Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir votre matériel Photo => Nikon reflex - bridges - compacts => Discussion démarrée par: Pat 78 le 23 Oct, 2006, 23:20:26 pm
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Bonsoir,
Certains trouvent les photos du D70 sous exposées pour ma part c'est l'inverse sur des photos prises par journées ensoleillées chaque prise de vue ou j'ai des couleurs dans des tons claires, c'est parties passent automatiquement en sur exposition. Sur l'écran les parties sur exposées clignotent, meme en réglage automatique. Comment peux ton régler l'appareil pour éviter ce problème. Car en montagne en neigée plus soleil, ou bien dans le sud de la france ou la lumière est forte il faut prendre des photos au coucher du soleil.
Merci.
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Est-ce que la mesure de lumière n'est pas calée sur "spot" ?
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Je ne suis pas encore ahabitué au menu des numériques, trouve ton la mesure lumière que vous me dite "spot" dans le menu
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Elle doit se faire avec un bouton sur le boîtier, que l'on combine avec la molette. Cela permet de passer en mesure matricielle, spot, et pondérée.
[De mémoire, car j'ai rarement un D70 dans les mains]
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Merci, je vais chercher avec la doc et vous tiens au courant. Si d'autre personne du forum peuvent me guider , je suis preneur.
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OK trouver, je suis en mesure matricielle. Effectivement je retrouve les 3 mesures que vous me dites, quelle est la meilleur position. Cette fonction dépend t'elle de la prise de vue que l'on fait ou dépend t'elle de l'intensité de lumière globale de l'entourage, ou du sujet que l'on dois prendre
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l'exposition du D70s est assez piegeuse faut le temps de prendre en main le boitier
en general il sous expose mais il peut arriver qu'il crame les haute lumiere malgré tout sur des nuages par exemple
mefie toi du clignotement des hautes lumieres a l'ecran , ça indique les hautes lumieres pas les parties cramées
j'utilise uniquement l'histogramme pour ça il est pas infaillible mais bcp plus fiable qd meme
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La mesure matricielle fonctionnera très bien dans la très grande majorité des cas.
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bonjour
je me suis fais pieger aussi avec ce superbe boitier aux nombreux réglages (je ne l'ai que depuis quelques mois) et dernierement ce fut le cas
avec le correcteur d'exposition justement (petit bouton +/- juste derriere le declencheur) activé par inadvertance...
mais en génerale le D70 sous expose un poil (j'ai pus le comparer avec un Canon350d qui lui sur expose un peu)
pour le choix de la mesure (si j'ai bien compris) le spot ne prend en compte qu' une petite partie du centre du viseur ( le diametre de la zone est réglable par le menu csm d'ailleur) ideal pour exposer correctement ton sujet si il est a contre jour par exemple
la mesure pondere donne priorité au centre du viseur mais tiend compte de l'eclairage ambiant
la mesure matriciel analyse toute la zone du viseur
avec l'experience je pense que l'on doit tout de suite analyser quel mesure est la plus appropriée
mais si vraiment tu crames tes photos, ce n'est pas normale et un retour SAV peut etre la solution.
bonne photos
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Peut etre as tu achete le boitier d'occasion (nouveau membre abec un boitier "ancien").
N'y aurait il pas une courbe installee ?
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Je profite de ce post pour une question probablement simple, mais j'ai tout lu à ce sujet!! ;)
Faut-il considérer que : lorsque les barres de l'histogramme "tapent" en haut que les couleurs sont crâmées? spécifiquement les blancs sur la droite :-)
Merci d'avance de votre avis!
Olivier
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Oui, c'est ça, quand le spectre l'histogramme présente des valeurs à l'extrême droite, c'est qu'une partie de l'image est "cramée".
Maintenant, ce n'est pas non plus forcément une situation à éviter. Si l'image est très contrastée, on peut choisir de poser pour le sujet qui se situe dans la pénombre quite à surexposer certaines parties de l'image.
L'option "zones clignotantes" permet de voir quelle partie de l'image est effectivement cramée.
Je suis toujours surpris de voir les gens se plaindre que leur appareil sous-expose (D70) ou sur-expose (350D), alors qu'en un clic il suffit d'ajouter ou de retirer par exemple 0.3IL ou 0.7IL, en fonction de la situation, et que le numérique permet de voir tout de suite si l'exposition est correcte.
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C'est vrai que la mesure matricielle est presque "magique", mais il y a des situations dans lesquelles il faut quand même se poser quelques questions! Notamment lorsque les scènes sont très contrastées. Le boitier, même performant (et le D70 l'est) ne peut pas faire de miracles. D'ailleurs dans ce cas, on arrêterait de faire des photos, y'aurait plus rien de marrant :)
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Bonjour
je trouve que par défaut le D70S crame vite le ciel blanc qu'on a en ce moment :-( Même en mode matriciel.
Certes on peut ensuite jouer avec l'ae mais ce n'est plus très spontané.
Je débute avec ce reflex et ai une tonne de questions...
Si je mets le boitier en iso auto, et que je place l'ae sur +5, l'iso passe à 1600, en revanche, si l'ae est -5, l'iso est faible.
+5, ça veut dire que je surexpose c'est ça ? Alors pourquoi le boitier en rajoute avec 1600 d'iso ?
Il y a quelque chose qui méchappe...
Je voulais prendre une voiture roulant à 90 environ, moi à l'arrêt. Je la voulais nette, donc j'ai cherché à prendre des photos avec une vitesse élevée. J'ai bien sûr commencé à 1/8000..., ouverture la plus grande possible (5.6 dans ce cas, en 300 mm), et j'ai voulu jouer avec l'ae. C'est ce que je vous mets plus haut... Cette première photo, à -5 est inexploitable, presque noire. A +5, c'est mieux, mais encore foncé.
Bon pas besoin sans doute d'une vitesse si grande, je fais des essais et j'essaie de comprendre...
Est-ce que je dois forcer le boitier sur un iso de 320 par exemple et demander un ae de +5 (et aussi descendre un peu la vitesse) ?
Voilà... je continue d'analyser mes photos, les rapports entre iso et ae etc.
Merci
A+
ps dois-je poser ces questions à un autre endroit du forum ?
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L'appareil ne fait pas tout.Attention aux contrastes violents surtout en numérique.Il faut apprendre à analyser sa lumiére .Rien ne vaut le feeling peaufiné pendants des années,Didierropers à parfaitement raison...
Amitiés.
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Laurence a entièrement raison. je fais des photos d'agility ou le maitre et chien sont en mouvement rapide....et je confirme les propose de Laurence.
Par contre Oldnikon, vous me sabrez le moral ( humour)..en disant qu'il faut des années pour maîtriser...moi qui suis un amateur....je vais me faire des cheveux blancs....avec le d70....ca a déjà commencé !!!! Au mieux dans 20 ou 30 ans je commencerai à maitriser ??
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Merci pour toutes ces réponses, qui complètent un peu encore mon apprentissage... qui a démarré il y a qqs années et vous voyez où j'en suis encore ;-)
A+
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Pourquoi 1600 iso ? tape plutôt entre 200 et 800 maxi Le 8000 eme doit immobiliser les battements d'ailes d'une abeille . j'ai pris quelques fois de photos de rallye pas plus que 1/1000 eme .plus bas tu peux avoir des effets de filé tres agreables . N'oublie pas de calibrer l'autofocus sur AFD ( autofocus dynamique ) .
Verifie toute fois si ton appareil a bien les reglages de base et au besoin fait une RAZ des parametres par defaut .
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1600 iso, c'était en iso auto, c'est le boitier qui a décidé ça tout seul.
Pour le 1/8000 par rapport au 1/1000, je suis tout fait d'accord, je voulais juste faire un essai avec une valeur maximale.
En ce qui concerne l'AFD, ça dépend de l'objectif, non ? Le mien n'est pas très rapide :-( (nikkor 70-300 4.5-5.6 G).
A+
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Je reviens sur AE/ISO.
Si j'ai bien compris, qd on demande à l'appareil de surexposer avec +3 par exemple, il le fait en augmentant les ISO... si le paramétrage des ISO est en automatique.
Mais si l'iso est fixe (à 320 par exemple)... comment l'appareil gère la demande de +3 ?
Merci :-)
A+
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bonjour
comme Laurence l'a indiquée plus haut:
"les 3 paramètres vitesse/ouverture/iso sont toujours liés. Cela veut dire que, si tu augmentes un des paramètres, les autres (ou un autre) doivent diminuer pour garder la même expo."
si tu bloque un ou deux parametres le boitier agit sur celui qui lui reste
je pence que "sorgue" voulait dire AF-C qui est un mode auto focus de suivi pour un sujet en mouvement
contrairement au mode AF-S pour des sujets fixe
AFD etant une gamme d'optique nikon
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Euh, oui, je pensais à AF-C aussi :-)
Et donc j'insiste, si l'objectif a un auto-focus lent, af-c ralentit la prise de vue, non ?
Et je reviens sur les corrections d'exposition.
Je me mets en manuel sur 1/500, 5.6, par exemple et je bloque l'iso sur 320.
Si je demande au boitier +3 (toujours pour exemple), comment compense-t-il ??
A+
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"Je me mets en manuel sur 1/500, 5.6, par exemple et je bloque l'iso sur 320.
Si je demande au boitier +3 (toujours pour exemple), comment compense-t-il ??"
la correction est faite au niveau de l'algorithme de calcul de l'exposition (pas au niveau des ISo),
comme l'écrit Laurence, en manuel, il ne change rien... sauf sur "l'affichage analogique électronique de
l’exposition" bien sur.
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AF C effectivement : faute de frappe . Maintenant comme le dit Laurence , si tu n'a pas d'expérience photo fais des essais en automatique , en priorité ouverture ;
Pour obtenir de bons resultats en tout manuel il te faut une bonne dose de pratique mais rassures toi ça vient vite quant on aime
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bonsoir douwood
pour ta question: "Et donc j'insiste, si l'objectif a un auto-focus lent, af-c ralentit la prise de vue, non ?"
non, je ne pense pas ,en mode AF-C, il n'est pas necesaire que ta mise au point soit correct pour prendre la photo
donc tu risque plus une photo flou, q'un retard au déclanchement,mais ce n'est pas l'objectif qui va te ralentir mais ton boitier...
qui ne prend "que" 3 images/seconde en mode rafale, ce qui laisse le temps a l'objectif de réagir, a moins de prendre une F1 qui vient
vers toi!!!
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Merci de cs précisions,
(pour Laurence) en effet je ne me mets pas souvent sur manuel, en tout cas surtout pas pour les spontanés (ou instantantanés).
Mais ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe.
En AF-S et mode rafale, le boitier ne refait pas le focus entre chaque prise ? J'ai fait ça hier pour prendre un wallaby en train de sauter (au zoo) et il m'a semblé que c'était le cas, mais comme le mouvement était presque perpendiculaire à ma ligne de visée, la distance n'a pas beaucoup varié. (les photos sont moyennes d'ailleurs, tiens je vous les mets ici : http://douwood.no-ip.org/photos/wallaby/ )
A+ :-)
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Je pense sincérement qu'en une bonne année de "réflexions"et surtout de pratique on arrive à apprivoiser cette petite merveille de D70.Surtout il faut aller doucement,se remettre en question et éviter de tomber dans des pratiques compliquées,il faut faire simple et surtout LA LUMIERE ,on ne le dit pas assez,c'est cela la photo.Quand on fait de la voile on sent le vent,du vol libre c'est l'air, en photo c'est la lumiére,essentiellement.
Amitiés.
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bonjour
en mode AF-S non, mais le mode AF-C lui suit ton sujet et fait la mise au point en continu
a+
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Etant nouveau possesseur d'un D70s j'ai voulu jouer sur la correction d'exposition en mettant +0.3 comme lu auparavant mais après des essais après cette belle journée ensoleillée, j'ai remarqué que mes photos étaient un peu trop surexposés. Les +0.3 s'applique t-il que par temps couverts ou non ?
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Bonsoir,
cette surexposition est assez délicate à maîtriser. Le temps couvert n'arrange rien à l'affaire car des nuages gris ou blancs sont pires qu'un ciel bleu en termes de cramage! Personnellement, je cherche à voir si oui ou non les zones de hautes lumières sont importantes dans la scène que je photographie. Si c'est le cas, j'évite de corriger (avec +0.3 ou +0.7) voire même je corrige mais dans le sens inverse.
De toute façon, si la scène est très contrastée, il faut bien partir du principe qu'on ne peut pas tout avoir et choisir ce que l'on va sacrifier!
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La technologie ne resoud pas tout...Heureusement.La réflexion existe encore.J'ai eu un D70 et découvert le numérique avec ,essayé de comprendre et passionné depuis par tout les problémes à résoudre.
Amitiés.