Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: DLavocat le 13 Mai, 2007, 17:41:45 pm
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Bonjour ; anonyme depuis bien longtemps que je suis ce forum ; je me décide enfin à m'inscrire car maintenant je suis devenu un "Nikoniste" :-)
j'ai passé le cap ; je viens d'acheter le D80 avec le 18 x 135
Premier appareil Nikon ; bon pour l'instant je ne suis pas encore en extase devant ; j'ai toujours "hautes lumières" affiché et effectivement toutes mes hautes lumières sont cramée
Je suis en mode P (pas en auto) pas encore testé les autres modes mais je vais le faire pour comprendre où est le meilleur compromis
Photo simple de paysage avec un ciel couvert (actuel sur Paris quoi !!)
Si vous avez quelques conseils n'hésitez pas !!
Désolé pas pu être avec vous ce week-end j'espère une autre fois !!
Bien cordialement
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Daniel
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Pour ce qui est de hautes lumieres d'affiché, quand tu es en mode lecture, il faut appuyer sur le pad avec les fleches haut et bas. Ca t'affiche differentes données (exifs, histogramme, hautes lumieres, nom du fichier...). Ca fonctionne ainsi sur mon D50, et je pense que c'est la meme chose avec le D80. En tout cas bienvenue chez nikon et je te souhaite bien du plaisir avec ton nouveau compagnon.
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Merci Gregechoes ; oui effectivement ; mais mon Pb est de comprendre comment faire pour ne pas cramer ces hautes lumières
Je viens de faire d'autres essais avec un ciel bleu ça fonctionne mieux en restant en mode P et en choisissant mon couple Vitesses/diafragme ; le mode auto a tendance à trop cramer les hautes lumières. Bon je pars quelques jours en vacances ; l'occasion de faire quelques photos et de voir ce que cela va donner
Merci encore
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bienvenue sur le forum ! :)
tu parles de changement de mode: que tu sois en P, A ou bien S (et même en M si tu te fies à la mesure de ton boîtier), l'exposition sera toujours la même.
la différence entre ces modes n'est qu'un changement de modalité pour parvenir à la même exposition: celle fixée par ton système de mesure.
donc changer de mode ne réglera pas ton problème !
maintenant, si tu trouves qu'il y a trop de lumières cramées, essaie d'analyser ta photo et de voir quand elles se manifestent et dans quelles conditions d'éclairage. apprends à voir comment réagit ton boîtier selon les situations.
mais il faut reconnaître que la mesure du D80 est fiable. il n'y a que dans des conditions de lumières particulières que son système de mesure peut se faire piéger... (au fait, qu'as-tu choisi: matricielle, pondérée ou spot ? parce que tes soucis proviennent peut-être de là...)
de toutes façons, pour y remédier il n'y a qu'une solution : sous-exposer (ou bien changer le mode de mesure si tu n'as pas fait le bon choix...)
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En effet, ces zones qui clignotent sont déstabilisantes. Cela survient quand les contrastes sont trop importants ou quand une lumière est fortement réfléchie. Pour remédier au cramage, je vise sur une zone proche de la lumière la plus vive. Plus ou moins. C’est là où il faut doser. En gardant la touche du déclencheur à demie enfoncée, on conserve le réglage et on peut recadrer. Je trouve que c’est la méthode la plus rapide et la plus intuitive. Il reste que, selon la distance, la mise au point n’est pas forcément bonne. J’ai donc intégré l’usage de la touche AE-L/ AF-L. Dans mes réglages de base, j’ai configuré de manière à ne garder en mémoire que le couple ouverture/vitesse. Il est donc possible de refaire la mise au point en recadrant tout en conservant le réglage défini. Je préfère cela à une sous exposition préréglée. Mais on peut aussi la faire varier avec la molette pendant la mise au point.
Bref, courage, on en vient à bout.
Amicalement
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Pour éviter la surex en extérieur contrasté avec mon D40, je règle le correcteur d'exposition sur -1 diaph, c'est un peu bestial, mais le résultat est généralement bon avec des ciel d'un beau bleu dense.
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J'ai fait quelques photos hier sur une plage avec un beau ciel bleu (D80 + 18-200 VR). J'ai ouvert à f10 et j'avais un ciel pas assez bleu (trop blanc).
Je suis passé en f13 et f16 avec une balance des blancs réglée sur "ensoleillé". Plus de "hautes lumières".
Ca peut peut-être t'aider.
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Merci pour ces indications. En effet, le bleu du ciel est une bonne indication. En attendant de décoder l'hystogramme ;°)
Amicalement
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si ce n'est déjà fait, le mise à jour du firmeware de ton D80 pourrait aussi peut etre aider..?
Pour le mesure de lumière, pense à la "mise au vert", ou la "mise au bleu" (mesure centrale ou spot sur une zone de gazon ou de verdure quand il y a de l'ombre par exemple, ou mesure sur le ciel bleu pour éviter de pièger la cellule avec les reflets de l'eau, de la neige, du sable blanc...)
Essai aussi de changer ta position par rapport au soleil, au 3/4, 1/4 avant ou arrière. Le soleil dans le dos est une situation idéale pour tester la mesure de lumière d'une cellule (pas d'ombres trop marquées). Pense aussi à tester la mesure sur une surface neutre (carte grise.. paume de ta main..) si tu as un gros doute sur des sujets très contrastés.
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Bonjour
Merci à tous de vos conseils
je reviens de quelques jours de vacances où j'ai pu faire quelques photos
Bon toutes les photos ; à la prise de vue ; ont eu droit à "hautes lumières" . En effet toutes les hautes lumières sont bien cramées même en essayant différents réglages. Ce qui veut dire que la cellule n'arrive pas à faire un bon compromis entre hautes et moyennes lumières
J'étais à Barcelone et j'ai rencontré un Espagnol qui avait également le D80 avec le 18x135 également ; et bien il a aussi les mêmes Pbs
Quand à changer d'ouverture ; Ok à condition de garder la même vitesse que celle choisie par l'appareil sinon ça ne règle rien.
et ce n'est valable normalement que dans certaines conditions particulières ; par exemple prendre un personnage sur la neige ; il faut surexposer pour avoir le personnage correcte car sinon ; la cellule reçoit trop de lumière et a tendance à fermer le diag ; donc dans ce cas il faut surexposer pour avoir quelque chose de correcte
Moi je parle d'une photo "standard" avec un peu de ciel par exemple et bien ; la photo est correctement exposée sauf pour le ciel qui est cramé ; même en mode "auto" paysage par exemple c'est la même chose
Par exemple j'utilise beaucoup le mode "P" qui permet justement de changer le couple vitesse/Diaf mais ça garde toujours la même quantité de lumière ; l'utilisation du mode P est fait justement pour privilégier soit la vitesse soit le diaf tout en gardant la même quantité de lumière décidé par l'appareil
Pour moi c'est la mesure qui n'est pas correcte car le D80 s'aperçoit bien que les hautes lumières sont cramées mais il ne peut pas ou ne sais pas corriger
Je précise que sans être un pro de photo ni un expert ; ça fait quand même 40 ans que je fais de la photo et que j'ai quand même acquis les notions de base !
Par contre pour la version du firmware ; ça m'intéresse comment met-on à jour et surtout comment sait-on si on est à jour ou pas
Moi la version est : A : 1.01 ; B : 1.01
Merci encore de votre patience et de vos conseils
Bien cordialement
Daniel
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Bonjour,
J'ai un D80 moi aussi et pour éviter de cramer les ciels bleus (quand il fait beau), je ferme vraiment fort le diaph à f10 ou 13 ou 16 et je règle la BdB sur ensoleillé.
"Hautes lumières" s'en va !
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J'ai un D80 moi aussi et pour éviter de cramer les ciels bleus (quand il fait beau), je ferme vraiment fort le diaph à f10 ou 13 ou 16 et je règle la BdB sur ensoleillé.
"Hautes lumières" s'en va !
La Bdb ne concerne que la prise de vue en mode jpeg.
Quant à fermer plus ou moins le diaph sur un mode auto (A, S, ou P), je ne vois pas ce que cela changera sur l'expo puisque elle sera de toute manière à IL constant.
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La Bdb ne concerne que la prise de vue en mode jpeg.
Ah bon ? Je ne savais pas. Pourquoi ? Parce qu'il est plus avantageux de gérer ça en post-traitement sur du RAW ?
Quant à fermer plus ou moins le diaph sur un mode auto (A, S, ou P), je ne vois pas ce que cela changera sur l'expo puisque elle sera de toute manière à IL constant.
Ce que je décrivais était en mode manuel. Désolé pour le manque de précision.
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Ben oui, la vie du photographe en pays méditerranéen n'est pas une sinécure ;°))
Si tu veux conserver la même vitesse en faisant varier l'ouverture, il faut agir sur la sensibilité. En passant de 100 Iso à 200, 300 voire 400. Dans ces valeurs, le bruit n'est pas encore un problème. Mais un cliché sans plages cramées tout en étant net, c'est possible même avec un D80
Ensuite, il n'y a rien à faire, en lumière très contrastée, le post traitement est inévitable. Si tu veux saisir le bleu intense du ciel, les rues de Barcelonnes seront très sombres. Mais toutes les informations sont présentes. Ce qui n'est pas le cas quand c'est brulé. Il suffit de jouer avec le D-Lighting.
Avec un peu de patience, on parvient à saisir les éclats de lumière en contre jour sur la mer tout en captant la couleur du ciel.
Ensuite, tu goûteras le bonheur de travailler avec des lumières douces, des temps nuageux.
Amicalement
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Merci de ces encouragements ; pour l'instant je suis "réservé" comme on dit.
Ben oui, la vie du photographe en pays méditerranéen n'est pas une sinécure ;°))
Si tu veux conserver la même vitesse en faisant varier l'ouverture, il faut agir sur la sensibilité. En passant de 100 Iso à 200, 300 voire 400. Dans ces valeurs, le bruit n'est pas encore un problème. Mais un cliché sans plages cramées tout en étant net, c'est possible même avec un D80
==> J'aimerai quand même pouvoir faire une photo disons "standard" ; tout en auto par exemple ça devrait quand même être correct (sur mon Canon en argentique j'ai pas ce Pb ; ni sur mon Ixus 40 !!)
Ensuite, il n'y a rien à faire, en lumière très contrastée, le post traitement est inévitable. Si tu veux saisir le bleu intense du ciel, les rues de Barcelonnes seront très sombres. Mais toutes les informations sont présentes. Ce qui n'est pas le cas quand c'est brulé. Il suffit de jouer avec le D-Lighting.
==> Vous utilisez quoi comme post traitement (j'ai pas envie de payer encore pour Capture NX)
Avec un peu de patience, on parvient à saisir les éclats de lumière en contre jour sur la mer tout en captant la couleur du ciel.
==> Ah j'aimerai vraiment y arriver
Ensuite, tu goûteras le bonheur de travailler avec des lumières douces, des temps nuageux.
Amicalement
Merci beaucoup ; je persévère !!
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En effet, il y a de quoi râler. Mais l’investissement reste largement rentable. On arrive à un bon résultat avec Photoshop. Mais, a priori, c’est encore plus coûteux à l’achat. Dans CS il y a la fonction « tons foncés/tons clairs ». Associée avec le calque de réglages « niveaux », on vient à bout de la plupart des cas. Ce qui semble être le minimum dans le post traitement.
Mais NX permet de travailler avec le fichier natif de Nikon, directement sur les informations du cliché. Il est à la fois plus puissant et plus précis. Les principales possibilités (celles que j’utilise le plus souvent) sont :
- La balance des blancs et l’ouverture dans les réglages de base. A condition que le cramage des tons clairs n’ait pas tout bouffé.
- Ensuite, le D-lignhting qui permet de préserver ces tons clairs. C'est-à-dire que l’on peut agir sur les tons foncés et sur leur saturation sans modifier les tons les plus clairs.
- Un outil précieux également est LST dans l’option « couleurs » Possibilité de faire varier à l’infini chaque couleur en intensité lumineuse ou en saturation. En élargissant plus ou moins la sélection autour de celle-ci
- Sans parler des points de contrôle qui peuvent dérouter mais qui permettent de déboucher certaines ombres ou de mettre en valeur certaines parties presqu’aussi bien qu’avec un flash de studio (j’en sais rien, je n’en ai jamais utilisé).
Tout ceci permet d’aboutir à un cliché équilibré (ça dépend de notre modération) et de pallier à cette tendance désagréable propre au numérique. De toute façon, je crois qu’il faut oublier ses habitudes argentiques (que je n’ai pas eues). L’essentiel est de parvenir au résultat recherché. Même si le cheminement est différent. En privilégiant la recherche d’un maximum d’informations plutôt qu’un cliché instantanément satisfaisant lors de la prise de vue.
Il reste que si tu veux pouvoir utiliser le mode P, il faut quand même faire le point sur les zones les plus lumineuses. Ou réduire l’ouverture. Ca me paraît incontournable. En lisant les témoignages, il est possible que le D80 surexpose plus que le D70. Il faut l’intégrer plutôt que de s’insurger. Cela a des inconvénients mais aussi des avantages que d’autres sauront mieux t’expliquer que moi.
Amicalement
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Merci Franz pour ton petit mot bien sympa
Je vais aller voir à l'espace Nikon à Paris cet après-midi voir ce qu'ils en pense.
Pour l'instant j'essaie Lightroom . Je viens de télécharger la version démo de LightZone je vais également tester
ça veut dire que toutes tes photos doivent être retouchées ? c'est quand même pas pratique !!
Je me demande si je ne vais pas repasser à Canon avec le 400D !!
Merci encore de tes infos
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Bonjour,
J'avoue ne pas comprendre ... J'ai un D80 et je n'ai pas ces problemes de haute lumieres, ou alors quand je le veux ;) par exemple contre jour en interieur devant une fenetre :
Si la fenetre represente environ 40 45 % du fond l'expo intérieure est correcte et la fenetre cramée (en l'occurence je m'en fout ;) car en plus ell est hors PDF et c'est ce que je veux !
si tu as une image moitié moitié très sombre/ très claire il faut bien choisir son camp :) ou alors tu en fait deux avec un pied une pour le sombre une pour le clair et tu fais une HDR (High Dynamic Range) dans photoshop ca marche mais ca choque un peu quand meme.
Perso je suis presque toujours en A, et JAMAIS dans les programmes, et au besoin j'ajuste avec la compensation d'expo (molette arriere avec effet visible dans le viseur j'ai paramétré le pas de correction à une demi IL car je suis en RAW donc c'est toujours rattrapable et plus precis ne se justifie pas dans mon amateuriat ...
Voili
Et surtout ne retourne pas du coté obscurs des objectifs blancs :) :)
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Bonjour,
Merci Chewbee de tes infos ; c'est ça qui m'inquiètes c'est que visiblement personne ne parle de ce Pb sur tous les forums photo que je lis
En fait le Pb n'est pas quand effectivement 40 ou 50% de la photo représente le ciel mais simplement une petite partie; donc soit je "mesure" le ciel afin de l'avoir correctement et là évidemment le reste est sous exposé ; ça c'est normal puisque je prends comme référence le ciel ; mais si dans cette même photo je règle "normalement" c'est à dire sur la majorité de la photo et bien là le ciel est cramé
Vous n'avez pas ces PB ? bizarre ça. Visiblement je suis avec le dernier FrimWrae
Je vais aller voir cet AM à l'espace Nikon Bld Beaumarchais ; j'aimerai bien avoir leur avis
Sinon bientôt un D80 à vendre :-)
Merci encore
PS : comment faire pour changer le sujet de la conversation en par exemple : "Hautes lumières cramées avec le D80" ?
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Pour t'aider à choisir, voici un lien indiqué par l'ami Heywood où l'on teste tous les logiciels de dérawtisation. http://www.pictchallenge-archives.net/TESTNUM/VariablesBXU.html
A mon avis, il n'y a pas photo. Ceci dit, il existe des clichés qui n'ont pas besoin de traitement. Bon éclairage, bon équilbre, bon piqué, bonne dynamique, bon cadrage. Et je suppose que c'est le meilleur des résultats auquel certains ici doivent arriver plus souvent que d'autres. Parfois, en voulant faire mieux on se fourvoie.
Amicalement
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Bonjour et bienvenue dans "notre monde".
Le problème des hautes lumières "cramées" est bien connu dans le monde de la photographie numérique.
La solution que nous utilisons au studio est de sous-exposer systématiquement de 1/3 à 1/2 diaph. Nous gardons ainsi les détails en hautes lumières (un peu comme en dia).
Pour récupérer des couleurs "pétantes", nous rectifions l'histogramme sous photoshop et tout est pour le mieux.
Je suis certain que tu auras beaucoup de satisfaction de ton outil.
Bonnes prises de vues.
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D'autres solutions :
- utiliser le NEF. On y gagne en dynamique et ça permet de ne pas sous-exposer des zones qu deviendraient trop sombres,
- le choix d'une courbe adaptée, pour ceux qui veulent rester en jpeg et ne pas trop post-traiter (voire les messages de Jaco à ce sujet),
- attention à la sous-expo. Si ça fonctionne bien en extérieur, ça fait vite monter le bruit quand la lumière dispo baisse :/ (auquel cas il vaut mieux surexposer :D)
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Je vais aller voir cet AM à l'espace Nikon Bld Beaumarchais ; j'aimerai bien avoir leur avis
C'est ce que tu as de mieux à faire. Je pense qu'il doit y avoir un mauvais réglage sur ton boitier.
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Bonjour à tous
Merci beaucoup de tous vos encouragements; après essais et discussions sur le sujet à l'espace Nikon cet AM ; nous avons choisi de mettre un filtre UV ; j'ai fais quelques essais sur Paris dans l'AM ça semble effectivement assez efficace
Pour P.R effectivement je sous expose de -1/3 d'EV également je trouve que la dynamique est meilleur
Pour l'instant je suis toujours en essais à l'extérieur
Par contre je n'ai pas encore essayé en format Raw (enfin j'veux dire NEF ...) je vais teste également
Par contre pour le post traitement qu'utilisez vous en général
Pour l'instant je vais également des essais avec :
LightRoom
LightZone (mais encore testé)
Aperture (je suis sur Mac )
DxO (pas tout compris mais ça semble pas mal)
Photoshop CS
Pas utilisé Capture NX ça me semble un achat supplémentaire peut être pas utile
Capture One LE (j'ai eu une licence avec l'achat de ma carte SD)
Merci de vos conseils/expériences
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Daniel
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Je suis a -0.7IL sur mon D80 , j'ai aussi une courbe de correction de tons personalisée pour les jpeg.
mais des fois je dois me mettre a -2IL pour avoir des photos non cramées , franchement je suis déçu:
on vante les mérite de la mesure de l'exposition chez nikon , mais a force de toujours compenser on
a qu'a tirer en mode M a la fin .
On pourrra dire que la cellule de mesure de lumiere est simplifiée à 450 segments, eh bien jai eu la meme
cellule sur mon D50 il y a vait pas autant de ratés. Et j'ai eu le D1X avec la cellule de 1000 eh bien bien
c'etait pas mieux que le D50 ...
Je comprends pas que ca fasse pas plus de bruit que ca , si tout le monde a des problemes avec le D80
c'est qu'il y a un soucis dans le firmware ...
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Il me semble qu'un correctif ne serait pas inutile. Cette après midi, j'ai shooté un pigeon sur une corniche, dans l'ombre d'une façade. Au-dessus, un bord de toit en tuiles rondes éclairé par un soleil rasant. Mais sans reflets escessifs. Un toit bien rouge-brun. Il était cramé.
Je remarque que pour un personnage pris entre ombre et lumière, toutes les parties de peau au soleil sont brûlées. Et ça s'aggrave en mode auto. Ce qui veut dire que celui-ci est le plus souvent inutilisable avec des contrastes importants. Il faut passer en mode P et jouer sur la correction ouverture
Amicalement
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Bonjour à tous
Merci Léo et Franz de vos expériences également
Oui moi aussi je suis très déçu du D80 au vu des mérites décrits ça et là je ne pensais pas avoir autant de Pb d'exposition
Cela dit j'ai refais des essais avec un filtre UV ça va quand même beaucoup mieux !!
Merci encore
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Je ne rencontre pas du tout ce type de problème.
Le D80 bénéficie de l'un des meilleurs systèmes d'exposition.
Si vous cramez certaines zones anormalement, je dis bien anormalement car il n'est pas anormal que certaines zones soient cramées, il faut chercher le problème ailleurs que dans le boitier.
Là vous trouverez la solution.
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Si il y a des zones cramées ou bouchées c'est peut être simplement que la scène représentée à des écarts de contraste trop important et dans ce cas c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de comportement, il faut adapter son cadrage, passer en mesure spot sur le sujet principal ou privilégier les hautes lumières et en post-traitement mettre un peu de d lighting... il ne faut pas toujours reporter le problème sur le boitier mais sur l'utilisation que l'on en fait...
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En effet, c'est que je pratique. Mais cela interdit, dans la plupart des cas, l'usage du mode automatique.
D'autre part, la sous exposition amène bien souvent à remonter les iso pour conserver une vitesse suffisante (il y a peut-être une autre méthode que j'ignore). Et là, le bruit excessif guette. Je ne me plains pas, mais cela n'en fait pas un boîtier facile pour un débutant.
Amicalement
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En effet, c'est que je pratique. Mais cela interdit, dans la plupart des cas, l'usage du mode automatique.
D'autre part, la sous exposition amène bien souvent à remonter les iso pour conserver une vitesse suffisante (il y a peut-être une autre méthode que j'ignoret
Euh... j'ai pas suivi, là ...
Si tu décide de sous-exposer, pourquoi veux tu remonter les ISO ?
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Ce qui est surtout difficile à comprendre c'est "remonter les iso pour conserver une vitesse suffisante" alors que remonter les ISO fait baisser la vitesse (à IL apparent constant)
Francis
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C'est ce que je voulais dire, mais ta formulation est incontestablement plus claire que la mienne ....
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Salut, je ne fait pas de la photo numérique mais de ce que j'ai lu j'ai l'impression qu'il faut balancer l'appareil en mode spot et appliquer le Système de zones d'Ansel Adams (pour plus de détail voir http://www.kenrockwell.com/tech/zone.htm). De toutefaçon dans des scènes où il y a un fort constrate de lumière il n'y a pas vraiment de solution, il faut choisir la zone à la quelle on accord plus d'importance. C'est vrai qu'encore sur les compositions avec des objets immobiles il est possible de faire deux photos à des temps d'exposition différents, adéquats pour chaqu'unes des zones, et par la suite dans la phase de post-traitement faire des calques et les fusionner. Ces questions se retrouvent largement dans la photo NB en argentique.
A+!
BSK
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A Bluedeep
Me suis peut-être mal exprimé.
A 160 Iso, pour une ouverture A, je suis au 250ème. A 1000 Iso pour la même ouverture, je suis au 1250ème. Bêtement, mais tu vas m'expliquer comment faire autrement, je pensais qu'en remontant les iso, je pouvais gagner de la vitesse. Intéressant quand, on veut fermer l'ouverture (passer de F5 à F8 par exemple) tout en conservant une vitesse suffisante.
Me tromp'je?
Amicalement
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Non tu ne te trompe pas mais tu ne sous expose toujours pas...
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Pardonne moi cette remarque. J'espère que tu n'y verras aucune agressivité. Mais parfois, dans la communication électronique, il est nécessaire d'être lourd pour parvenir à se comprendre. Les non-dits, c'est bien entre prersonnes qui se comprennent à mi-mot, qui partagent déjà un même point de vue. Qui sont du même monde (aucun reproche là-dessus).
Tout ça pour dire que ta remarque ne m'aide pas. Si je te comprend bien, en réduisant l'ouverture (par exemple de F5,6 à F9), et en remontant la valeur des Iso de 160 à 400, je ne sous expose toujours pas ? Sois plus clair, je me guérirai peut-être d'une illusion. Bref, ça peut m'aider. Parce que là, beaucoup de choses méchappent encore.
Amicalement
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Reprenons :
L'expo donnée par ton boîtier est, par exemple, 1/250s à f/5.6 pour 200 ISO.
Pour sous-exposer, tu vas par exemple fermer le diaphragme, ce qui te donne 1/250s pour 200 ISO à f/8.
Pour conclure, si tu fermes le diaph et que tu veux sous-exposer, il ne faut pas compenser le diaph par un autre paramètre, que ce soit la vitesse ou la sensibilité.
Car si tu fermes à f/8 en montant la sensibilité à 400 ISO, alors l'expo de ta photo ne change pas, puisque tu as compensé la fermeture du diaph par une sensibilité accrue du capteur !
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en réduisant l'ouverture (par exemple de F5,6 à F9), et en remontant la valeur des Iso de 160 à 400, je ne sous expose toujours pas ?
Juste en réduisant l'ouverture ça suffit car ta vitesse est fixe (en mode M en tout cas). tu n'as donc pas besoin d'augmenter les zizos.
Si tu fais ça en mode A ou P par contre, le seul résultat est l'augmentation de la profondeur de champ,... et du grain. Dans ce cas il faut utiliser la correction d'expo (2eme molette).
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qui pourrait m'envoyer la courbe d'origine du D80 ? par mail ici = contact@dbtof.com attendez 2 ou 3 jours et ont reparlent de ce problème chronique de surexpo du D80 dont vous n'êtes pas les seuls à vous en plaindre...
j'ai un boîtier différent, mais qui as aussi cette tendance sur la courbe standard, mais il y à un remède....
et au fait est-ce que l'un d'entre vous à poser la question "chez Nikon" , si oui = qu'ont-ils répondus ???
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J'ai aussi ce problème d'exposition - j'ai eu le Sigma 10 - 20 mm hier est ai fait qq essais. Difficile de ne pas avoir le ciel surexposé.
J'arrive cependant à récupérer un peu en post traitement (Bibble + PSE 5 - j'essaie Lightroom en ce moment - pas mal mais prix pas justifié à mon avis)
Quoique hier avec le temps à l'orage le ciel était uniformément gris - pas des conditions idéales !
Si Amati peut nous aider ce sera avec plaisir. Je ne connais pas du tout ces pb de courbes - peut on les changer dans le D80 ? comment fait on ?
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Merci à Heywood et à grobinet (ainsi qu’à Amati pour sa propositions) pour leur contribution. Je comprends que ce soit chiant de revenir aux éléments de base. Quand on sait, ça parait toujours évident. Mais parfois, pour parvenir à la connaissance, on emprunte des chemins dont la logique ne se partage pas toujours. Et en ce cas, un peu de pédagogie ne fait pas de mal.
Vos réponses me montrent que je me mélangeais les pinceaux. Le plus souvent, je fonctionne en mode A. Et en ce cas, la fermeture de l’ouverture ne faisait que modifier ma profondeur de champ. Et non l’exposition. Et c’est bien pour cela que j’augmentais la valeur des Iso. Histoire de maintenir artificiellement la vitesse constante, voire de l’augmenter. Au détriment du grain. Mauvais plan donc. Heureusement pas tout le temps puisque bien souvent, j’utilise la mémorisation avec la commande AE-L/AF-L.
Ca vous parait peut-être idiot, si ce n’est indécent, mais cela me permet de mieux fixer les choses.
Amicalement
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Bonjour ;
qui pourrait m'envoyer la courbe d'origine du D80 ? par mail ici = contact@dbtof.com attendez 2 ou 3 jours et ont reparlent de ce problème chronique de surexpo du D80 dont vous n'êtes pas les seuls à vous en plaindre...
j'ai un boîtier différent, mais qui as aussi cette tendance sur la courbe standard, mais il y à un remède....
et au fait est-ce que l'un d'entre vous à poser la question "chez Nikon" , si oui = qu'ont-ils répondus ???
Oui moi; je suis allé chez Nikon la réponse : "non c'est normal" bref je ne suis pas convaincu
Je vois que beaucoup ont le même Pb ; moi j'ai acheté un filtre UV qui donne déjà de meilleurs résultats
En fait j'ai l'habitude d'utiliser de l'argentique et donc je n'ai pas d'expérience en numérique. Ce que je peux constater c'est que la latitude d'un film négatif est meilleur q'un capteur numérique. Sur un film argentique on se fait visiblement moins piéger. Par contre j'ai fait quelques essais entre le D80 et mon petit ixus 400 en prenant la même chose et bien l'ixus s'en sort beaucoup mieux et ne se fait pas pièger comme le D80; après "on" m'explique que le D80 a une mesure extra etc ...
Bien sûr je suis d'accord avec toutes les explications techniques ; pour moi ce n'est pas un Pb technique mais bien un Pb de capteur du moins de cellule.
Je prends une photo avec l'Ixus 400 le ciel est bien bleu avec des nuages bien blanc; je prend avec de D80 le ciel est brulé
Bref je vais refaire quelques essais avec le filtre UV ; normalement ça ne change pas grand chose ; mais au vu des premières photos ça s'arrange quand même
Mais je reste sur ma position ; le D80 n'expose pas correctement ; comme je ne suis ni un expert ni un Pro ; je ne peux pas essayer avec d'autres appareils mais j'aimerai bien faire des essais sur les mêmes vues entre de D80 et le D200 par exemple; juste pour voir (pour ne pas dire entre le D80 et le Canon 400D)
En tous cas merci à tous de vos remarques / suggestions c'est sympa
Bien cordialement
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j'attends votre courbe d'origine...je vous la renvoi dans la journée, vous réinjectez et vous me dites... (garder une copie de la courbe dans vos documents)
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Boujour, pour ceux qui parlent anglais Kenrockwell a un Chapitre sur la tendance du D80 à surexposer: http://www.kenrockwell.com/nikon/d80/d80-performance.htm
ça peut toujours aider!
Cordialement,
BSK
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Bonjour,
J'ai acheté un D80 comme premier reflex en décembre, revendu en mars tellement la mesure matricielle etait calamiteuse ( celle de mon ancien Ius 400 était autrement meilleure ).le ratio de 50 pour cent de dechets me devenait insuportable.
Ce probleme est largement connu et a fait l'objet de nombreux posts sur les divers forums ( Pixellistes, nikon lovers, nikonians, etc...ex: http://www.pixelistes.com/forum/le-d80-surexpose-t-il-vt8788.html). On pourra noter que les personnes qui se plaignaient du problème ne furent pas épargnées et souvent traitées d'icompétentes.
Il semble que cela soit un choix délibéré de Nikon que de surpondérer le collimateur actif en matricielle, alors si celui-ci est locké sur une partie sombre un peu importante dans le cadre.....
2 alternatives: s'y faire en trouvant des parades adaptées, ou le revendre ( On doit trouver de bons plans sur les Ixus 800, dont la mesure de lumiere est nettement au dessus de celle du D80, Hi! Hi!..)
J'ai acheté un Fuji S3 pro d'occase. Eh bien, croyez le ou pas, malgré sa cellule minable d'à peine 35 segments ( ou quelque chose comme ça ), contre 405 pour le D80,impossible de rater une photo !!!
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J'ai des filtres UV sur tout mes objs , mais bon je suis pas convaincu.
Ce qui m'etonne c'est que je viens du D50 qui a les memes performances en theorie
sur l'exposition et ca se passait bcp mieux, c'est flagrant .
Je penche pour un capteur avec moins de dynamique ou bien moins bien prise en compte .
Sur le D50 je laissait un -0.3IL en permanence, ca me convenait.
Mais avec le D80 il n'y a pas de valeur qui soit bonne toujours tantot il faut meme
mettre -2IL ou des fois 0IL ca va , c'est pas previsible il faut toujours regarder l'histogramme,
c'est bon on est pas l'age de lexpo manuelle.
Merci sergij pour ton post !
C'est exactement ce que j'observe en passant d'un mode pondéré central au mode matriciel, je trouve le pondéré
presque meilleur !!!
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...je ne veux pas insister lourdement, mais il y à aussi la possibilité de ce munir d'une courbe "modifiée" pour le D80. elle existe à peu d'endroits, pourtant c'est assez facile à réaliser...faite au moins l'essai et donnez votre avis. la manip est très simple avec NX ou Caméra Control...
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Tu as raison d'insister!
Mais j'ai deja essayé pas mal de courbes sur mon D80 , j'ai amélioré des choses, mais le probleme c'est que ca
surexpose pas toujours pareil.
Si tu as une courbe a proposer sur D80 , que tu as essayé et qui te semble aller dans le bon sens,je fais l'essai dans l'aprem midi.
Pour le moment j'ai mis la mesure ponderale a 10mm avec 0IL de correction : je suis tout de suite moins crispé a l'idee de
rater une serie de 5 photos et me rendre compte apres.( j'ai pas l'habitude de regarder systematiquement la phot ou
histogramme, j'ai desactivé )
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Bonjour
Pour la courbe, je suis preneur également.
Je n'ai pas le D80 depuis bien longtemps mais je souffre des memes symptomes.
Je parviens à de bons résultats en itérieur, en modulant la balance des blancs/ l'exposition /l'utilisation du flash...mais toujours en tatonnant (bonjour la photo "sur le vif"...)
En extérieur, c'est la loterie.
Dès lors que la luminosité est "tranchée", ça brule le ciel et meme en corrigeant à -0.5 ou -0.7 , ça n'est pas régulier... Faut shooter plusieurs fois .
Je n'ai pas envie de post traiter toutes mes photos alors je suis preneur d'une autre courbe...
Pourtant je trouve le boitier super, tres convivial, donc pas envie de m'en séparer ! Mais comme indiqué précédemment, mon ixus ne se faisait pas avoir aussi souvent (il a 5 ans).
Par contre je ne sais pas comment expédier la courbe d'origine d'autant qu' actuellement j'en utilise une autre.
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Une petite astuce qui peu un peu aider:
- Programmer la touche AE-AL pour memoriser l'expo uniquement.
- En matricielle, en cas de lumière difficile ( si tant est qu'on puisse trouver des lumieres faciles avec le D80), pointer le capteur actif vers une zone "moyenne" (eh oui, comme en mesure spot, au bon vieux temps du zone system) et memoriser l'expo.
- recadrer et shooter.
Voila, si ça peut aider...
Ou alors, on peut peut-etre "sortir" le flash (le flash est de nature avenante et peut constituer à moindre frais un parfait animal de compagnie miniature)
Avec un peu de chance, le D80 peut croire au retour du fils prodigue et alors eviter de surexposer.
A noter également qu'à défaut de servir à prendre des photos, le D80 peut constituer un presse-papier fort design, qui declenchera l'admiration envieuse de tous vos amis.
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Merci pour ton mail amiti, je met ma courbe que je viens de legerement lifter avec le conseil d'amiti ( j'ai plutot limité les HL a 240 plutot que 230 pour voir dans un premier temps)
http://iledefra01.free.fr/CourbesD80/D80_Best.ntc
A noter je n'ai que la version d'eval de camera control pro, en esperant trouver le bon reglage avant 30 jours !!!
Je l'ai appliquée sur quelques .nef au ciel un peu trop cramés ...
cette photo ( super laide ok pas la peine de tirer sur l'ambulance , c'est la vue sur ma droite du PC ) est en tout
cas pas trop cramée , sous ex en bas forcement, mais je prefere comme ca, c'est plus ce que j'attends de la mesure
matricielle:
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Filedefra01.free.fr%2FCourbesD80%2FDSC_0907.jpg&hash=610bd5eece6992f5eee1a2d7d2defd82)
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Qui aurait la gerntillesse d'expliquer le coup des courbes et comment les charger dans le D80 ?
Merci
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bon et bien si j'ai servi à qq chose = c'est super.
en fait et n'ayant reçu aucune aide de ceux qui savent concernant les courbes et notamment le problème récurant de bruit sur D2X au-dessus de 400 ISO, j'ai donc bosser en solo...l'avantage = c'est que je partage volontiers....
pour l'explication que souhaite Jean = je laisse un proprio de D80 = donner l'explication, je n'ai pas ce matériel...
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Pour charger une courbe sur D80, voire ce lien
http://www.chez.com/rominfo/
Il est necessaire au prealable de telecharger 'camera control pro' sur le site nikon, en evaluation 1 mois.
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Je viens d'essayer cette nouvelle courbe et pour moi ça donne de bons résultats.
Avant de la charger, je brulais le ciel, ou en favorisant une zone plus sombre, le ciel (laiteux aujourd'huis) devenait tout blanchatre (surexposé)
Avec la courbe actuelle et -0.5 j'obtiens des nuances assez réaliste du ciel, et meme des détails qu'on voit à l'oeil et qui ne pouvaient pas apparaitre avant.
Ca me parait pas mal ... au moins j'espere pouvoir utiliser mon presse papier pour faire quelques photos d'extérieur... :P
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Merci d'avoir essayé et pour tes impressions ! faut voir si c'est satisfaisant pour les sujet contrasté et ceux moins contrastés.
Moi aussi j'ai appris perso , mais c'est expliqué sur le manuel du D80 (un peu) et dans internet (surtout).
Au debut il faut telecharger le logiciel Camera control Pro version 1.0.0 sur le site de nikon ( il faut s'inscrire )
c'est une version de demo de 30jours. Puis telecharger l'upgrade 1.3.0 , pour etre compatible D80. (toujours limité a 30jours)
apres configurer son D80 en mode USB - PTP ( et non pas USB mass storage ).
lancer camera control et connecter le D80 dans ce mode.
apres dans camera control il y a des onglets : et notament "traitement de l'image"
il faut y aller et puis selectionner "optim de l'image" = "personalisée" , puis "correction des tons" = "personalisée",
puis faire "modifier" sur le bouton a cote.
et la apparait la courbe a modifier et/ou charger sauvegarder etc...
Il y a d'autres reglages genre espace de couleurs ou autres mais j'en suis encore a touner les boutons pour voir
ce que ca fait , je suis trés empirique.
Des que la courbe te plait tu peux debrancher le D80 , en fait tu edites en direct la courbe du D80 , pas besoin
de faire "tranfere courbe dans l'appareil" , tu remarque apres avoir debranché l'appareil que les reglages d'optim
d'image sont tous resté sur personalisé , mais tu peux selectionner dans le D80 le mode normal puis revenir a
correction de tons personalisé ca reste en memoire interne.
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Merci pour toutes ces indications qui me semblent claires. Je m'y mettrai en dégageant une plage de temps plus calme. Et merci à Amati de veiller à la circulation de l'info.
Amicalement
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Me voilà moins sot. Merci à tous nos valeureux prédécesseurs qui ont exploré les mystères du D80 et nous font partager leur expérience.
Je comprends que la modification des courbes n'influe que sur les images JPEG (et non sur les RAW)
Ou bien j'écris une anerie, là ?
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oui, s'en est une...mais bon, ce n'est pas grave ! en fait ça influe sur les deux images, le nef comme le jpeg. pour comprendre pourquoi = c'est simple : tu imagine que ton capteur est "incapable" de voir les hautes lumières puisque cette courbe est modifiée dans ce sens; l'information qui est donc envoyée au système "informatique" du boitier pour aller ensuite dans ta carte "subit" cette modification globale qui est "irréversible" jusqu'au moment ou cette "information" (image informatique) sera ouverte par le logiciel de traitement d'images; tu pourra à ce moment là modifier cette courbe à volonté. exemple sur photoshop CS ou NX ci-aprés:
avec photoshop = (https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg518.imageshack.us%2Fimg518%2F704%2Fimage1so5.jpg&hash=62321eb78b45b21f8a2673862056441b) (http://imageshack.us) avec NX = (https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg183.imageshack.us%2Fimg183%2F7868%2Fimage2cq0.jpg&hash=8d13bb7b100a747f049bef77f02b1958) (http://imageshack.us)
en fait et comme vous êtes bien sympas = je vous file une combine super simple =
1: vous choisissez dans votre galerie une image en NEF "représentative du problème qui vous fait ch..." dans le cas présent = que vous trouvez cramée
2: vous l'ouvrez avec un logiciel de traitement d'image qui permet d'en modifier la courbe
3: vous modifier votre courbe et donc votre image (jusqu'à trouver ce qui vous convient), vous finissez votre "traitement d'image", vous imprimez
4: vous allez alors vous servir de la courbe que vous avez vous-même modifier pour modifier votre courbe de boitier comme celle que vous avez modifiée
5: vous enregistrez cette courbe modifiée dans votre ordi
6: vous la mettez dans votre boitier
7 vous êtes content !
...l'explication et cette "démarche" serait encore meilleure si vous pouviez depuis le logiciel de retouche = enregistrer la courbe : mais ça = je ne sais pas faire, quelqu'un ici ce fera le plaisir de continuer s'il sait le faire...
alors ceci est très bien, mais = cette courbe va "affecter" toutes les images que vous prendrez avec ! si vous souhaitez savoir si elle convient à tous les types d'images que vous faite = il convient de faire un essai. voir de la modifiier, avec le "risque" de retomber alors sur une courbe existante et toute faite qui va être moyenne en tout et donc pouvoir couvrir tous les sujets; ...ou à moins d'avoir un boitier qui accepte d'avoir plusieurs courbes à l'intérieur et donc de pouvoir faire des réglages personnalisés pour chaque thèmes d'images.
(je dis "risque" = car vous aurez bosser pour rien... mais à mon avis la modification que nous avons apporté à la courbe d'origine est meilleure qu'une courbe existante car elle n'affecte qu'une partie de la courbe..)
maintenant que vous avez la combine complète = à vous de jouer...
...est-ce que mon explication est suffisamment claire, ou faut-il un complément d'info ?
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Merci - oui ça parait clair.
Je pensai (à tort donc) que la courbe modifiait uniquement l'algorhitme permettant de passer du RAW au JPEG.
Il faudra que je regarde ça à tête reposée car c'est un peu compliqué et j'ai un peu l'impression de jouer à l'apprenti sorcier (je n'ai encore jamais connecté le D80 au micro) ! Je crains que le reméde ne soit pire que le mal.
L'idéal parait donc comme vous l'indiquez d'avoir plusieurs courbes dispo en fonction du type d'image. Le D80 accepte t il celà ?
Ce type de manip, au final, donne t il un meilleur résultat que le post traitement (indépendamment de son aspect systématique) ?
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oui...vas-y doucement..j'ai fait pareil: au début je flippais et maintenant ça va un peu mieux..
ce type de manip, au final, donne le même résultat = la seule différence est qu'à l'affichage tu vois l'image que tu veux et que (c'est important !) = tu n'est pas sur de pouvoir tout "récupéré" avec le logiciel...en fait j'en sais rien (de l'aide !!!!) en te le disant = j'en doute ! suis trop co..
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Merci pour ton tuyau amati , ca m'amene a penser ces 2 reflexions :
1- J'ai vu que certains logiciels comme toneUp S3 ou bien curve surgery ( je sais plus ) permettent d'extraire et/ou de remplacer
les courbes de tons qui sont incluses dans un RAW/NEF ce qui me fait penser que le RAW reste "brut de traitement" et que la courbe est mise en entete du ficher de sorte que la correction de ton est reversible = non destuctrive , c'est juste un effet qu'on applique a chaque fois que l'on visualise le RAW.
Par contre pour le JPEG, comme on passe de 12 ou 14 bits ( je sais plus ) de dynamique vers 8 bits pour chacune des composantes
RVB, il y a donc destruction d'information = compression d'information plus ou moins forte selon la courbe et selon le type de photo.
Une mauvaise courbe peut faire des gros applats de blanc ou l'information de degradé est perdue, d'ailleur la courbe est
sur 8 bits (0-255 = (2 puissance 8) -1) ce qui me fait penser a du jpeg : mais pas sur !
-> J'ai donc l'impression que la courbe sert surtout pour limiter la casse en mode JPEG et que en RAW tout est recuperable
c'est juste une question de confort et de pas s'embeter a faire du post processing apres , mais dans ce cas la tu tires pas en RAW!
J'ai bon ou pas ?
2- Adapter la courbe d'apres une image presentant le probleme = OK . Mais il faut aller encore plus loin et trouver une courbe
optimale qui corrige au mieux un ensemble de photos plus ou moins cramées et qui ne dégrade trop les photos qui auraient etes
prises dans de bonnes conditions , c-a-d sans constrates fort ou contre jours.
Bref , la courbe c'est un compromis et pour l'ameliorer il faut essayer sur plusieurs photos ratés et pas ratés. Prendre une
courbe d'apres une photo cramée c'est un point de départ : a mon humble avis. :-)
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oui, complètement pour la réponse 2 !...
pour la "réponse 1" = je suis d'accord avec ça : "> J'ai donc l'impression que la courbe sert surtout pour limiter la casse en mode JPEG et que en RAW tout est recuperable
c'est juste une question de confort et de pas s'embeter a faire du post processing apres , mais dans ce cas la tu tires pas en RAW!
J'ai bon ou pas ?"
...et pour la première partie de la "réponse 1" = je ne sais pas = je ne suis pas expert, seulement "débutant qui cherche"... mais j'ai mis un modo sur le coup, dés qu'il est levé = il viendra nous trouver de l'aide...
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Je vous lis et reste songeur. Si par une mauvaise mesure, le capteur reçoit plus de lumière que sa capacité physique d' analyse des infos seront irrémédiablement perdues.
==> qq soit les courbes on n'y peut plus rien oui non ?
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tu peux "développer" ta question stp = pige pas
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Jean 3744 ce que tu dis est 100% exact, mais l'idée est la suivante
- Tu corriges l'exposition de -0.3 , -0.5 ou -0.7IL , comme c'est discuté dans plein de forums qui parlent de la surexpositions du D80.
--> donc l'exposition est modifiée et tu ne perd pas d'information du cote des hautes lumieres.
- Et ensuite avec la courbe de correction tu essaye de faire un +0.3 ou +0.5 ou +0.7IL qui compense la manip precedente , mais
seulement pour les tons sombres moyens et moyens clairs , pour les plus clairs tu compenses beacoup moins de sorte que la courbe a tedance a ne plus faire une droite mais une courbe logarithmique. ( ca monte vite au debut et puis ca s'ecrase sur la fin)
Alors tu vas me dire : oui mais ce que l'on gagne du cote des haute lumiere on le perd du cote sombre = oui et non.
Ca doit dependre de tes iso aussi , car en 1600 iso on a pas plus de dynamique qu'en 100 iso et pourtant on capte mieux
les basses lumieres alors il doit y avoir un truc.
Et puis aussi le capteur sors 12bits par composante RVB qui deviennent 8 bits en JPEG, donc pour le jpeg ,et le jpeg
uniquement , tu as une 'reserve d'information' pour les tons plus sombres : elle est de 4 bits ce qui fait quand meme
16 tons de gris a aller faire remonter avec la courbe de correction de tons.
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Bonjour ,
Merci à tous de ces excellentes explications ; mais je n'ai pas envie de me lancer comme ça dans l'aventure surtout sur un appareil neuf
S'il y en a qui ont des dispo sur Paris pour nous faire une démo en temps réel je suis preneur !!
Merci encore
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Je suis pas sur de ce que j'avance ,c 'est juste un reflexion que je voudrais partager mais merci pour le coup
du modo , on va enfin savoir ! :-)
oui, complètement pour la réponse 2 !...
pour la "réponse 1" = je suis d'accord avec ça : "> J'ai donc l'impression que la courbe sert surtout pour limiter la casse en mode JPEG et que en RAW tout est recuperable
c'est juste une question de confort et de pas s'embeter a faire du post processing apres , mais dans ce cas la tu tires pas en RAW!
J'ai bon ou pas ?"
...et pour la première partie de la "réponse 1" = je ne sais pas = je ne suis pas expert, seulement "débutant qui cherche"... mais j'ai mis un modo sur le coup, dés qu'il est levé = il viendra nous trouver de l'aide...
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Ce que je voulais dire, et Leo l'a reformulé c'est que si le capteur reçoit trop de lumiére (par rapport à sa capacité physique), il sature et on perd des infos.
Le pb est de savoir si on mesure, on traite par une courbe et on génére un RAW (dans ce cas c'est bon)
Ou bien si on mesure on génére un RAW et puis un JPEG (traité par une courbe) - donc sans possibilité d'agir sur le fichier RAW à priori
J'espère que je suis clair
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En fait je pige pas trop ce que tu veux dire , je suis sur que c'est interessant mais je voit pas trop : faudrait developper.
Pour info : Il y a aussi la possibilite de faire du RAW + JPEG.
Cramer les blancs ca depend pas du RAW ou JPEG, c'est juste qu'une image volontairement sous-exposé est plus ratrapable à partir du RAW.
Partant de la on peut imaginer amoindrir le probleme de mesure du D80 qui donne trop de poids a la zone du collimateur AF selectionné.
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alors ce n'est pas très clair tous ça... c'est bcp plus simple =
1 = le capteur reçoit une image composée de "plein" de luminosité et couleurs différentes qui composent l'image .
2 = à la "sortie du capteur" = tu est dans la partie logiciel ; donc à ce moment là la courbe définit le cadre de la limite des luminosité, de la limite de colorimétrie, de la limite du contraste, etc..etc...
3 = si la courbe est neutre = ont peut considérer qu'il n'y à pas de limite !
4 = quand l'image est "modifié" sur le plan des limites = elle est enregistrée en RAW d'un côté et en JPEG de l'autre.
5 = à ce stade = la différence entre le jpeg et le RAW = c'est le nombre de points qui est retenu (pour faire simple !!!) le jpeg ce verra "amputé" de "la moitié des points", par exemple, alors que le RAW les auras tous.
il n'y à donc aucun traitement différent fait au moment de la prise de vue entre le jpeg et le nef, ce n'est que dans le traitement informatique dans le boitier que les images passent d'un côté et de l'autre...
est-ce un peu plus clair ??
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habituellement je fais en RAW + JPEG.Les photos qui me plaisent bien j'essaie de les traiter si besoin (PSE+ + Bibble) avec + ou moins de réussite
J'essaie d'expliquer plus clairement : Est ce qu'on peut agir sur le traitement de la génération du fichier RAW ? Autrement dit y a t il un traitement (donc sur lequel on pourrait agir) de ce que recoit le capteur pour générer le RAW
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Bonjour... je suis enfin levé !
Bon c'est pas trop mon domaine mais je vais tenter de donner mon avis sur la question.
Ce dont je suis déjà sûr c'est que RAW où JPEG si la prise de vue est mal exposée... y'a pas de secret...
MOi je vais vous compliquer la vie en vous disant que si vous avez peur de perdre de l'information même en RAW sur une prise de vue, vous pouvez dans certaines situations faire deux RAW pour une même image, un pour les basses lumières et un autre pour les hautes lumières, il suffira ensuite de fusionner les deux images.
Autre point... généralemnt l'impresssion se fait en JPEG
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En fait je ne me suis jamais inquiété de savoir comment fonctionnait le D80. Je l'ai acheté sur ses performances (comparé aux autres) et la réputation Nikon. J'en suis par ailleurs très content et il ne faut pas non plus exagérer ce pb de haute lumiére. Dans mon cas, compte tenu de mes compétences, le mieux risque fort de devenir l'ennemi du bien !
Ceci étant cette dicussion est trés intéressante et j'apprends plein de chose. Ca me donne envie d'approfondir, d'où mes questions
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Je sais qu'il a des gens que ca va pas rebuter de faire du RAW voire de la recombinaison de RAW avec les fonctions de type 'High dynamic range Image'. J'ai deja essayé de recombiner des raw comme ca , c'est valable que pour des photos prises avec pied car si on bouge un poil entre les 2 photos RAW c'est mort.
Mais moi je suis pas trop a me palucher des centaines de photos en RAW , en plus mon PC est lent.
Je voudrais avoir des JPEG directement imprimables, tout au plus recadrer une photo sur quatre.
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Je retrouve la partie consacrée au courbe personnalisée dans le livre Nikon D80 de Claude Taulieigne.
Il est dit qu'on peut essayer de régler le pb des hautes lumiéres avec des courbes mais que, je cite :"Malheureusement, ces tentatives se révéleront infructueuses, le rendu des hautes lumiéres étant naturellement très contrasté (c'est une caractéristique matérielle) avec le capteur du D80"
Idem pour D200 mais non pour D70 qui avait un capteur différent
Au moment où j'ai lu ce livre j'avais trouvé cette partie trop forte pour moi !
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ah zuuut !! Si j'avais lu ca avant d'acheter mon D80 ...
Mais bon , j'ai eu un D1X + D50 avant le D80 et j'avais remarqué que le D1X avait un rendu plus contraté que le D50.
Alors les capteurs du D80 sont plutot dans la norme ( enfin j'essaye de le croire ) et c'est plutot ceux des D70/50 qui sont
moins contrastés ...
Ca me fait penser sur le D80 il y a pas une correction des tons avec moindre contraste .. j'avais fait l'essai mais je trouvais
ca trop fade.
J'aurais ptet du rester sur un D50 ...
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Echange passionnant. Mais le problème n’est pas tant quand on est confronté à de grandes plages contrastées. Par exemple un ciel très lumineux au-dessus de rues sombres ou partiellement éclairées. Là, la mise au point et la mémorisation sur une sone moyenne ou plus claire est assez facile. Ca devient difficilement gérable dans le cas d’un portrait par exemple. Où le visage, situé dans une pénombre assez lumineuse, reçoit quelques tâches de soleil. Tu vas découvrir un lobe d’oreille ou un morceau de nez complètement cramé. Donc, irrécupérable.
J’ai une très mauvaise vue, particulièrement sensible à l’éblouissement. Je suis physiquement concerné par les problèmes de surexposition. Mais je suis rarement ébloui par une joue caressée par le soleil.
Pour le reste, grâce à Amati, je comprend mieux le rôle de la courbe. Je crois savoir que l’on ne peut en installer qu’une. Qui correspond au réglage personnalisé. Mais il est je crois possible de revenir aux valeurs automatiques de l’appareil. En revanche, je ne sais pas si on peut le faire sans passer par le menu.
Amicalement
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désole pour tes problèmes de vue.
Pour le cas du portrait/visage partiellment cramé : idelament il faudrait tirer en RAW avec -0.7IL ( mais pas vraiment plus
pour ne pas plonger trop le reste du visage dans le penombre enfin ca depend des situations) puis sur PC reduire les contraste
de cette zone en ameliorant la luminosite du reste du visage qui se retrouv alors plongé dans l'ombre, tout en maintenant les bons
tons par ailleurs de l' arriere plan par exemple.
La courbe chargée dans l'appareil directement depuis un PC, c'est un moyen de tendre vers cet manip en se passant du PC:
ca sera jamais aussi bien , mais ca permet en tout cas de s'y rapprocher, il faut un PC juste une fois pour charger la courbe.
Cette courbe personalisée s'ajoute aux courbes predefinies et il est tout a fait possible de passer de l'une a l'autre par
la suite par le menu , dans la rue par exemple sans avoir de PC.
Tout ceci est affaire de compromis en sachant que la dynamique du capteur n'est pas extensible.
D'autres technique existent comme le bracketing , les images HDR en post processing , des capteur speciaux pour hautes lumieres comme ceux de fuji : toutes ces techniques peuvent etre combinées avec les courbes chargées dans l'appareil , c'est une corde
en plus a l'arc et ne se veut pas universel . Ca peut etre utilise pour corriger des petits defaut ou bien aussi de maniere creative à la
manière du 'high keying' ...
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Oui. Vu dans Chasseur dI'mages l'article sur le HDR. Des logiciels arrivent mais, comme tu le disais, cela impose l'usage d'un pied. Pour le post traitement, D-Lighting fait bien son boulot. Mais dans une configuration apparemment douce, on ne pense pas toujours à sous exposer.
Pour mes yeux, il n'y a pas que des désavantages. Je sais ce qu'est un contre-jour. Je ne vois pas toujours si c'est flou. Mais j'admire le piqué obtenu par les copains.
Amicalement
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La solution que nous utilisons au studio est de sous-exposer systématiquement de 1/3 à 1/2 diaph. Nous gardons ainsi les détails en hautes lumières (un peu comme en dia).
Bonjour, j'ai moi aussi trouvé une ceratine surexposition sur le D80 (par rapport au Fuji S2 par ex) mais une sous exposition de 1/3 règle mon problème.
Pour les contre jour, il faut de toute façon faire une correction, les programmes auto ne sont pas fait pour à moins d'utiliser un bon flash.
Pour ceux que ça intéresse, je vais faire quelques tests en macro (PB6+SB29+SB28 en esclave SU4) ce weekend...)