Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Objectifs pour Nikon => Discussion démarrée par: Grand-Pa le 29 Juin, 2012, 18:24:08 pm
-
Bonjour,
je cherche une info que je n'arrive pas à trouver. Je me demande si cet objectif : http://www.kenrockwell.com/nikon/28mm-pc.htm
Propose le décentrement aussi bien en cadrage portrait, qu'en cadrage paysage svp ? Je voulais cadrer une cathédrale en portrait et bénéficier du décentrement, si cela est possible.
Merci à vous. :-)
-
Bonjour,
Utilisez-vous un boîtier dédié aux prises de vues horizontales et un autre pour les verticales ?
Wouaff, wouaff !
Cordialement.
-
J'ai même un boîtier pour les photos en biais, en plongée, et un autre pour les contre-plongées aussi wouaf wouaf :lol: :lol:
Plus sérieusement, ce sera possible ou ce genre d'objectif n'est prévu que pour le cadrage paysage svp ? :D
-
je pense que par boutade, BERTRAND t'a répondu que si Nikon avait sorti un objectif 24x36 dédié photo horizontales :
1) il aurait été béni par Jaco
2) Nikon aurait disparu enseveli par le seisme provoqué par l'hilarité mondiale.
-
Je ne connais pas ce modèle, mais K.R. indique qu'il peut se décentrer dans les 4 directions (haut/bas/droite/gauche), donc ça marche aussi en cadrage vertical.
-
Bonjour,
Grand-Pa a écrit :
"...Plus sérieusement,..."
Mais, j'étais sérieux Gand-pa... quoique gentiment ironique.
Cordialement.
-
hello
le décentrement est orientable dans toutes les directions. (avec un clicage par bille tous les 30°)
J.Ph.
-
je ne connais pas ce modèle non plus, à voir les indications sur le corps de l'objectif et les explications de Chuck Rockwell
avec les objectifs combinés comme le PC85, il ne peut décentrer et basculer dans le même axe simultanément par défaut, en dévissant le corp de l'objectif, on peut placer ces deux fonctions sur un même axe, avec les nouveaux ça devient difficile voire impossible car la nappe interne est trop courte pour subir cette rotation d'un quart de tour
-
Mais Nikon propose la transformation en SAV (payant).
-
S'il faut changer la nappe, en effet mieux vaut le faire par Nikon
Perso je l'ai fait tout seul, il n'y a pas plus simple, faut juste vérifier que la nappe est bien positionnée et en profiter pour nettoyer le tout car si on parle d'objectif aspirateur de poussière :D Il n'aspire pas mais les refuse pas non plus :lol: :lol: :lol:
-
Mais j'avais compris que tu étais ironique, pas besoin de l'expliquer, par contre toi et tigerwoods vous vous êtes fait avoir en me le précisant, vous avez donc pris mon second message au pied de la lettre, mais je plaisantais moi aussi wouaf wouaf :lol: :lol: :lol:
Merci à tous pour les autres précisions... :-)
-
Bonjour,
Oui pour la question. C'est un très bel objectif que j'utilise depuis plusieurs même pour faire des panoramas. En outre, je souhaite le vendre sur base de la CI pour acheter un 24PC.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas......
-
Je vous ai envoyé un MP, merci.
-
Le numéro de série est le 187948. La cote image est de 495, 595, 655. Il est dans un état parfait. J'en demande la cote moyenne donc 595. Je vous offre le filtre uv (tjs sur l'objectif), le sac en en dur et les frais de port. C'est bien la version 3.5.
Si vous êtes intéressé, je vous enverrai les photos demain. Elles seront plus jolies à la lumière naturelle.
Bonne soirée. :cool:
Philippe
[Edit Modération : Pour les offres de vente, l'espace Petites Annonces est à la disposition des membres (ou les messages personnels). Essayons ne nous abstenir de privatiser les fils techniques. Merci d'avance]
-
Merci pour ta proposition Philou32, je t'ai répondu sur ton email. Bonne soirée.
-
Bonjour,
bon ben j'ai craqué pour un PC-28 f:3,5 en super état trouvé à 467 euros fdpin sur la bay. Je ne sais absolument pas comment ça marche, si vous avez des conseils je suis preneur, merci beaucoup.
-
Bonjour Grand-Pa,
Félicitations pour ce bel achat ;)
Il fonctionne comme pas presque tous les objectifs de ce type, c'est à dire Map manuelle, diaphragme en mode stop down, il a un mode de débrayage ce qui est pratique, perso je ne l'utilise jamais :D
Dans les décentrements maxi, il faudra une compensation de l'exposition,
expérimenter est la meilleure école, connaître le pourquoi du comment, raccourci naturellement le temps d'exploration :D
mais rassure-toi il ne faut pas être diplômé pour exploiter ça, bien au contraire, tu vois directement ce que ça donne :D
Bonne photo!
Surtout n'oublie pas le diaphragme, sinon carrément bosser en mode stop down classique
-
Bonjour Sini et merci pour ta réponse.
Quelques points à éclaircir, on voit donc la perspective se redresser quand on a l’œil dans le viseur j'imagine, et le mode stop down, comment cela se passe-t-il, stp c'est confus pour moi. J'ai vu que le réglage du diaphragme se fait par une bague qui n'est pas proche de la baïonnette comme sur les autres objectifs, mais proche de la lentille avant, et là donc il y a deux façons d'opérer, mais peux-tu me les décrire plus précisément stp ?
Merci Sini.
-
Bonjour,
Bel achat, Grand-Pa, bravo ; cependant faites vos premières "expériences " sur pied, plutôt qu'à main levée : vous pourrez ainsi plus aisément et rapidement "suivre ce qui se passe". Optez donc, pour vos débuts "d'études de la bête", pour des sujets aiséments "lisibles et contrôlables" visuellement : architecture par exemple, plutôt qu'une nature morte, paysage ou portrait naturellement.
...Et, vive la vie décentrée !
Wouaff, wouaff !
Cordialement.
-
le mode stop down classique est de faire la mise au point ouverture maxi ainsi que les règlages de décentrement,
ensuite tu fermes à la valeur désirée, cela assombrira plus ou moins fortement ta visée, tu mesures la lumière, compose et shoote
sur cet objectif que je n'ai jamais utilisé, il y a une bague secondaire près de celle du diaphragme, elle sert donc à le débrayer, il ne faut pas oublier de réenclencher le diaphragme sinon tu shootes à pleine ouverture malgré le fait de l'avoir fermé :D
le diaphragme se trouve pratiquement toujours sur la partie mobile de l'objectif, il doit y avoir une explication technique, il doit se trouver dans l'axe optique j'en déduis et/ou sur le même plan... Jean-Phi au secour!!!! :D
mais ne te casse pas la tête, une fois le bébé en mains, tu te débrouilleras instinctivement :D
-
sur pied on découvre naturellement mieux les subtilités des règlages et ça donne moins le tourni surtout si on est dans des positions peu orthodoxes :lol:
-
J'imagine que l'optique sera livrée avec son mode d'emploi.
Je ne l'ai pas trouvé sur Nikon.fr, mais il existe peut-être ailleurs sur le net.
Les notices des PC-E sont disponibles, mais la façon de les utiliser est assez différente.
-
si le manuel y est adjoint, c'est l'idéal mais de toute façon, il ne parleront pas de ton D3 :D
pour tirer les possibilités de ton boîtier au mieux, il est bon de créer le profil ad-hoc dans la série des objectifs non pucés
Normalement il est conseillé de faire la mesure de lumière lorsqu'aucun règlage de décentrement est appliqué, perso je mesure normalement, une petite correction au post-traitement si nécessaire est suffisante à mes yeux, tu peux naturellement appliquer la procédure recommandée
-
Merci Bertrand, Sini, Weep. Je verrai si la notice est livrée sinon je la chercherai sur le net, même en notice papier pourquoi pas sur différents site de vente. Merci weep pour tes recherches. Merci bertrand je comptai l utiliser sur trépied oui, cela risque d être trop sportif au début a main levée oui. Merci sini, je tenterai une mesure de la lumière même avec l objectif décentré et sinon je suivrai l autre méthode. Merci pour l explication aussi sur le système du diaphragme. Désolé si j ai oublié quelques points que vous ayez abordé, je suis sur smartphone c est compliqué de tout reprendre. Bonne aprem.
-
Je voulais vous demander si vous avez le paresoleil pour cet objecti, on le trouve dans les 60 euros je crois, je trouve ça un peu cher et il semble petit, est il vraiment efficace? Si vous avez un retour sur celui-ci je suis a l ecoute, si vous voulez voir ce modèle, c est le Nikon hn-9. Encore merci ... :-)
-
l'original est bien cher, j'en conviens, tu peux trouver des PS vissants sans marque sur la baie à très petit prix, tu peux éventuellement prendre un 77mm et bague réductrice, ça te permettra de monter un pola 77mm, pratique si tu veux shooter de l'architecture et que tu as d'autres cailloux 77mm
-
Merci Sini. Aurais tu un lien pour un paresoleil d autre marque et un lien vers une bague reductrice stp? Ben merci, je n ai pas trouvé de paresoleil équivalent, merci merci...
-
http://www.ebay.com/itm/77mm-Metal-Lens-Hood-for-Wide-Angle-Lens-Screw-in-mount-/260750845862?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb5f627a6#ht_1875wt_1009
bague réductrice, style http://www.ebay.com/itm/77mm-72mm-Step-Down-Adapter-Filter-Ring-77-72-mm-/110580384247?pt=US_Filter_Rings_Holders&hash=item19bf1ac1f7#ht_2499wt_1009
attention aux frais de douane, j'ai dû commander une pièce pour le boulot, introuvable ici, 24$ + 48€ de frais à payer chez DHL, heureusement que c'est mon client qui paye :D
-
Merci beaucoup Sini pour ces liens et conseils. C est vrai qu il faut faire attention aux taxes. Bon ben de mon côté je viens d en trouvé un Nikon hn-9 d origine a 44 euros fdpin. Je dois dire que je l ai pris. Fffffff, mais ils abusent :-(
Encore merci pour ton aide.
-
salut,
j'utilise cet objectif sur un F3 en mode manuel. Je fais la mise au point l'objectif déjà décentré (mais je l'utilise aussi couramment comme un 28 ordinaire). Ensuite je choisis une vitesse et je tourne la bague de diaphragme (non crantée) jusqu'à ce que l'afficheur signale une exposition correcte (et parfois je corrige en plus ou en moins un chouia au pif...). C'est très simple, par contre on ne connaît pas le diaphragme exact, donc il faut avant la prise de vue viser à droite ou à gauche pour avoir une idée de la lumière présente (ou avoir une cellule à main mais bon...)
-
Merci Mehoul. J'avais une question : il y a deux bagues de réglages pour le diaphragme il me semble, comment les utiliser pour dire par exemple que l'on souhaite prendre la photographie à f:11 stp ?
-
il n'y a qu'une seule bague pour le diaphragme, l'autre est un débrayage pour le stop-down
tu ne dois pas te casser la tête, le débrayage, souvent on ne l'utilise pas et c'est très intuitif :D
-
la deuxième bague sert à prérégler le diaphragme: si tu travailles sur pied ou que tu as le temps, tu fais un premier réglage du diaphragme objectif non décentré (c'est plus précis quoiqu'à mon avis on est dans la nuance). Une fois ton diapghragme réglé, tu amènes la seconde bague en face du chiffre du diaphragme, puis tu reviens à pleine ouverture pour faire le cadrage et la mise au point (quand tu décentres il te faut refaire la mise au point). Et enfin, tu peux ramener le diaphragme à la valeur présélectionnée. Pour ma part, je ne m'en sers pas.
-
Merci pour vos explications, j ai hâte de tester tout cela, merci merci.
-
tu ne dois pas te casser la tête, le débrayage, souvent on ne l'utilise pas et c'est très intuitif :D
Tu veux dire que comme pour un objectif af-d, il suffit simplement de tourner la bague de diaph sans débrayer et on sera sûr qu en mettant sur f:11 alors la photo sera prise a f:11 ?
Merci.
-
en effet, le seul truc qui diffère est que tu seras à ouverture réelle, donc ton image s'assombri fur à mesure que tu fermes, un peu comme si tu maintenais le bouton de pdc enfoncé pendant que tu tournes, en même temps ça te permet de juger de la pdc en live :D
-
Ah oui ça paraît beaucoup plus simple comme ça, merci beaucoup !
-
Il faut juste penser à fermer le diaph sinon on est toujours à po :)
Attention à ne pas dépasser 8 mm environ sur le petit côté, sans quoi gare au vignettage !
Buzzz
-
Il faut juste penser à fermer le diaph sinon on est toujours à po :)
J'ai bien compris cette phrase, merci !
Attention à ne pas dépasser 8 mm environ sur le petit côté, sans quoi gare au vignettage !
Et par contre celle-là pas du tout, c'est quoi les millimètres et c'est quoi sur le petit côté stp ? :-[
-
Et par contre celle-là pas du tout, c'est quoi les millimètres et c'est quoi sur le petit côté stp ? :-[
Sur les boîtiers Nikon, la photo est rectangulaire... c'est à dire pas carrée. Donc en toute logique le vignettage apparaîtra plus vite sur le petit côté...
Le grand côté du capteur 24 x 36, c'est celui qui mesure 36 mm. Le petit côté c'est l'autre. Je n'ai pas dit "en vertical" car on peut très bien être en vue horizontale et décentrer à droite ou à gauche :)
Les 8 mm, c'est la valeur du décentrement (qui doit être de 11 mm maxi de mémoire).
Buzzz
-
Sur les boîtiers Nikon, la photo est rectangulaire... c'est à dire pas carrée. Donc en toute logique le vignettage apparaîtra plus vite en vertical qu'en horizontal.
Les 8 mm, c'est la valeur du décentrement (qui doit être de 11 mm maxi de mémoire).
Buzzz
Ok merci, donc il faut éviter de dépasser 8mm en cadrage vertical (portrait), tandis qu'on peut plus facilement aller à 11mm en cadrage paysage. Et pourtant hier je suis tombé sur trois photos collées les unes aux autres montrant une nef d'église et les côtés (piliers et arches) et le gars avait cadré en portrait et était monté jusqu'à 11mm mais les photos ne souffraient pas de vignetage. Je ne retrouve plus la page, je vais chercher encore. Mais selon ton expérience, en cadrage portrait passé 8mm il commence à y avoir pas mal de vignetage ? (il est fort possible que pour ces photos là il avait fait un bon post traitement pour éliminer le vignetage, mais je n'ai pas eu le temps de lire sa technique sur ces trois photos).
Merci Buzzz.
-
Voilà, j'ai retrouvé les pages grâce à l'historique dans Firefox, génial !
C'est ici :
http://public.latelierwebdesign.ch/photos/test_PC28_lausanne_V.jpg
On dirait que c'est encore relativement bien géré non ?
et en horizontal :
http://public.latelierwebdesign.ch/photos/test_PC28_lausanne_H.jpg
(là par contre à 11mm on dirait qu'il y a un peu plus de vignetage mais pourtant c'est en horizontal, va comprendre Charles :| ) Peut-être qu'il a pris ses photos plutôt vers f:11 qu'à pleine ouverture ?
En tout cas si tu veux apporter d'autres commentaires je suis preneur, merci Buzzz.
-
Ok merci, donc il faut éviter de dépasser 8mm en cadrage vertical (portrait), tandis qu'on peut plus facilement aller à 11mm en cadrage paysage. Et pourtant hier je suis tombé sur trois photos collées les unes aux autres montrant une nef d'église et les côtés (piliers et arches) et le gars avait cadré en portrait et était monté jusqu'à 11mm mais les photos ne souffraient pas de vignetage. Je ne retrouve plus la page, je vais chercher encore. Mais selon ton expérience, en cadrage portrait passé 8mm il commence à y avoir pas mal de vignetage ? (il est fort possible que pour ces photos là il avait fait un bon post traitement pour éliminer le vignetage, mais je n'ai pas eu le temps de lire sa technique sur ces trois photos).
8mm c'est "à la louche", il faudrait voir les valeurs annoncées par le constructeur. Après comme toujours ça va dépendre des conditions de pdv, si vignettage il y a il sera toujours plus visible sur un fond de ciel bleu que sur un sol d'église par exemple... Après on peut aussi compenser plus ou moins en post traitement.
En fait il est impropre de parler de cadrage vertical, car tu peux être en cadrage vertical et décentrer sur le grand côté (à droite ou à gauche dans ce cas) : tu ne seras alors pas concerné par ce problème potentiel. Car on utilise les objectifs à décentrement pour les immeubles en hauteur, mais aussi pour les immeubles en biais ;)
En tout cas, je te conseille de faire des essais de réglage, histoire d'avoir un ordre de grandeur avec ton propre matériel, pour que tu saches jusqu'où tu peux aller sans problème dans chaque sens et jusqu'à quel stade c'est encore récupérable, histoire d'avoir les idées claires sur la question au moment de faire des images importantes. Car là on est vraiment dans le cadre du matériel qu'il faut connaître pour bien s'en servir.
Buzzz
-
8mm c'est "à la louche", il faudrait voir les valeurs annoncées par le constructeur. Après comme toujours ça va dépendre des conditions de pdv, si vignettage il y a il sera toujours plus visible sur un fond de ciel bleu que sur un sol d'église par exemple... Après on peut aussi compenser plus ou moins en post traitement.
En fait il est impropre de parler de cadrage vertical, car tu peux être en cadrage vertical et décentrer sur le grand côté (à droite ou à gauche dans ce cas) : tu ne seras alors pas concerné par ce problème potentiel. Car on utilise les objectifs à décentrement pour les immeubles en hauteur, mais aussi pour les immeubles en biais ;)
Buzzz
Ok. Ça enfonce le clou. Je n'avais pas compris jusqu'alors dans quelle situation on avait besoin de décentrer de côté. Pour le vignetage c'est tout bon si on le voit moins sur sol d'église, donc il faudra surveiller cela sur photo de paysage, ok... Et je lis 8mm à la louche, ne peut-on pas se référer à l'échelle faite de petits traits sur la vis du mécanisme de décentrement stp ?
-
Ok. Ça enfonce le clou. Je n'avais pas compris jusqu'alors dans quelle situation on avait besoin de décentrer de côté. Pour le vignetage c'est tout bon si on le voit moins sur sol d'église, donc il faudra surveiller cela sur photo de paysage, ok... Et je lis 8mm à la louche, ne peut-on pas se référer à l'échelle faite de petits traits sur la vis du mécanisme de décentrement stp ?
Ken Rockwell parle de 8 mm max sur le petit côté : http://www.kenrockwell.com/nikon/28mm-pc.htm
Sur l'excellent site de Leonard Foo, on ne parle que des 11 mm possibles, sans autre indication : http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/PC_Nikkor/index4.htm
En fait, d'après les tests de JMS, ce 28 mm n'est parfaitement homogène centre-bords qu'à f8 (avant les bords sont plus faible). Donc en cas de décentrement important, il faut penser à fermer le diaph pour avoir une image de qualité homogène... ou ne pas trop décentrer !
Buzzz
-
Un grand merci pour tes explications, j'ai vu que tu avais édité le message parlant du petit côté, c'est plus clair ainsi pour moi, merci. Un point peut-être qui reste un peu encore incertain pour moi, l'échelle faite de petits traits sur la vis de réglage du décentrement n'indique-t-elle pas le nombre de millimètres que l'on vient d'atteindre en tournant celle-ci stp ? Pour le reste j'ai tout bien compris.
-
Oui, les petits traits sont les mm.
Sinon, sur pied ou à main levée, n'oublie pas de tester le liveview (si cela te convient), car on a l'avantage de bien prévisualiser le résultat et d'avoir un cadrage 100% : si on arrive à s'y faire, le liveview est un gros progrès avec ce type d'objos.
Buzzz
-
Merci Buzzz. Moi qui suis viseur à 200% je me demande comment ça marche le liveview, l'appareil le permet donc je testerai cela pour une meilleure connaissance du boîtier et surtout si avec ce genre d'objectif on y voit plus clair, alors pourquoi pas. Si on fait ses réglages entre 3 et 5 minutes disons en mode liveview, il n'y aura certainement pas de problème d'échauffement du capteur ? Et les poussières contenues dans la chambre au miroir ne risquent-elles pas de se déplacer plus rapidement vers le capteur en utilisant ce mode ? Encore merci.
-
Ah je viens de trouver ce message en recherchant sur Google.
http://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=28573.0;wap2
Tu y répondais déjà, j'aurai du rechercher avant de poser la question, merci les archives ho là là !!!
-
Bon, c'est logique que le capteur découvert est à la merci des poussières mais faut pas être trop parano non plus, sinon faut démonter le miroir et tout le reste :lol: :D Les projections grasses c'est la poisse :D
De plus lorsque le capteur est découvert, il ne se passe pas grand chose dans la chambre, il n'y a pas de petits bonshommes qui galopent en rond :lol: :lol: :lol:
C'est surtout les tests de rafales qu'il faut éviter :D
Le D700 a un système pour retirer la poussière, ça fonctionne plutôt bien, sauf pour les taches grasses
Pour le reste, une fois ton objectif reçu, tu pourras constater qu'il n'y a rien de très particulier et relativement intuitif =D
-
hello
on peut faire cela avec un PC
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.nikonpassion.com%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D13899.0%3Battach%3D77417&hash=1906a78f31df7d0a3136f9dbfb11b934)
sauf qu'avec un PC28 vous aurez moins de champ...
J.Ph.
-
Encore merci à vous pour ces dernières explications et exemple photo. C'est prometteur et très intéressant. Ce fils de discussion m'apporte vraiment beaucoup. Je vais d'ailleurs le relire demain à tête reposée.
Bonne soirée.
-
J'ai reçu l'objectif, en super état, je suis content, tout fonctionne bien. Je fais mes régalges mise au point avant de décentrer. J'ai alors avant le décentrement un cadrage un peu travaillé, mai sje ne savais pas pas que lorsque j'allais décentrer, je perdrai entièrement mon cadrage d'origine ! Je dois mettre l'appareil sur trèpied extrêmement proche du sol pour réussir à revenir à mon cadrage d'avant le décentrement, c'est dommage, il y a-t-il une ou deux astuces pour contrer ce phénomène svp ?
Merci ! Sinon ça marche très bien, je ne l'ai essayé qu'en intérieure pour l'instant mais c'est super (à part le cadrage perdu !).
-
Bonjour Grand-Pa,
Il y a sûrement une procédure plus scientifique pour y arriver mais perso je fais d'abord mes corrections, ensuite ma mise au point et mesure de lumière, je corrige si nécessaire mais dans 90% des cas, c'est bon, le reste je corrige en post traitement :D
Comme tu le dis, malgré les 8mm, ça décadre pas mal, et tout refaire, c'est double ou triple travail
c'est aussi pourquoi je fais tout à main levée, j'ai essayé une fois sur pied, j'avais plus le mal de mer qu'autre chose, j'ai vite arrêté :lol: :lol: :lol:
-
hello
euh, on a changé de planète et on ne m'a rien dit????
sur pied : (pour une photo classique de bâtiment)
1) on trouve son point de vue qui défini le cadrage horizontal.
2) on pose le pied à la bonne hauteur avec l'appareil dessus
3) on cale l'axe optique exactement horizontal avec un niveau à bulle
4) on fait la MAP sur le pied du bâtiment
5) on ferme le diaph à la valeur qui plait au posemètre
6) on tourne la molette pour obtenir par décentrement un cadrage vertical qui vous convient.
SANS pied : (pour une photo classique de bâtiment)
1) on trouve son point de vue qui défini le cadrage horizontal.
2) on se pose sur ses pieds, bien droit et on regarde sur le bâtiment quel détail est à la même hauteur que notre regard. (boîte aux lettres, N° de rue, marche d'escalier...
3) on se cale l'axe optique exactement horizontal soit avec un niveau à bulle dans le viseur genre FOTOMAN ou voigtländer (appareil télémétrique) soit en visant le détail repéré en 2)
4) on fait la MAP sur le pied du bâtiment
5) on ferme le diaph à la valeur qui plait au posemètre
6) on tourne la molette pour obtenir par décentrement un cadrage vertical qui vous convient. Comme l'optique est graduée pour sa valeur de décentrement, et que l'on connait parfaitement les dimensions des gravures de son dépoli, alors on peut garder son axe optique raisonnablement horizontal en positionnant son détail de sujet du point 2) à l'endroit du dépoli correspondant à la valeur du décentrement...
8 ou 11 mm de décentrement ne paraissent pas beaucoup, mais il faut les rapporter aux dimensions des côtés et aux rapport que cela donne...
J.Ph.
PS: tout comme le filtre polarisant est utilisé généralement pour limiter les reflets, l'objectif à décentrement est généralement utilisé pour corriger les fuyantes dues aux points de vues vs mes dimensions du sujet... Et comme pour tous ce qui est généralement établi, il y a matière à découvertes à contourner les habitudes usuelles...
-
:lol: j'étais sûr d'être à côté de la plaque mais comme on dit, seul les résultats comptent :D
En tout cas merci à JeanPhi car on mourra bien moins con :D
Très intéressant en tout cas, tu avais bien raison de poser la question Grand-Pa :D
-
Bonjour et merci à tous les deux, effectivement Sini, j'ai bien fait de poser la question ouf. Question bête, un niveau à bulles que l'on pose sur la griffe du flash est-il précis svp ?
-
Tu as plusieurs systèmes (les liens sont pour illustration du système seulement, pas un commentaire sur le produit lui-même)
- http://www.missnumerique.com/phottix-niveau-a-bulle-pour-griffe-flash-65522-p-8069.html : pratique mais pas très précis
- http://www.amazon.fr/Hama-Accessoire-Niveau-bulles-33x19x23/dp/B00005QFAF : a priori plus précis, mais un seul axe. En revanche, il sert aussi pour les cadrages verticaux.
- http://www.asdiscount.com/achat-dvd/MANFROTTO-337-NIVEAU-A-BULLE-2-AXES-COMPATIBLE-GRIFFE-FLASH-APPAREIL-PHOTO-REFLEX-STANDARD-35MM-775381.htm : Les deux "bons" axes (AV/AR et D/G) mais plus difficile à lire et donc à régler
- http://www.manutan.fr/niveau-a-bulles-type-gp_M376-343.html?WT.mc_id=cherchons&utm_campaign=catalogue&utm_source=cherchons&utm_medium=comparateur&utm_content=classic : un peu encombrant...
Mais les rotules de trépied comprennent aussi souvent des niveaux à bulle très pratiques. Solution qui ne "coute rien" à privilégier.
-
Merci Weep. J'étais en train de rechercher en parallèle. J'ai trouvé apparemment un produit fiable et pratique, on peut cadrer en vertical ou horizontal sans toucher le niveau à bulles, une seule fixation suffit d'où ses trois axes, ça m'a l'air pratique et lisible. Tu en penses quoi stp ?
http://www.amazon.fr/Cam%C3%A9ra-Gradienter-Olympus-Samsung-Appareils/dp/B00594W30M/ref=lh_ni_t
-
Oui, il a l'air pas mal, celui-là.
(en espérant, pour celui-ci comme pour les autres, que le scellement dans la résine a été fait sérieusement)
-
Ok je le prends, je repasserai dire s'il est correct.
-
hello
pour avoir plusieurs de ces niveaux à bulle en plastique injecté, je peux vous dire que cela ne fonctionne pas.
Les rayons de courbures sont trop court et les niveau ne sont pas précis. Les bulles sont aussi trop grosse.
Le niveaux sur les têtes de trépied sont du même genre, mais en pire... De plus cela ne tient pas compte du système de fixation de l'appareil sur le pied (qui peut être une catastrophe comme dans le cas de la manfrotto 410 par exemple).
Une autre possibilité est un truc comme cela (j'ai pas et j'ai pas essayé, mais j'imagine...)
http://www.ebay.com/itm/Opteka-DSL-4-Quad-Action-Digital-Spirit-Bubble-Level-Meter-for-DSLR-SLR-Cameras-/270967984617?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f16f351e9
ou
http://www.ebay.com/itm/Electronic-LEVEL-Instrument-LED-Digital-Camera-Spirit-Level-Canon-Nikon-Olympus-/270960422348?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f167fedcc
Personnellement, pour la chambre, j'utilise un truc comme ça
http://cgi.ebay.fr/Niveau-a-ficelle-8-cm-/300635848131?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsaMain&hash=item45ff4afdc3
ET comme ceux-là
http://www.edmundoptics.com/lab-production/general-tools/calibrated-mounted-circular-levels/1874
(pas beaucoup + cher que les truc en plastique alors que ce sont effectivement de "vrai" niveaux calibré et fiable...)
Pour finir, les "trucs" qui se glissent dans la prise flash pré-supposent qu'elle est de référence avec la fenêtre de prise de vue...
J.Ph.
-
Le niveaux sur les têtes de trépied sont du même genre, mais en pire... De plus cela ne tient pas compte du système de fixation de l'appareil sur le pied (qui peut être une catastrophe comme dans le cas de la manfrotto 410 par exemple)
Sur la Manfrotto 808 RC4, qui par ailleurs dispose de vis de réglage des fioles, je n'ai pas à me plaindre du résultat. Testé avec un niveau de maçon.
D'autre part, les niveaux circulaires sont, par principe de construction, moins faciles et précis que les fioles 1 axe : il faut parfaitement centrer la bulle et les déviations sont bien moins perceptibles.
-
pffff faut être avec son temps, les smartphones font ça très bien
enfin je l'espère :lol: :lol: :lol:
-
Es-tu certain que la base de ton smartphone peut servir de référence ? :D :D
-
Hello
D'autre part, les niveaux circulaires sont, par principe de construction, moins faciles et précis que les fioles 1 axe :
n'importe quoi...la précision d'un niveau à bulle est fonction du rayon de courbure du verre, pas de sa forme.
si tu le dis...
J.Ph.
-
Ben... je ne fais pas que de la photo dans la vie... et j'ai pu apprécier la différence.
Avec un niveau circulaire, la bulle, plus petite que le cercle de repère gravé, doit être centrée à l'intérieur du cercle, donc sur 360 degrés.
Avec un niveau à bulle 1 axe, il y a deux repères. Ça tombe sous le sens.
-
hello
j'ai des niveaux rond + précis que des niveaux droit.
je n'ai pas le temps ni l'envie de t'expliquer, visiblement, cela ne servirait à rien.
J.Ph.
-
Fin de la discussion, donc.
Mais chacun peut faire sa religion.
-
Bon, pour ceux qui sont moins bouché...
Il y a des niveaux "rond" dans les sextants pour avions qui ont une meilleur précision que les bulles droite des théodolites de chantier.
Dans le lien chez edmund, il y a de niveau rond à moins de 10 minutes d'angle pour vaguement le même prix que les niveau à bulle en plastique qui ont certes 3 axes mais qui ont une précision de 1 à 3 degrés d'angles.
Quant à savoir quelle niveau de précision il faut, il suffit de faire des rotations de 0.1°, 0.5° et 1° d'une image dans photoshop (ou autre logiciels)
Toutes fois, avec une optique à décentrement, c'est moins la rotation "gauche/droite" qu'il faut surveiller que la rotation "avant/arrière". La première se corrige facilement, la seconde introduit des fuyantes sur les verticales.
J.Ph.
-
pour ceux qui sont moins bouché...
Pour une fiole de niveau c'est la moindre des choses, ô grand sachant de la photo :D
-
le laser, il n'y a rien de mieux je vous dis :lol: :lol: :lol:
Vous pouvez rester chez Nikon si vous voulez rester fidèle jusqu'au bout des ongles, car avec le niveau à bulle ... ;/
(https://forum.nikonpassion.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.nikonpositioning.com%2Fgraphics%2Fap_ac_ax.jpg&hash=da983a717468df6488cd37c20116915d)
Grand-Pa, j'espère qu'il te reste un pied en réserve :lol: :lol: :lol:
-
Ce soir j'ai tous les pieds du monde, alors si je les empiles ça donnera une belle structure et tout en haut je mettrai mon niveau à bulles à trois axes et je m'écroulerai de rire en même temps que se cassera la figure cette structure surréaliste !
Qui prendra la photo au bon moment ? Toi Sini ? Je l'espère !