout premier message sur votre forum =)
Je m'appelle Sandra et je suis vraiment amateur dans le domaine de la photographie qui est pourtant un domaine que j'adore :D
Je suis en possession depuis peu, d'un Nikon 5200 avec 2 objectifs : 18-55 et 55-200.
Je suis à la recherche du meilleur réglage ou meilleur mode possible afin de photographier ma mini-danseuse sur scène. Soit dans des conditions de faible éclairage sans flash.
Je suis allée au cirque pour tester un mode mais bof le résultat n'est pas top... Le visage du jongleur est net mais on garde un mouvement flou sur ses mains. En plus je pense que j'avais mis l'iso trop haut (6400) donc couleur trop rouge ;D
J'aimerai donc votre aide afin de configurer un mode qui répond à mes attentes.
J'espère que vous pourrez m'aider :P
Merci d'avance.
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Bonjour,
Un peu de lecture pour commencer... http://www.nikonpassion.com/7-erreurs-a-ne-pas-commettre-lorsque-vous-photographiez-un-spectacle-de-danse-en-basse-lumiere/
Bienvenue sur NP
Pierre
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:D :D :D
Merci pour cet article très intéressant, j'ai encore du boulot devant moi mais ça m'aide déjà beaucoup !
Le hic va être de mettre tout ça en place :P
Il devrait faire un mode exprès chez Nikon ce serait plus simple pour les mamans comme nous ;D
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Salut Sandra,
Tout d'abord il faut savoir que dans le domaine de la photo il est non seulement nécessaire d'avoir une bonne base technique mais également un matériel pointu (donc coûteux hélas) quand il s'agit de figer sans flash un mouvement et de surcroît dans une lumière disparate comme pour un spectacle de danse ou de cirque .
Pour parler plus concrètement j'ai bien peur que tes objectifs ne soient pas à la hauteur des photos envisagées car leurs ouvertures sont trop faibles, il faudra peut être envisager de commencer par cela mais reste il encore à définir dans quelles conditions de lumière REELLES ont lieu les prises de vues, à quelle distance tu te situes par rapport à la scène et quel serait ton budget par exemple ...
PS/ Le fait que tes photos soient de dominance rougeâtre n'est pas le fait d'une importante montée en isos mais d'une balance des blancs mal réglée, encore que cela peut être corrigée par la suite en post traitement mais figer des mouvements rapides dans une relative obscurité demande un matériel exigeant.
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Oui, les objectifs du kit ne sont pas Essex lumineux.........
Pour faire régulièrement ce type d'image (et la danseuse va vite grandir.... ;)) il sera peut-être utile d'investir dans une focale fixe ouvrant à f/1,8 ou un zoom ouvrant à f/2,8 .... Mais là .... C'est réellement un INVESTISSEMENT :( :( :(
Dans votre test la tête est nette car elle était plus ou moins fixe, les bras en mouvements étaient flous car la vitesse d'obturation était un peu trop faible.
Les 6400iso étaient une très bonne idée mais ce n'est pas pour cette raison que c'est rouge... C'est lié aux différents types d'éclairages artificiels ( je ne parle pas des spots colorés dans un cirque, mais un halogène qui nous parait blanc sera teinté sur la photo (ça, ça se rectifie très bien après si vous prenez vos photos en NEF et non en JPG (il y a qques astuces a apprendre au debut ;) ;) ;) )
Bon pour sauver les meubles avant d'investir ;) commencez par utiliser la mesure spot et un seul collimateur. Car la mise au point se fait sur le sujet principal (en général) et en mesure spot expose sur CE collimateur et comme le sujet est en général plus éclairé que la moyenne du décors on gagne en vitesse. Vous pouvez aussi sous exposer volontairement un peu (un diaph, 2 maxi) pour gagner la encore en vitesse, le format RAW (nef) vous permet ensuite de corriger ce diaph (ou 2... Mais c'est plus risqué... À tester dans votre pratique)
Édit : j'suis trop long... J'me suis encore fait griller :lol: mais on dit globalement pareil.... Nikonchester est plus concis que moi ::)
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Édit : j'suis trop long... J'me suis encore fait griller :lol: mais on dit globalement pareil.... Nikonchester est plus concis que moi ::)
Perso je trouve que tu as mieux développé certains points donc dirons nous qu'à deux on a fait la paire . ;D
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Je suis à la recherche du meilleur réglage ou meilleur mode possible afin de photographier ma mini-danseuse sur scène. Soit dans des conditions de faible éclairage sans flash.
Les termes de l'équation sont finalement assez simples
1°) pour photographier il faut de la lumière
2°) pour figer un mouvement, il faut une vitesse d'obturation rapide (ou un flash mais tu dis : sans flash)
3°) si on augmente la vitesse d'obturation, on diminue corrélativement la quantité de lumière qui va impressionner la surface sensible
4°) il faut donc "se rattraper" ailleurs :
- a) en montant la sensibilité ISO (ce qui fait apparaître du bruit numérique)
et/ou
- b) en ayant une optique dte "lumineuse", ouvrant à f/1.4 ou f/1.8 pour ue focale fixe ou à f/2.8 pour un zoom.
Par rapport à ton zoom 55-200 ouvrant à f/5.6, ces ouvertures te permettront de vitesses 4 fois plus rapides (f/2.8 ) ou jusqu'à 16 fois plus rapides (f/1.4), largement suffisantes pour figer un mouvement à une sensibilité ISO plus raisonnable que 6400 ISO.
Comme tu peux très probablement t'approcher très près de la scène (en l'absence de vigiles chargés de la sécurité :D ), un 85mm f/1.8 (et AF-S) pourrait être une alternative de prix encore accessible.
En plus je pense que j'avais mis l'iso trop haut (6400) donc couleur trop rouge ;D
Une dominante de couleur, rouge, jaune ou autre, n'a rien à voir avec la sensibilité ISO.
Il s'agit bien plus certainement d'un problème de balance des blancs, très difficile à gérer en spectacle, compte-tenu des éclairages de scène colorés. La meilleure parade consiste à adopter le format raw et à corriger la balance des blancs en post-production.
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.../... un 85mm f/1.8 (et AF-S) pourrait être une alternative de prix encore accessible.
Une dominante de couleur, rouge, jaune ou autre, n'a rien à voir avec la sensibilité ISO.
Il s'agit bien plus certainement d'un problème de balance des blancs, très difficile à gérer en spectacle, compte-tenu des éclairages de scène colorés.
La meilleure parade consiste à adopter le format raw et à corriger la balance des blancs en post-production.
Je fais très souvent des photos de concert (en club, donc d'assez près), avec le DX 35 mm f/1.8 ou le AF-S 85 f/1.8, et ça va très bien, en effet.
Les conditions ressemblent, à part le fait que les musiciens bougent (théoriquement) moins.
Je réglais les Iso à 1600, en mode A et à ouverture max (f/1.8, donc), et la vitesse allait de 1/60 à 1/125 sans problème.
A présent, je vais à la facilité : j'utilise le mode Iso Auto (iso sur 1250, vitesse mini 1/60 - avec le 35 mm, iso max 3200).
J'ai aussi un problème avec la BDB à cause des éclairages, fluo et autres (souvent mélangés, en fait) ; il faut impérativement shooter en raw et corriger après (dans mon cas, réchauffer, la plupart du temps).
Nb :
J'ai le 18-105 du kit, et je ne m'en sers quasiment plus (j'aime les focales fixes, et puis il n'est vraiment pas assez lumineux, je trouve - lui aussi ouvre à f/5.6 max à 105 mm) ; je le garde pour un voyage, peut-être (?).
Nb 2 :
Si vous pouvez vous approcher, il est préférable d'utiliser une focale plus courte (dans mon cas le 35 - équivalent à 52mm au format DX, plutôt que le 85 - 127mm en DX), quitte à recadrer, car elle supportera des vitesses plus faibles.
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Waouh :o
Merci énormément pour tout vos conseils, ça fait plaisir.
Après avoir lu l'article et fait quelques test maison, j'en avais déjà déduit que mes objectifs n'étaient pas top pour ce type de photos et voici que vous me confirmer tout ça :)
Et bien il va falloir que j'investisse pfiou, ce qu'on ne ferait pas pour ses enfants :P (Elle attendra un peu quand même...)
Ce soir je vais tester encore mon appareil dans une balade aux lanternes... Donc dans le noir sauf les lanternes ;D
Possible ou pas avec mon matériel? Mode nuit? :hue:
Edit : Sur le site de nikon dans les objectifs pour mon boitier DX, je n'en vois pas avec une focale adéquate... :hue:
Edit bis :
Comme tu peux très probablement t'approcher très près de la scène (en l'absence de vigiles chargés de la sécurité :D ), un 85mm f/1.8 (et AF-S) pourrait être une alternative de prix encore accessible.
J'ai bien trouvé ton objectif sur le site de nikon mais format FX... Sur mon boitier DX, c'est possible?
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Tu vas probablement photographier des scènes sans mouvements.
Dans ce cas, tu peux allonger la durée d'exposition autant que nécessaire. Il faut simplement que l'appareil ne bouge pas pendant la pose, donc qu'il soit fixé sur un trépied, ou à défaut posé sur un support : muret, banc, toit de voiture... selon ce qui est à portée. Pour réduire encore le risque de bougé, utilise en plus le retardateur.
Tu peux essayer de fixer ton ouverture à f/8 par exemple, ISO au minimum. Tu peux aussi essayer f/16 ou f/22, pour transformer les points lumineux, comme les lampadaires, en étoiles à plusieurs branches.
Fais attention à ta balance des blancs (BdB). Si il s'agit d'éclairage urbain classique, à vapeur de sodium, la température de couleur est très basse (autour de 2000k) et la balance des blancs automatique ne fonctionne plus. C'est facile à reconnaître, en BdB auto tu auras un gros halo vert vif sur tes images.
Et oublie les modes, nuit ou autre, avec lesquels tu ne contrôles rien. Le mode A (priorité à l'ouverture), répond parfaitement à 98% des besoins
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Waouh :o
Ce soir je vais tester encore mon appareil dans une balade aux lanternes... Donc dans le noir sauf les lanternes ;D
Possible ou pas avec mon matériel? Mode nuit? :hue:
Avec ce matériel (et sans flash - de toutes les façons, le flash de l'appareil ne porterait pas loin), cela ne semble pas gagné.
Je n'utilise jamais les modes "Scènes", dont le mode "nuit" (portrait ou paysage) ; je pense cependant qu'il ne faut pas en attendre de miracles (il est d'ailleurs indiqué dans la doc que "l'utilisation d'un trépied est recommandée").
Il n'y a rien dans ces modes que vous ne puissiez faire vous-même (et, au moins, vous saurez ce que vous avez fait, et vous en apprendrez quelque chose).
Vous pourriez ainsi :
- être en mode A (priorité à l'ouverture), et choisir la plus grande ouverture possible (cf ci-dessous),
- utiliser le 18/55 à la plus courte focale possible (il ouvre plus à 18 mm : f/3.5, qu'à 55 mm : f/5.6 - regardez à combien il ouvre à 30 ou 35 mm =focale standard),
- notez que si c'est pour shooter à focale 55 mm, le 55/200 serait mieux (ouverture à 55 mm : f/4),
- utiliser le mode iso auto, avec vitesse mini à 1/60 (par exemple, voire un peu moins) et iso maxi à 6400,
- isos réglés entre 800 et 1600 (selon les conditions réelles),
- utiliser le mode de mesure d'expo "spot", surtout quand il s'agit de sujets relativement isolés,
- avec éventuellement une petite sous-expo (-0,3 à -0,5), pour gagner un peu de vitesse (sous-expo corrigée ensuite au développement du raw).
- acheter au plus vite (si vous continuez vos sujets de nuit et/ou faible lumière) un objectif lumineux :
http://www.idealo.fr/prix/1417806/nikon-af-s-35mm-f1-8g-dx-nikkor.html
ça sera le jour et la nuit, si j'ose dire 8)
bonnes photos pour ce soir !
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Tu vas probablement photographier des scènes sans mouvements.
J'avais pensé qu'il y aurait du mouvement (balade aux lanternes), d'où mon idée d'avoir une vitesse suffisante (et donc l'ouverture la plus grande possible).
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Les FX sont compatibles, plus gros et souvent plus chers car ils couvrent le plein format 24x36.
Sur votre APS-C (16x24) seule la partie centrale de l'objectif est utilisée mais ce n'est pas du tout un problème (hors prix, dimensions et poids....)
En très faible lumière, mais là sûr sujets fixes, un monopode est utile, il n'a pas la stabilité d'un trépied mais il permet de gagner un peu, mais j'y pense, vos objectifs sont VR donc c'est une aide car le VR compense le bougé du photographe.... Pas les mouvements du sujet.
Pour l'expo de nuit, cellule spot sur une zone incluant les lumières, une photo pour voir, et ensuite on peut ajuster l'expo de la 2nde image avec IL+ IL-.
Les modes automatiques bof bof.... Pour moi le plus simple :
- iso assez hauts .... Qu'on peut baisser ensuite si la vitesse est suffisante en fonction de conditions
- mode "P", on décale le couple vitesse/ouverture choisi par l'appareil avec la molette pour avoir une grande ouverture (pour vous sce sera f4 ou f5.6.
- et si c'est top où pas assez exposé on décale la mesure de cellule avec IL+/- ( le pas oublier de revenir sur IL zéro après la série de photos ;))
Les 3 posts précédents ont été écrit en même temps que le mien...... J'ai trainé ;)
Les méthodes sont différentes..... Mais proches tout de même ;) et ont le même but........
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Edit : Sur le site de nikon dans les objectifs pour mon boitier DX, je n'en vois pas avec une focale adéquate... :hue:
Edit bis : J'ai bien trouvé ton objectif sur le site de nikon mais format FX... Sur mon boitier DX, c'est possible?
Il y a, entre autres (et à des prix abordables) :
- le DX 35 mm f/1.8 (équivalent à un 52 sur un boîtier DX, ce qui est une focale très standard),
- le AF-S 85 mm f/1.8 (pas de problème pour utiliser un objectif FX sur un boîtier DX - c'est l'inverse qui peut poser problème), qui devient un 127 mm en DX (et donc un téléobjectif - impeccable pour portraits, spectacles, etc).
Il y a aussi d'autres marques (Tamron, Sigma, etc), qui proposent des alternatives de bonne (voire très bonne) qualité.
Il y a un forum NikonPassion dédié aux objectifs, très instructif.
L'avantage d'acheter des objectifs FX, c'est qu'on pourra les conserver si un jour on passe au FX.
Cependant, le DX 35 mm f/1.8 a une excellente réputation (que je confirme car je l'ai), n'est pas cher (env 180 €), et a l'avantage d'être standard, et donc très polyvalent.
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Edit bis : J'ai bien trouvé ton objectif sur le site de nikon mais format FX... Sur mon boitier DX, c'est possible?
Je parlais bien de celui-ci : http://www.nikon.fr/fr_FR/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-85mm-f-1-8g
Ce 85mm Nikon, comme les autres optiques FX, convient à la fois pour les boitiers FX et DX. De toutes façons, il n'y a pas de 85mm DX chez Nikon (si l'on excepte le 85mm macro, mais ouvrant à f/3.5 seulement).
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Et bien encore une fois, merci pour toutes vos explications qui m'aident beaucoup, plus que le manuel que j'ai lu et relus :)
C'est bon à savoir que les objectifs FX conviennent à mon appareil, je vois beaucoup plus clair dans tout ça.
J'ai déjà tenté de poser mes questions à des photographes qui m'ont totalement niés; peut-être parce que ils veulent garder le monopole de la photographie, je ne sais pas... Je ne me prétendrai jamais photographe et je resterai toujours amateur! D'ailleurs je suis toujours impressionnée par leurs clichés et j'admire le travail et les études qu'il y a derrière ce domaine.
Mais rien ne vaut, une photo prise soit même du moment précis qu'on souhaite obtenir même si elle n'est pas au top à 100% ;)
J'ai encore une question et puis je crois que j'aurai fait le tour pour le moment ;D
Comment calculer la distance entre l'objectif et la scène. C'est à dire que si je choisis pour démarrer le 35mm et que je veux avoir ma fille en entier sur scène, quelle est la distance adéquate. (Heu, c'est compréhensible ma question? ;D )
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Comment calculer la distance entre l'objectif et la scène. C'est à dire que si je choisis pour démarrer le 35mm et que je veux avoir ma fille en entier sur scène, quelle est la distance adéquate. (Heu, c'est compréhensible ma question? ;D )
T'inquiète pas c'est tout à fait compréhensible et le plus simple c'est de prendre ton 18-55mm et te mettre à 35mm et tu demandes à ta fille de plus ou moins s'éloigner de l'objectif ainsi tu auras l'exacte idée des distances .
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Ben oui, suis-je bête... Bonne suggestion, merci :)
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.../... si je choisis pour démarrer le 35mm et que je veux avoir ma fille en entier sur scène, quelle est la distance adéquate. (Heu, c'est compréhensible ma question? ;D )
Environ 4 à 5 mètres, je pense (appareil horizontal, un peu moins appareil vertical, bien sûr).
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En ayant fait un petit test maison sur la distance, le 35mm est court en effet. J'hésitais entre le 55 et le 85 mais dur de savoir où je serai placée à l'avance :) Un petit zoom serait sympa en effet mais sans connaître vraiment j'ai peur d'investir et de mettre le prix pour un résultat qui ne correspondra pas à mes attentes. Dur dur quand on veut limiter son budget tout en voulant faire plaisir à ma pitchoune avec de belles photos :) Merci pour ton avis.
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Il faut en effet bien cibler ses besoins car il n'est pas dit non plus qu'un zoom à f2,8 sera adéquat suivant les conditions de lumière.
La dernière fois que j'ai couvert un spectacle pour une école de danse qui faisait son gala de fin d'année dans une véritable salle pro, sur la trentaine de tableaux avec un D3 à 3200 isos et 50mm f1,8 j'avais parfois pas assez de lumière pour avoir ne serait ce que 1/100s , impossible donc de figer les pirouettes et autres tralala qui auraient nécessité au minimum 1/300s ... :hue:
Cela dit sur d'autres tableaux avec le 28-70mm f2,8 toujours en bord de scène autant j'avais la vitesse nécessaire ...
Avant d'investir il faut donc bien connaître tes besoins pour ne pas être déçu mais comme dit au début du fil ce sont des conditions difficiles et très exigeantes au niveau de l'équipement photo, c'est un vrai investissement dans tous les sens du terme et ne souffre pas d'approximation ou sinon flous assurés .
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Oui, ce n'est pas évident de faire le bon choix ^^
Je crois que je commencerai par un petit objectif genre le 55mm f/1.8, investissement pas trop cher pour un tout début. Et je réserverai mes places au plus vite pour être bien placée ;D
J'attends que ma batterie charge pour voir le résultat de ce soir avec les lanternes... J'ai testé un peu tout mais ce que j'ai pu constater en mode A, c'est que les "touristes" qui passaient étaient flous. Je suis donc passée en M et chipoter sur la vitesse et l'iso en laissant mon objectif 55-200 agir sur le reste... A première vue, ça paraissait sombre mais j'attends que les photos soient sur pc pour juger.
Par contre... surprise... feu d'artifice... Heu,... ben j'ai fais n'importe quoi et je ne connais pas encore le résultat ;D De toute façon, en 55mm et à 10m du tir, j'étais bien trop près pour attraper une fusée au passage ;D ;D ;D J'ai du chopper quelques poussières d'étoiles mais rien de plus :P
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Je mets mon grain de sel car j'ai un peu d'expérience en la matière. J'ai photographié plusieurs fois des spectacles de danse classique en me débrouillant pour être toujours au premier rang, à proximité de la scène et je peux te dire que pour ce genre de spectacle, le 35mm f/1.8 ne m'est quasiment d'aucune utilité. Même en étant au premier rang, le 35 est toujours trop court...
Il faut tenir compte de la dimension de la scène, de la distance entre le premier rang et la scène ... c'est difficile d'être affirmatif. Pour preuve, voici une série de photos faites au 50 mm mais avec un D700, donc un cadrage identique à ce que donnerait un 35 mlm sur le D5200.
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Oui, ce n'est pas évident de faire le bon choix ^^
Je crois que je commencerai par un petit objectif genre le 55mm f/1.8, investissement pas trop cher pour un tout début. Et je réserverai mes places au plus vite pour être bien placée ;D
Attention de bien choisir des objectifs en AFS sinon tu seras obligée de faire la map en manuelle car ton boîtier n'est pas motorisé et sinon la réf exacte de l'objectif que tu cites c'est Nikon AFS 50mm f1,8 G .
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@didierropers : hé hé j'ai déjà vu quelque part ces photos, sinon c'est vrai qu'il est terrible le 50mm, j'ai failli revendre le mien et puis je me suis ravisé car même si je n'ai pas beaucoup l'occasion de l'utiliser à chaque fois je ne le regrette pas .
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Très belles photos didierroppers :D
Ok ben je crois que mon choix est fait :) -> Nikon AFS 50mm f1,8 G
http://store.nikon.be/nikkor-lenses-fixed-focal-length/af-s-nikkor-50mm-f/1.8g/JAA015DA/details , c'est bien ça?
Par contre pour la belgique, je ne sais pas où je pourrai l'acquérir... Je ne connais pas de magasin spécialisé dans ma région...
Ou sinon un site internet fiable à me recommander?
Encore merci pour votre aide :)
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@didierropers : hé hé j'ai déjà vu quelque part ces photos, sinon c'est vrai qu'il est terrible le 50mm, j'ai failli revendre le mien et puis je me suis ravisé car même si je n'ai pas beaucoup l'occasion de l'utiliser à chaque fois je ne le regrette pas .
Idem pour moi, le 50 f/1.4 est toujours au fond du sac et même s'il ne sert plus trop souvent, il y a des circonstances où il est irremplaçable ;)
Très belles photos didierroppers :D
Merci. Le 50 mm f/1.8G est un choix parfait pour le D5100 mais il cadrera plus serré que sur mon D700. En fait, il sera l'équivalent d'un 75 mm.
Je précise une chose : ces cadrages ont été réalisés du premier rang dans une petite salle de spectacle dont le plancher arrive à hauteur des premiers sièges, donc très proches des premiers sièges. Pour travailler dans des conditions similaires, il te faudrait un 35 mm.
En revanche, le 50 te sera plus utile si la scène est un peu plus lointaine comme sur cette autre série prise au 85 (ce que donnera à peu près le 50 sur ton boitier).
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Je précise une chose : ces cadrages ont été réalisés du premier rang dans une petite salle de spectacle dont le plancher arrive à hauteur des premiers sièges, donc très proches des premiers sièges. Pour travailler dans des conditions similaires, il te faudrait un 35 mm.
En revanche, le 50 te sera plus utile si la scène est un peu plus lointaine comme sur cette autre série prise au 85 (ce que donnera à peu près le 50 sur ton boitier).
La scène est plus haute que le premier rang, je serai à la même hauteur au 5ème rang à peu près. C'est pour cette raison que je m'oriente vers le 50mm, 35mm sera trop court et 85mm j'ai peur trop près surtout si je veux prendre des portés où il y aura plusieurs danseurs en même temps. Suis-je sur la bonne voie? ;D
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Alors banco pour le 50 ;)
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Merci pour la confirmation ;)
Voici la salle.
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.corelio.be%2Fimages%2Fcustom%2FbW9naWxlZnM6YjVlYjJhOTU1MzEzNmJjOTFiYWUzN2M2YmJkZGJjODE%2F450x254%2Fcrop%2Fe4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5&hash=7128a3964a0f5dcdaa99937e883e74d3)
Rang 1 et 2 plus bas que la scène, 3 et 4 pas encore au niveau, 5 et 6 au niveau sachant que le 1-3-5 sont des premières lignes donc plus intéressant pour moins de têtes devant soi ;D
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Et bien ... merci ! Et comme une photo vaut 1000 mots ;)
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Merci pour la confirmation ;)
Voici la salle.
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.corelio.be%2Fimages%2Fcustom%2FbW9naWxlZnM6YjVlYjJhOTU1MzEzNmJjOTFiYWUzN2M2YmJkZGJjODE%2F450x254%2Fcrop%2Fe4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5&hash=7128a3964a0f5dcdaa99937e883e74d3)
Rang 1 et 2 plus bas que la scène, 3 et 4 pas encore au niveau, 5 et 6 au niveau sachant que le 1-3-5 sont des premières lignes donc plus intéressant pour moins de têtes devant soi ;D
Si tu es assises parmi le public tu auras des têtes dans tes prises de vue, par contre à mon avis si tu es située au 5ème rang même avec un 50mm ça va être difficile surtout si ta fille pendant la chorégraphie est en milieu ou fond de scène .
L'idéal serait de se mettre juste au bas de la scène et pouvoir se déplacer de gauche à droite en essayant de ne pas gêner les spectateurs mais là attention car tu seras par rapport à la hauteur de la scène à moitié accroupie et à moitié debout pratiquement tout le temps en appui sur tes quadriceps et c'est douloureux à force ... :|
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Si tu es assises parmi le public tu auras des têtes dans tes prises de vue, par contre à mon avis si tu es située au 5ème rang même avec un 50mm ça va être difficile surtout si ta fille pendant la chorégraphie est en milieu ou fond de scène .
L'idéal serait de se mettre juste au bas de la scène et pouvoir se déplacer de gauche à droite en essayant de ne pas gêner les spectateurs mais là attention car tu seras par rapport à la hauteur de la scène à moitié accroupie et à moitié debout pratiquement tout le temps en appui sur tes quadriceps et c'est douloureux à force ... :|
Je couperai quelques têtes :lol:
Non mais sérieusement au pire, je pourrai toujours recadrer par la suite, non?
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Oui et non... car tu risques du même coup de couper le pieds de tes danseurs... ce qui serait bien dommage.
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Ouaip, pas simple ;)
J'avoue que là, difficile de choisir entre être à la bonne distance mais trop bas ou être à la bonne hauteur mais trop loin ...
Y'en a qui font tout pour nous faciliter le travail ;D
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Ouaip, pas simple ;)
J'avoue que là, difficile de choisir entre être à la bonne distance mais trop bas ou être à la bonne hauteur mais trop loin ...
Y'en a qui font tout pour nous faciliter le travail ;D
;D
Qu'est-ce que tu veux, c'est ça les novices et leur bête raisonnement :lol:
Un pro se place et hop! Les mamans comme moi, cherche le compliqué, c'est normal ;D
Bah, je ferai pour un mieux mais ce qui est certain c'est que vous m'avez été d'une grande aide pour mon choix. Objectif en commande, vivement le prochain spectacle que je test ;)
Merci pour tout!
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Ah mais quand je disais "Y'en a qui font tout pour nous faciliter le travail", je ne parlais pas de toi mais de ceux qui conçoivent ces salles de spectacles.
Après, nous, on est obligés de faire avec. Pros ou amateurs, on est logés à la même enseigne et j'avoue que je serais aussi embêté que toi sur ce coup-là. ;)
Nombre de salles ont abandonné cette configuration dans laquelle les premiers rangs sont obligés de passer leur soirée avec le nez en l'air et sortent du spectacle avec un torticolis. Dans les petites salles récentes, le parquet est au même niveau que le premier rang de sièges, voire un peu plus bas. C'est plus agréable pour le spectateur et beaucoup plus facile pour nous.
Dans le cas que tu nous présentes, la seule vraie solution est de se placer en fond de salle avec un téléobjectif. Mais là, ça demande un matériel tout autre !
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N'as-tu pas la possibilité d'être assise au 1er rang, et de te lever discrètement pour faire des photos (il s'agit, si j'ai bien compris, d'un spectacle amateur, et tu photographierais sans flash + éventuellement déclencheur en mode silencieux - d'efficacité relative, mais bon).
Tu ne dérangerais ainsi personne et tu pourrais varier tes points de vue et cadrages (mieux qu'en étant fixe dans un siège quel qu'il soit).
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Tu ne dérangerais ainsi personne
:D
... sauf les autres parents photographes positionnés plus loin dans la salle, et les spectateurs assis juste derrière.
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:D
... sauf les autres parents photographes positionnés plus loin dans la salle, et les spectateurs assis juste derrière.
Oui, bien sûr =D !
J'imaginais notre amie Sandra glissant comme une ombre le long de la scène, sous le niveau du plancher, n'émergeant fugitivement que le temps d'un shoot éclair (et sans éclair).
Ceci pour les spectateurs. Mais j'oubliais les autres parents photographes ; s'ils se joignent, le ballet sera dans la salle =D ! Et s'ils ne se joignent pas, il y a de la jalousie dans l'air, c'est à craindre.
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Dans le cas que tu nous présentes, la seule vraie solution est de se placer en fond de salle avec un téléobjectif. Mais là, ça demande un matériel tout autre !
Tout à fait, la dernière fois dans ce même type de salle où j'ai fait également des photos le pro s'est placé en haut à l'arrière au balcon réservé à la technique et au son et avec un 300mm f2,8 + 70-200 VR et D4 il a fait tranquillement ses photos en alternant ses cadrages avec les différents objectifs .
Perso j'ai préféré ma place en bas de scène qui me permettait parfois de faire des contre-plongée quand les danseuses était en bord de scène et cela donnait une certaine dynamique à l'image puisque on met bien en valeur les projos et lumières, genre de cadrage que ne pouvait faire le pro du balcon qui faisait au contraire des cadrages presque en plongée.
Mais comme dit précédemment la position en bord de scène est très pénible physiquement puisque toujours en flexion sur les quadriceps sans compter aussi la peur de gêner tous les spectateurs des premiers rangs .
PS pour anecdote : ce soir là sans connaître les conditions de lumière j'avais aussi apporté le 200-400 f4 et 70-200 en espérant aussi pouvoir faire une partie des photos tranquillement à l'arrière de la salle mais avec un D3 et 200-400 l'ouverture à f4 de l'objectif conjuguée à une montée en isos que je m'autorisais au maximum à 3200 m'a vite fait comprendre que j'avais apporté cet objectif pour rien, par contre avec un D3S je pense que cela aurait été jouable ( donc maman papa Noël si tu passes par là ::)).
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Oui, bien sûr =D !
J'imaginais notre amie Sandra glissant comme une ombre le long de la scène, sous le niveau du plancher, n'émergeant fugitivement que le temps d'un shoot éclair (et sans éclair).
;D ;D ;D ;D Je vois déjà la scène ;D ;D ;D ;D
Voilà, j'ai mon objectif. Plus que qq réglages et test à faire mais à première vue, c'est en effet le jour et la nuit ;)
Après, j'essayerai de rester scotché à mon siège le jour J. Cependant, je me vois bien dans la situation décrite ci-dessus si j'ai des "grandes" têtes devant moi :lol:
Merci pour tout !!!
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Et maintenant, on veut voir les photos dans la section" Critique" :)
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Je vais poster un test dans qq minutes ;)
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Le 50 f/1.8, finalement ?
Bonnes photos !
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nuin373, l'objectif est nickel, je suis ravie !!! J'ai fait qq test en obscurité, en extérieur et je suis satisfaite du résultat.
Bon maintenant, faut que j'arrive à cadrer ma demoiselle qui bouge, là c'est moins évident ;D
Merci.
Edit: J'ai encore quelques questions techniques pour les spectacles (suite à mes tests)...
- Quel mode AF svp. Je présume AF-C mais ponctuel ou 39 ou ...?
- Mesure matriciel, spot,...?
Et concernant le point AF, je remarque que si je cible le visage de ma fille, je coupe son corps et il y a trop de "blanc" autour comme sur ma photo dans les critiques. Par contre si je cadre, le visage est flou... Là dessus j'ai encore du mal à comprendre :-\
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J'ai encore quelques questions techniques pour les spectacles (suite à mes tests)...
- Quel mode AF svp. Je présume AF-C mais ponctuel ou 39 ou ...?
Si ça bouge, AFC.
Ensuite, le mode de zone dépend du mouvement : si tu peux suivre le mouvement en gardant bien ton sujet dans le collimateur, choisis un seul point, c'est le plus précis. Mais s'il est difficile de suivre le sujet avec un collimateur, on peut étendre la zone de couverture. Attention, il y aura toujours 1 seul collimateur réellement actif mais ceux qui sont autour vont l'aider à retrouver le sujet qu'il a perdu.
Plus on utilise un nombre élevé de collimateurs pour tenter de suivre un sujet perdu, moins le système est réactif. Il vaut donc mieux se limiter à 9 points puis choisir 21 si tu perds trop souvent ton sujet, 39 ou le suivi 3D dans les cas désespérés. Mais sauf si ta fille est montée sur ressorts, 9 devraient suffire pour le spectacle de danse.
- Mesure matriciel, spot,...?
En spectacle, la mesure matricielle est souvent trompée par le fond très sombre qui occuppe la plus grande partie du cadre. Ca ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir mais il faut savoir la corriger au jugé. Et ça, ça demande un peu d'expérience. La mesure spot sur le visage s'il est éclairé ou sur la partie la mieux éclairée est souvent une bonne idée.
Et concernant le point AF, je remarque que si je cible le visage de ma fille, je coupe son corps et il y a trop de "blanc" autour comme sur ma photo dans les critiques. Par contre si je cadre, le visage est flou... Là dessus j'ai encore du mal à comprendre :-\
C'est pour ça que monsieur Nikon a prévu plusieurs collimateurs. Tu peux choisir celui que tu veux utiliser en utilisant le pad multidirectionnel (pense à d'abord "réveiller" le système de mesure en appuyant à mi-course sur le déclencheur pour pouvoir y avoir accès)
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Si ça bouge, AFC.
Ensuite, le mode de zone dépend du mouvement : si tu peux suivre le mouvement en gardant bien ton sujet dans le collimateur, choisis un seul point, c'est le plus précis. Mais s'il est difficile de suivre le sujet avec un collimateur, on peut étendre la zone de couverture. Attention, il y aura toujours 1 seul collimateur réellement actif mais ceux qui sont autour vont l'aider à retrouver le sujet qu'il a perdu.
Plus on utilise un nombre élevé de collimateurs pour tenter de suivre un sujet perdu, moins le système est réactif. Il vaut donc mieux se limiter à 9 points puis choisir 21 si tu perds trop souvent ton sujet, 39 ou le suivi 3D dans les cas désespérés. Mais sauf si ta fille est montée sur ressorts, 9 devraient suffire pour le spectacle de danse.
En spectacle, la mesure matricielle est souvent trompée par le fond très sombre qui occuppe la plus grande partie du cadre. Ca ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir mais il faut savoir la corriger au jugé. Et ça, ça demande un peu d'expérience. La mesure spot sur le visage s'il est éclairé ou sur la partie la mieux éclairée est souvent une bonne idée.
C'est pour ça que monsieur Nikon a prévu plusieurs collimateurs. Tu peux choisir celui que tu veux utiliser en utilisant le pad multidirectionnel (pense à d'abord "réveiller" le système de mesure en appuyant à mi-course sur le déclencheur pour pouvoir y avoir accès)
Ok pour les 9 points, j'avais tendance à mettre le max. Et oui, ma fille est montée sur ressort ;D
Le déplacement du collimateur, j'avais vu mais comme ça demande à chaque fois qq seconde pour le régler, je cherchais la facilité :P
Bon ben au boulot, je vais recommencer à me servir de mon cobaye demain :D
Merci pour tes explications ;)
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En spectacle, la mesure matricielle est souvent trompée par le fond très sombre qui occuppe la plus grande partie du cadre. Ca ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir mais il faut savoir la corriger au jugé. Et ça, ça demande un peu d'expérience. La mesure spot sur le visage s'il est éclairé ou sur la partie la mieux éclairée est souvent une bonne idée.
C'est pour ça que monsieur Nikon a prévu plusieurs collimateurs. Tu peux choisir celui que tu veux utiliser en utilisant le pad multidirectionnel (pense à d'abord "réveiller" le système de mesure en appuyant à mi-course sur le déclencheur pour pouvoir y avoir accès)
Bien vu et bien dit (comme toujours ;)).
J'ajouterais juste qu'il faut bien s'entraîner (à changer de mode de map, de mode de zone AF, de mode de mesure d'expo, de collimateur, et de réglage iso - quoiqu'en mode iso auto...).
Et bien paramétrer le boîtier (car son ergonomie n'est pas optimale) ; par exemple :
- touche Fn : réglage isos (par exemple)
- touche I (info) : au 2° appui l'item sélectionné est le dernier utilisé, et, donc :
.souvent je le place sur le mode de mesure expo, qui me tombe comme ça tout de suite sous la main,
.ou alors sur le mode de mise au point : à noter que dans ce cas, si on est en mode AF-C avec mode de zone dynamique, quand on passe en mode AF-S l'appareil se met tout seul en mode de zone point sélectif, et revient en mode de zone dynamique si on revient en mode AF-C (avec le D5100 ; à tester sur le D5200, car il y a 3 options de mode de zone dynamique contre une seule dans le D5100)
- touche Menu : là aussi, le dernier item utilisé (du dernier menu appelé) est proposé à l'appui de la touche Menu (en surbrillance, donc immédiatement activable, si on l'a laissé ainsi).
En conjonction avec l'utilisation du Menu personnalisé, cela permet de placer l'item souhaité quasiment sous la main, et/ou d'accéder aisément aux réglages qu'on utilise souvent sans aller dans les autres menus.
J'ai ainsi placé dans mon menu personnalisé, dans l'ordre, les réglages suivants :
.luminosité du moniteur (que je modifie selon soleil ou intérieur),
.réglage de la sensibilité (pour réglage du mode auto iso, auquel je te recommande de t'intéresser / spectacle),
.régler le picture control,
.priorité en mode AF-C
.régler commande AE-L/AF-L,
.télémètre (pour faire des essais, en fait, sans avoir à le rechercher),
.mémo expo par déclencheur (essais aussi),
.affichage auto des infos (sur off - pour moi)
Tous ces items tiennent sur le 1er écran du menu personnalisé, et donc sont rapidement accessibles (je choisis celui dont je veux qu'il me tombe sous la main, puisque c'est le dernier appelé).
J'ai mis ensuite (2e écran) :
.illuminateur d'assistance AF (sur off - à voir pour tes spectacles, mais moi je préfère et ça fonctionne),
.signal sonore
Enfin, au sujet du choix judicieux du collimateur (cf ton problème, et la réponse de Didier), ne pas oublier que l'appui sur la touche Ok ramène le collimateur actif sur le collimateur central.
C'est bien pratique, parce quelquefois on s'y perd un peu, dans le feu de l'action ; et ça va souvent plus vite que de ramener le collimateur actif complètement d'un côté à l'autre.
Il est également possible (réglage personnalisé a2) de sélectionner le nombre de points AF (11 ou 39) ; 11 peut être plus pratique, pour aller vite, comme indiqué dans le manuel (p. 157). A tester.
Il pourrait être judicieux de placer ce réglage dans le menu personnalisé.
Tout ceci bien assimilé et pratiqué, l'ergonomie s'améliore...
Un dernier truc qui me vient au sujet de ces photos en basse lumière : il me semble qu'en hauts isos, il est préférable de désactiver le D-Lighting (mais à confirmer par les experts).
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Dès que j'ai un peu plus de temps, je regarde à ça en détails, merci ;)
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Oui, c'est sûr que c'est un peu long =D 8) (mais j'ai fait un effort pour structurer ;) !)
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Oui, c'est sûr que c'est un peu long =D 8) (mais j'ai fait un effort pour structurer ;) !)
Et je t'en remercie royalement ;D
(Je n'ai pas encore appliqué tout ça, un peu prise IRL...)
Je passais chercher une autre réponse à une nouvelle question ;D Si je photographie 2 personnes, il y en a toujours une des 2 qui est floue :hue:
Donc encore le AF auquel je ne m'y habituerai pas... :-[
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Si tu photographies deux personnes exactement sur le même plan (même distance par rapport au capteur), elle seront nettes toutes les deux.
Mais en pratique, il faut beaucoup de chance pour qu'elles veuillent se ranger bien en rang d'oignons exactement là où tu fais ta mise au point.
Là le problème n'est pas avec l'autofocus, mais avec la profondeur de champ, c'est à dire la distance devant et derrière le plan de mise au point qui reste nette.
Les solutions :
1° fermer le diaphragme de 2 ou 3 stops
2° si ce n'est pas possible, vu le manque de lumière, choisir une focale plus courte et/ou s'éloigner du sujet.
Tu as des tables de calcul de la profondeur de champ. Inutile des les apprendre par cœur pour toutes les combinaisons ouverture/focale/distance, il y en a beaucoup trop, mais il vaut mieux avoir en tête quelques ordres de grandeur, pour savoir si ta profondeur de champ est de 5cm (impossible d'avoir les deux sujets net) ou de 5m (et là c'est un jeu d'enfant).
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D'accord, merci pour ce nouvel éclaircissement :)