Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: lucienz le 14 Nov, 2012, 21:12:32 pm
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J'ai trouvé une méthode pour régler l'AF, sans faire de photo sur le D7000, mais peut-être applicable sur les autres modèles.
Légèrement empirique (moins que de régler des carbus à l'oreille ;D).
Mais très efficace.
1) Placer l'appareil sur un pied.
1) Se positionner sur la plus grande ouverture.
2) Passer en live-view et faire la mise au point auto (très précise) sur une mire ou autre bien contrasté.
3) Vérifier en mode loupe, la bonne mise au point, vous pouvez corriger en manuel, mais après revenez en auto.
4) Sortir du live-view.
5) vérifier dans la fenêtre sur le dessus de l'objectif le réglage.
6) refaire la mise au point en observant la fenêtre, si le réglage du focus bouge c'est que c'est mal réglé.
7) Aller dans le réglage précis de l'AF et modifier la valeur enregistrée (en général il faut baisser)
8) Reprendre les points 6 et 7, jusqu'à ce que la mise au point place le réglage visible dans la fenêtre au même endroit que par la méthode Live-view
Si vous ne savez plus ou est la bonne position, reprendre au point 2.
Quand c'est bien réglé en passant de l'auto-focus live view à l'auto-focus réflex, il n'y a plus de variation.
Voila même pas besoin de faire de photos, mais vous pouvez en faire une à la fin pour être convaincu.
En espérant que cela vous soit utile, merci pour vos avis.
Edit:
B. Rome avait pensé avant moi à cette méthode... puisqu'il l'a publiée le 25/10/12 ( voir ici (http://b-rome.com/reglage_fin_de_l_AF.html) ).
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Pas d'avis ?
Plus personne n'a de problème de back/front focus ?
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Cette méthode parait assez logique, j'essayerais ça sur mon D7000.
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Bonjour,
c'est intéressant, merci. Une question. On fait comment quand les optiques n'ont pas de fenêtre de plages ?
Cordialement.
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Hello,
Bonjour,
c'est intéressant, merci. Une question. On fait comment quand les optiques n'ont pas de fenêtre de plages ?
Cordialement.
Si l'objectif n'a ni fenêtre sur la plage, ni même sur une piscine, on utilise une autre méthode.
Tu as un exemple d'optique ?
Cette méthode parait assez logique, j'essayerais ça sur mon D7000.
Logique, c'est mon deuxième prénom, j'aurais préféré Artiste ou Playboy, mais on ne choisit pas ;D
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Ta méthode semble bien détaillée,
perso j'effectue toujours un AF fine tuning pour mes cailloux, jusqu'à présent je n'ai jamais utilisé ton option via le Live-View pour la simple raison que je ne l'ai pratiquement jamais utilisée :D
A l'occasion j'essaierai :D
Merci pour la piste
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On fait comment quand les optiques n'ont pas de fenêtre de plages ?
Certains zooms sont dans ce cas (18-55, 18-105...) et leur bague de mise au point n'a pas d'échelle de distance sérigraphiée non plus. Mais la bague tourne. Donc il faut un repère sur le fût et sur la bague : deux lamelles de scotch et un trait dessus par ex.
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Certains zooms sont dans ce cas (18-55, 18-105...) et leur bague de mise au point n'a pas d'échelle de distance sérigraphiée non plus. Mais la bague tourne. Donc il faut un repère sur le fût et sur la bague : deux lamelles de scotch et un trait dessus par ex.
C'est une bonne idée, merci Weepbitterly.
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Perso je m'aide de visu ce que me donne la charte photographiée pour ajuster les corrections,
Je n'ai jamais pensé à m'aider de la bague de MAP, surtout que sur les objectifs AF leur course est souvent limitée, mais ça doit être suffisant pour donner des indications pour la correction 8)
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Bonjour,
Ton idée est bien bonne, mais elle ne tient pas compte d'un paramètre: Presque tous nos objectifs pour faire la mise au point utilise une rampe hélicoïdale qui fonctionne obligatoirement avec un certain jeu +ou- suivant la qualité et l'age de l'objo mais de toutes façons indispensable au bon fonctionnement (sans jeu impossible de tourner la bague de mise au point).
Selon le sens que tu tournes cette bague pour finir ta mise au point, pour un même réglage de distance tu auras une petit décalage de ton repère dans ta fenêtre, tous les mécanicien connaissent ce problème.
Si ton AF termine la mise au point dans un sens et si toi tu termine ta mise au point manuelle dans l'autre il y a obligatoirement un décalage qui correspond à ce jeu, même si ton calage de l'AF est parfait.
Donc il faut tenir compte de ceci dans ta méthode.
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le truc genant est que l'autofocus via le prisme ou via le LIFEVIEW ne reposent pas du tout sur le meme principe detecteur de phase pour l'un détecteur de contraste pour l'autre
En plus le trajet optique n'est pas du tout le même
La methode de Bernard Rome http://b-rome.com/reglage_fin_de_l_AF.html montre la voie du reglage sans mire
Pour ma part j'utilise lens cal et c'est tres facile
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le truc genant est que l'autofocus via le prisme ou via le LIFEVIEW ne reposent pas du tout sur le meme principe detecteur de phase pour l'un détecteur de contraste pour l'autre
En plus le trajet optique n'est pas du tout le même
Justement toute l'idée repose la dessus !
Le principe de la mise au point par le lifeview par le capteur qui analyse le contraste est plus lente mais beaucoup plus précise.
Et une fois l'objectif correctement mis au point ... il est mis au point
Il y a même une troisième méthode de mise au point ... c'est en manuel ;D
La méthode que je décris est plus précise, et plus simple à mettre en oeuvre... je l'ai testée.
Merci d'essayer avant de douter.
Bonjour,
Ton idée est bien bonne, mais elle ne tient pas compte d'un paramètre: Presque tous nos objectifs pour faire la mise au point utilise une rampe hélicoïdale qui fonctionne obligatoirement avec un certain jeu +ou- suivant la qualité et l'age de l'objo mais de toutes façons indispensable au bon fonctionnement (sans jeu impossible de tourner la bague de mise au point).
Selon le sens que tu tournes cette bague pour finir ta mise au point, pour un même réglage de distance tu auras une petit décalage de ton repère dans ta fenêtre, tous les mécanicien connaissent ce problème.
Si ton AF termine la mise au point dans un sens et si toi tu termine ta mise au point manuelle dans l'autre il y a obligatoirement un décalage qui correspond à ce jeu, même si ton calage de l'AF est parfait.
Donc il faut tenir compte de ceci dans ta méthode.
Exact.
C'est pourquoi pour être encore plus sûr du réglage et des problèmes de jeu, une fois que le réglage optimum est obtenu et que plus rien ne bouge, on peut:
En manuel dérégler le focus, puis Auto faire la mise au point, puis liveview vérifier à nouveau que ça ne bouge plus (de visu ou à l'oreille).
Mais même sans cela, le réglage est beaucoup plus précis que par la méthode Bernard Rome.
Essayez ... vous l'adopterez. ;)
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Pour ma part, j'utilise la bonne vieille méthode du Lenscal: http://www.magazine-audio.com/2012/datacolor-lenscal/
Pourquoi faire compliqué alors que l'on peut faire simple?
@+
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Et bien il semblerait que B. Rome ait adopté ta méthode...ou que tu aies adopté la sienne car celle qu'il donne depuis le 25/10/12 lui ressemble pas mal ( voir ici (http://b-rome.com/reglage_fin_de_l_AF.html) ).
Incroyable !
J'avais pensé et mise au point cette méthode il y a une quinzaine de jours !
Que c'est bon de se faire confirmer !
Ce qui me fait doucement sourire, c'est que tous ceux qui ont été sceptique, vont surement maintenant y croire, vu que B. Rome l'écrit :cool:
ps: Je viens de vérifier les exifs des essais faits ce jour là, les photos datent du 6/11/2012.
B.Rome l'ayant sorti le 25/10/2012, il a donc la primeur.
B. Rome n'a donc pas adopté ma méthode...mais je n'avais pas adopté la sienne, car je découvre cet article aujourd'hui.