Nikon Passion : Communauté Photo
Choisir vos accessoires photo => DIY photo => Discussion démarrée par: thouko le 18 Déc, 2010, 18:54:23 pm
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bonjour,
j'essaie de comprendre la photo HDR mais avec mon D60 je vais devoir faire tous mes réglages en manuel... pas d'option de Bracketing !! dommage mais c'est comme ça qu'on apprend
alors en lisant un peu partout sur le forum j'ai retenu deux choses : ne pas toucher le diaph mais seulement 3 photos avec à chaque fois un écart d'1 EV
est ce que quelqu'un pourrait me donner un petit exemple pour l'écart d'1 EV ? vitesse + iso ?
merci
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un écart d'un EV est obtenu en multipliant/divisant par deux la vitesse OU les isos.
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Bonsoir,
Ou racine de 2 pour l'ouverture !
Caille
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En clair, c'est un diaph entier, ou une vitesse x2 ou /2, ou une valeur ISO x2 ou /2 (selon le sens).
Si le boitier est réglé pour un pas de 1/3 d'IL, réglage par défaut, (EV= IL en "français"), c'est égal à trois crans de molette.
Et pour un pas de 1/2 IL, c'est 2 crans.
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Qui a dit que l'on ne pouvait pas toucher au diaphragme ?
S'il s'agit de photos de sujets à plus de +/- 8 mètres, l'influence de la pdc ne sera en général pas gênante.
S'il s'agit de sujets proches, risque d'un certain "enveloppement" du rendu.
Peut être pas ce qui est recherché au départ, mais qui pourrait donne des clichés plus intéressants que du vrai HDR.
Et en plus vous venez d'inventer le HDR flou !
Et maintenant qui a dit qu'il fallait se limiter à 3 EV ?
Le HDR est une variante du fameux zone-système de notre cher Ansel Adams.
Méthode pour nos prises de vue actuelles.
Le zone système ne peut se pratiquer que vue par vue, développement par développement, en fonction des écarts de luminosité.
Et pour la commodité des opérations avec un négatif de (très) grands format.
Et n'est bien entendu pas réalisable en numérique.
Je parle bien entendu du "vrai" zone système.
Donc, si les écarts de luminosité sont de 10 diaphragmes, il est nécessaire que les clichés en début et en fin de séquence présentent aussi un écart de 10 diaphragmes.
Et il suffit (!) de mélanger ces monstrueux écarts pour découvrir les merveilles du HDR.
Bon courage.
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Bonjour :),
Il m'arrive d'utiliser 3 photos (sous-ex, normal et sur-ex) obtenues à partir d'une seule photo en RAW (NEF) pour un traitement HDR.
Dans son logiciel favori, il suffit juste de modifier l'expo de la photo normalement exposée et d'enregistrer chaque résultats d'expo (jusqu'à -2/+2 dans NX2 par exemple - me semble t-il), ce qui permet d'obtenir une photo sousexposée et une autre surexposée, conforment à l'originale, en plus de celle normalement exposée (3 expos différentes un minimum pour commencer le traitement HDR).
Cordialement - Cbill
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oui merci j'ai vu aussi qu'il était possible de faire de l'HDR avec une seule photo ;)
je reviens à mes trois photos avec un exemple :
si je prends une photo avec les réglages suivants : iso 200 vitesse 1/3 et diaph à f/5
les deux autres photos auront quels réglages ? : iso 200 vitesse 1/6 et diaph à f/5 et iso 200 vitesse 1/1.6 et diaph à f/5
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Désolé mais je crois que vous n'avez pas bien compris.
Une seule prise de vue puis trois expositions tirées de ce seul cliché ce n'est pas du HDR.
Et qui a dit que le HDR, c'est un écart de 3 EV ?
Cela peut-être mais cela peut-être aussi 6, 8 ou 10 EV.
Et là, récupérer 5 EV dans chaque sens avec 1 seul cliché, bonne chance.
Et surtout croire au Père Noël.
C'est de saison.
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[...]
Le HDR est une variante du fameux zone-système de notre cher Ansel Adams.
Méthode pour nos prises de vue actuelles.
Le zone système ne peut se pratiquer que vue par vue, développement par développement, en fonction des écarts de luminosité.
Et pour la commodité des opérations avec un négatif de (très) grands format.
Et n'est bien entendu pas réalisable en numérique.
Je parle bien entendu du "vrai" zone système.
Donc, si les écarts de luminosité sont de 10 diaphragmes, il est nécessaire que les clichés en début et en fin de séquence présentent aussi un écart de 10 diaphragmes.
Et il suffit (!) de mélanger ces monstrueux écarts pour découvrir les merveilles du HDR.
Bon courage.
Extrait Wikipedia sur HDR...
History of HDR photography
[edit] 1850
The idea of using several exposures to fix a too-extreme range of luminance was pioneered as early as the 1850s by Gustave Le Gray to render seascapes showing both the sky and the sea. Such rendering was impossible at the time using standard techniques, the luminosity range being too extreme. Le Gray used one negative for the sky, and another one with a longer exposure for the sea, and combined the two in a single picture in positive.
On est donc bien avant Ansel Adams à priori :)
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Wikipédia dit aussi :
Gustave Le Gray (30 août 1820 - 29 juillet 1884) est un photographe français, auteur notamment de la première photographie officielle d'un chef d'Etat français, Louis-Napoléon Bonaparte, avant de devenir le photographe officiel de la famille impériale.
Inventeur et artiste, il se distinguait par sa maîtrise de la technique photographique, au niveau de la composition comme au niveau de la lumière.
Bien que Le Gray ait continué à peindre (il expose aux salons de 1848 et 1853), ses tableaux n'ont pas retenu l'attention. C'est en effet dans la photographie que sa réputation s'établit et qu'il reçoit ses premières commandes.
En 1850, il met au point le négatif sur verre au collodion humide (qui sera perfectionné par Frederick Scott Archer), puis, l'année suivante, le négatif sur papier ciré sec.
L'année 1851 est une date charnière pour la photographie et pour Gustave Le Gray. Il est membre fondateur de la Société héliographique (qui deviendra ensuite la Société française de photographie). Il est parallèlement un des cinq photographes sélectionnés par la commission des monuments historiques, pour accomplir ce qui sera nommée la Mission héliographique (Le Gray, Edouard Baldus, Mestral, Henri Le Secq, Hippolyte Bayard). Cette mission a pour but le recensement des monuments du territoire national, et lui offre l'occasion d'expérimenter à grande échelle ses nouveaux procédés et de prouver sa virtuosité en prenant jusqu'à 30 clichés en un seul jour 1. Le Gray, Mestral et Le Secq utiliseront le négatif papier ciré, Baldus le négatif papier gélatine et Bayard le négatif verre albuminé. Le Gray et Mestral, élève de ce dernier, effectueront d'ailleurs le voyage ensemble.
Ses œuvres les plus célèbres datent de 1856 à 1858. Sur les côtes normande, méditerranéenne et bretonne, il réalise une série de Marines d'une grande beauté 2. Il utilise la technique des ciels rapportés pour donner au paysage l'intensité dramatique qu'il souhaite. À cette époque, il était difficile, à cause des différences de luminosité, de reproduire simultanément ciel et paysage. Le Gray contourne ce problème en réalisant des tirages en deux temps, à l'aide de deux négatifs (l'un pour le paysage, l'autre ensuite pour le ciel, d'où le terme de ciel rapporté).
Disons donc que ce fut un précurseur et que Adams poussa le procédé à la perfection.
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Sans entrer dans un débat sans fin, le zone system ne partage pas du tout le même principe que le HDR. De ce que j'ai lu, le zone system s'appuie sur des règles d'expositions et de développement pour avoir l'exposition optimale (compromis) sur des sujets contrastés sur une prise de vue... le HDR vise lui à augmenter le niveau de détails fusionnant différents rendus (différentes prises de vue). Il n'y a plus aucun compromis, ce qui donne ce rendu particulier du HDR voir surnaturel lorsque trop poussé.
Je n'ai pas trouvé de traces mentionnant un lien entre le HDR et le zone system. Il s'agit de deux techniques distinctes.
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Tu as tout à fait raison sirakuse.
Mais je n'ai jamais dit que c'était la même chose.
J'ai voulu faire bref.
Je ne parlais que du résultat.
Si cela peut te faire plaisir, tu as gagné.
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sympa votre discussion tous les deux.. j'ai appris plein de chose =)
et maintenant si on revenait à mon petit problème de tout à l'heure si cela ne vous embête pas bien sûr =|
"si je prends une photo avec les réglages suivants : iso 200 vitesse 1/3 et diaph à f/5
les deux autres photos auront quels réglages ? : iso 200 vitesse 1/6 et diaph à f/5 et iso 200 vitesse 1/1.6 et diaph à f/5 "
encore merci pour vos commentaires
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Mais bon diou d'bon diou, il n'y a pas de réglages prémâchés !
Il faut simplement être conscient, en le mesurant, de l'écart de luminosité entre les zones les plus sombres et les zones les plus claires.
Et exposer en fonction des extrémités de la courbe.
L'exemple le plus typique est le vitrail de l'intérieur d'une église.
Le vitrail est très lumineux.
L'intérieur est très sombre.
Ce sera donc une exposition en fonction du vitrail et une en fonction de l'intérieur.
Il faudra ensuite marier ces deux clichés pour avoir une exposition correcte du vitrail ET de l'intérieur.
Et il est possible d'affiner en prenant d'autres clichés exposés pour les lumières intermédiaires, les demis sombres et les demis clairs.
Pour faire simple.
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@captain, inutile de crier au bon Dieu, notre ami nous demande si sa combinaison peut l'aider ou pas. Ce n'est pas d'une théorie théoricienne dont il a besoin mais d'un conseil.
Donc, 3 photos pour du HDR ça peut marcher mais ce n'est pas nécessairement le mieux. Il te faut faire des essais pour voir quelle combinaison te donne le meilleur résultat en fonction de ta photo. par sécurité, fait 5 ou 7 photos, tu les auras "au cas où".
Pour tes 3 réglages :
iso 200 vitesse 1/3 et diaph à f/5 : valeur d'expo considérée comme centrale (on suppose)
les deux autres photos auront quels réglages ? : iso 200 vitesse 1/6 et diaph à f/5 (valeur -1EV) et iso 200 vitesse 2/3 et diaph à f/5 (valeur +1EV)
Sachant qu'à ces valeurs là tu auras du flou de bougé probablement, je te conseille de monter en vitesse initiale, par ex. 1/60 - 1/125 - 1/30
Avec le D60 c'est facile, tu passes en mode manuel, tu cales l'expo donnée par ton posemètre (valeur centrale), puis tu changes la vitesse un coup dans un sens un coup dans l'autre.
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Le premier conseil judicieux serait sans doute d'utiliser un trépied pour éviter le flou de bougé.
Et donner des réglages préformatés n'est pas judicieux.
Dans le cas cité par JC, l'écart n'est que de trois EV.
Une exposition correcte, une deuxième sous exposée de 1 EV et la troisième sur exposée de 1 EV.
Le HDR n'est pas vraiment nécessaire avec un écart aussi faible.
NX2 rattrape sans problème ces faibles écarts.
Sauf si faire du HDR est dans l'air du temps.
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Si tu comptes te lancer dans le HDR sérieusement, essaye tant qu'à faire d'aller jeter un œil sur des sites spécialisés. J'en connais principalement deux (mais en anglais seulement:
- celui de Trey Ratcliff, stuckincustoms.com (http://www.stuckincustoms.com/), une sorte de blog de voyage où il expose chaque jour une de ses créations. La partie intéressante du site est le tutoriel de HDR (http://www.stuckincustoms.com/hdr-tutorial/), qui m'a beaucoup aidé pour commencer. C'est l'un des photographes du moment en ce qui concerne le HDR surnaturel; ça parait super beau à première vue et c'est impressionnant, mais personnellement ça m'a lassé à force. (PS: fais gaffe, il a l'air doué pour le marketing... :p
- celui de HDRLabs (http://www.hdrlabs.com/news/index.php), une communauté qui prône le HDR au rendu naturel. Tu y trouveras toutes sortes de sujets relatifs au HDR, photo ou vidéo, un autre tutoriel (http://www.hdrlabs.com/tutorials/index.html), ainsi qu'un logiciel de HDR (http://www.hdrlabs.com/picturenaut/index.html) totalement gratuit (mais un peu moins intuitif que Photomatix et consorts), nommé Picturenaut, et développé par l'équipe du site. Un autre truc marrant est la galerie de panoramas flash à 360° (http://www.hdrlabs.com/gallery/flashpanos.html) (parfois en HDR), ou encore la photo en vrai HDR (http://www.hdrlabs.com/gallery/realhdr/) de 32 bits. Il est également intéressant d'aller jeter un œil sur les forums.
Pour voir un peu ce que font certaines personnes, il est aussi sympa d'aller jeter un oeil de temps en temps sur HDRspotting (http://www.hdrspotting.com/). On y trouve parfois de beaux trucs (parfois ;D).
Pour la méthode en manuel, il y a dans HDRLabs une feuille pdf pour aider à cela, mais je ne me rappelle plus de l'adresse. Mais comme il l'a été dit plus haut, l'écart de 1 EV sur 3 photos sera rarement suffisant ou utile, de même que développer 3 jpegs à partir d'un raw est inutile (dans ce cas-là, on ne fait qu'extraire une partie des infos que contient le fichier raw, alors qu'avec le raw seul on les obtient toutes).
Le but en HDR est de capturer la plage dynamique de la scène dans son intégralité. Si tu veux une méthode plus facile pour comprendre, vas sur la page de la photo en "vrai HDR" donnée plus haut. On voit un histogramme dans la partie du bas, bien allongé, qui représente la plage dynamique de la scène, et cadre déplaçable qui représente la dynamique capturable par un appareil. En admettant qu'il faut que les différentes photos se superposent à 40-50%, on peut dire qu'il faut au moins 5 photos pour capturer la dynamique entière, et beaucoup plus avec des écarts de 1 IL, qui donneraient plus de détails.
Une fois les images capturées, on va en fait réduire la dynamique de l'ensemble des photos via le tone-mapping (logiciel HDR en gros), pour faire tout tenir sur un histogramme classique de 256 valeurs. Le vrai HDR est en fait donc la photo de 32bits non-tonemappée, qui elle contient toutes les informations sur la lumière utiles (sélectionnées par l'algorithme du logiciel) des photos précédentes. Le seul problème est que nos écrans ne peuvent afficher correctement de telles images, et on a donc recours à ce fameux tone-mapping.
Ceci étant dit, il est vrai que la prise de vue reste le moment crucial. Il faut donc bien se rappeler de toutes les étapes: on réfléchit au nombre de photos et à leur écart de dynamique, on reste de préférence à la même ouverture (le mode A est pas mal pour shooter en HDR quand on a le bracketing; à défaut ce sera en M de mémoire ou avec la feuille donnée sur le site HDRLabs), sur un trépied bien ferme, on désactive l'autofocus une fois la MAP de faite, et on shoote. C'est faisable à main levée avec le bracketing, mais il faut rester très immobile, les logiciels HDR gérant assez souvent l'alignement automatique.
Tout ceci étant dit, ce n'est que ma façon de faire à moi, et je fais peut-être 2-3 bêtises après tout, je n'en fais que depuis 1 an, ce qui est peu. Mais ça suffit déjà à faire des trucs sympa quand on y consacre du temps et qu'on comprend ce qu'on fait. Sans compréhension presque totale, il est difficile d'obtenir de bons résultats. Et le HDR reste avant tout une technique qui est là pour palier au manque de dynamique de nos capteurs d'appareils photo, voire pour accéder au tone-mapping, mais ça reste assez peu utile sinon.
En espérant t'avoir aidé, si tu as pris le temps de lire le pavé :p
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Et qui a dit que le HDR, c'est un écart de 3 EV ?
Cela peut-être mais cela peut-être aussi 6, 8 ou 10 EV.
+ 1 ;)
Les plus gros écarts sont souvent les plus intéressants.